Элисон Адбургем - Википедия - Alison Adburgham

Элисон Адбургэм
Родившийся
Майори Вир Элисон Хейг

(1912-01-28)28 января 1912 г.[1]
Йовил, Сомерсет, Англия
Умер23 мая 1997 г.(1997-05-23) (85 лет)
Труро, Корнуолл, Англия
Род занятийЖурналист, писатель, социальный историк

Элисон Адбургэм (28 января 1912 - 23 мая 1997) была английским журналистом, писателем и социальным историком, наиболее известной своей работой в качестве редактора модного журнала. Хранитель газете, эту должность она занимала 20 лет.[2] Вместе с Пруденс Глинн из Времена и Элисон Сеттл из Наблюдатель, она была пионером британской модной журналистики в листовка национальная газета; как ведущий обозреватель, влияющий на общественное восприятие тенденций в одежде и самой индустрии.[3] Она также написала несколько книг по социальной истории.

Ранняя жизнь и карьера

Адбургэм родилась Марджори Вер Элисон Хейг 28 января 1912 года в Йовиле, Сомерсет, в семье врача и «очень образованной матери».[1] Она получила домашнее образование, прежде чем выиграла стипендию на Roedean, независимая школа для девочек на улице Брайтон.[1]

Ее первая работа была рекламным копирайтером, при этом она писала статьи о манерах и стиле для Умная ночь и день журнал.[1] Она взяла перерыв в писательстве после того, как вышла замуж за копирайтера, от которого у нее было четверо детей.[1]

Журналистика моды

После Вторая мировая война, Adburgham начал вносить свой вклад в Ударить кулаком а позже через Хранитель женский редактор Мэри Стотт. Она начала писать о модных коллекциях в то время, когда газетная модная журналистика в Великобритании только зарождалась, она стала экспертом в модной индустрии послевоенной Европы и истории моды.[1]

Самый ранний авторский модный образец Адбургэма, сделанный в декабре 1954 года, был посвящен более широкой актуальности моды: «За последние полвека отношение к одежде полностью изменилось. Умные женщины больше не считают, что только неразумные люди интересуются одеждой. ; интеллектуалы больше не игнорируют высокую моду. Когда задают вопрос: "Что Dior сделал с нами в этом сезоне?" это местоимение относится ко всем женщинам, и не в последнюю очередь к тем, кто сидит на помостах, является гостями на литературных обедах или привлекает внимание спикера в палате ".[4]

Адбургхэм мог не одобрять слабости моды. Пишем о последней коллекции шляп от Рид Кроуфорд в 1964 году она сказала, что они «попрошайничают, особенно его коктейльные кондитерские изделия: высокие восклицательные знаки, пронизанные чудовищными булавками для шляп. В пантомимах появлялись более забавные шляпы, но не намного смешнее».[5] В интервью 1967 г. Мэри Куант, переизданный в 2005 году, Адбургхэм приготовил "Качающийся Лондон «дизайнер на грани между модой и вульгарностью, ставит под сомнение некоторые более снисходительные элементы образа 1960-х и спрашивает Куант:« Согласитесь ли вы с тем, что так же, как в архитектуре есть брутализм ... в современной моде есть элемент брутализма? »[6]

Некролог Адбургэма 1997 г. в Хранитель Вероника Хорвелл заявила, что сама не склонна к излишествам в моде, описав ее как одежду, которая носит "скорее стиль Совета по дизайну". Ответное письмо от Фиона Маккарти сказала, что «одобрено Советом по дизайну» было несправедливым описанием ее стиля, добавив: «Она появилась на моей вечеринке в 1960-х годах, очень похожая на распутную изгнанную польскую графиню в бордово-красном бархате с ниспадающими оборками на шее».[7]

Наряду с ее карьерным освещением тенденций в одежде, Адбургхэм работала с индустрией моды, занимая пост губернатора Лондонский колледж моды.[1]

Письмо

Адбургэм написала несколько книг по социальной истории, в более позднюю жизнь из своего дома в Северном Корнуолле. Ее некролог напомнил, что глава о Свобода Лондона она включила в свою первую книгу, Магазины и покупки, позже был расширен до биографии магазина, посвященного его столетию в 1975 году, а Женщины в печати рассматривался как один из стандартных справочников для исследований СМИ и женских исследований.[1]

Частичная библиография

Подробности в каталоге Британской библиотеки:[8]

  • Удивительная история нравов и приемов, 1841–1940 гг. (Лондон: Хатчинсон, 1961).
  • Магазины и шоппинг 1800–1914 гг. (Лондон: Джордж Аллен и Анвин, 1964)[9]
  • Женщины в печати (Лондон: Джордж Аллен и Анвин, 1972 г.)[1][10]
  • Liberty's: Биография магазина (Лондон: Аллен и Анвин, 1975)
  • Шоппинг в стиле. Лондон от возрождения эдвардианской элегантности (Лондон: Темза и Гудзон, 1979)
  • Общество серебряных вилок: модная жизнь и литература 1814–1840 гг. (Констебль, 1983)[11]

Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж грамм час я Хорвелл, Вероника (27 мая 1997 г.). «Глаз постороннего». Хранитель.
  2. ^ "Адбургхэм, Элисон". guardian.calmview.eu. Архив Guardian Observer. Получено 2 августа 2015.
  3. ^ Уодделл, Гэвин (2004). Как работает мода: мода, прет-а-порте и массовое производство. Оксфорд: Blackwell Science. п. 157. ISBN  9780632057528. Получено 2 августа 2015.
  4. ^ "Dior ... Semi-Dior ... Demi-Semi Dior". Хранитель. 3 декабря 1954 г.
  5. ^ Адбургем, Элисон (23 июля 1964 г.). «Зимняя и осенняя коллекции: лондонская мода». Хранитель.
  6. ^ Адбургхэм, Элисон (14 мая 2005 г.). «Шок нового». Хранитель. Получено 2 августа 2015.
  7. ^ Маккарти, Фиона (28 мая 1997 г.). "Буквы". Хранитель.
  8. ^ Дата обращения 9 ноября 2015.
  9. ^ «Магазины и шоппинг». faber.co.uk. Faber. Получено 2 августа 2015.
  10. ^ «Женщины в печати». faber.co.uk. Faber. Получено 2 августа 2015.
  11. ^ "Общество Серебряной Вилки". faber.co.uk. Faber. Получено 2 августа 2015.