Том Гилби (дизайнер) - Википедия - Tom Gilbey (designer)

Том Гилби
Том Гилби в 1969.jpg
Том Гилби в 1969 году
Родившийся(1938-05-19)19 мая 1938 г.
Нью-Кросс, Лондон, Англия
Умер24 мая 2017(2017-05-24) (79 лет)
НациональностьБританский
Род занятийМодельер

Том Гилби (19 мая 1938 - 24 мая 2017) был британским модельером, связанным с портняжным делом Сэвил-Роу 1960-х годов. Его работы были представлены в Музее моды в Бате и находятся в коллекциях Музей Виктории и Альберта и Музей Лондона.

Ранние годы

Том Гилби родился и вырос в семье рабочего в Нью-Кросс, Лондон.[1] Он бросил школу в пятнадцать лет.[2]

Карьера

Гилби вошла в модную индустрию в 1960-х годах.

В статье Робина Датта в «Лондонском портрете» под названием «Майор Том» Гилби напомнил, что «шестидесятые годы были десятилетием ярких достижений и ужасных ошибок - в те дни все были кем-то, а кто-то никем».[3]

О своих первых днях в качестве молодого дизайнера Гилби в документальном фильме BBC под названием Going to Work, The Rag Trade говорит ... «Я начал в небольшой мастерской на заказ в Южном Лондоне и научился кройке и пошиву одежды ... всему практическому. и техническая сторона "..." оттуда я поступил в колледж одежды Shoreditch ". Подчеркивая в юном возрасте практические аспекты создания настоящей одежды, Гилби проницательно советует потенциальным дизайнерам ... «делать наброски и все такое на бумаге - это нормально, но вам нужно сесть и получить свою форму и получить свою линию, и это что нужно передать машинисту »…[4]

Описанный как бунтарь в книге Ричарда Уокера «История Сэвил-Роу», Гилби описывает мир, в который он вошел в 1968 году; «Это был мир джентльменов, джентльменский клуб». Базируясь на Саквилл-стрит по адресу, который когда-то был штаб-квартирой братьев Мазини, которые контролировали более захудалые клубы Вест-Энда в 1920-х годах, Том объясняет связь между количеством аксессуаров, необходимых для костюма, и преступным миром: «... и в сзади или за углом было бы что-то еще - во многих случаях именно оттуда приходили десятки приспособлений ». Расширяя эту связь между пошивом одежды и преступным миром, Том продолжает: «Эти чикагские гангстеры, такие как Аль Капоне, в ателье портного, а все действия - за спиной»[5]

Говоря о новых участниках Сэвил Роу Тогда Гилби прокомментировал Независимый, "У вас Томми Наттер, Руперт Лисетт Грин, Майкл Фиш и я ... Томми Наттер не был портным и закройщиком. Он пришел со стороны продаж ".[6]

Отложив ранний маркер своей философии дизайна в книге Родни Беннетта-Инглиша 1967 года под названием «Платье по выбору»; революция в мужской одежде,[7] Гилби говорит: «Работает больше людей, чем когда-либо, и еще больше. Им нужна одежда, которую они могут надеть и забыть, но одежда, которая, тем не менее, хорошо выглядит и помогает им выполнять работу. Такая одежда должна иметь легкость в движении и удобство в уходе. , акцент на простоте дизайна ».

В примечаниях к программе Tom Gilbey First Couture от мая 1968 года Гилби развивает свою философию в «Концепции Тома Гилби»: «Одноразовая работа - это мгновенное руководство к тому, как мы должны одеваться. Одежда должна быть легкой и взаимозаменяемой, но правильно скоординированной, чтобы основная мужская одежда имела многоцелевое назначение; они должны переводить его, часто без необходимости, от тяжелой работы к тяжелой игре ».

Восторженные отзывы последовали за первой коллекцией Mens Couture Гилби, в том числе Кристофер Уорд в Daily Mirror, назвавший Гилби «одним из наиболее авангардных дизайнеров Великобритании», ... «пионером в области шеи-поло, костюма для кошек и молнии. куртка '[8]

Его костюм 1968 года находится в коллекции Музея Виктории и Альберта, где написано: «Этот костюм, надетый с шелковой рубашкой с воротником, олицетворяет неформальный дресс-код конца 1960-х годов. Революционная идея замены рубашки и галстука добралась даже до заведений Сэвил-Роу. Gilbey использует традиционный твид для футуристического дизайна с застежками на молнии спереди и карманами ».[2]

Костюм 1969 года в Лондонском музее из магазина Гилби в Sackville Street, где потребовалось четыре штуцера. Его сделали для ношения на корабле королевы Елизаветы II, отплывающем из Нью-Йорка в Саутгемптон 8 октября 1969 года, на обед за капитанским столом - «Владелец позже пожалел о своем выборе, который выглядел совершенно неуместным на официальном мероприятии, когда смокинги были нормой ".[9]

Однако, как в том же году Гилби указал Клиффу Уоллеру в газете «Новости», Мехико: «мужчине всегда будет удобнее, если он будет носить одежду, а не одежду».[10]

Были и другие положительные отзывы о шоу Гилби 1970 года. В июле Evening Standard писала: «Мягко, напыщенно - вот и смысл». Том Гилби, один из самых успешных и неизменно интересных лондонских дизайнеров мужской одежды, говорит, что мужская одежда должна быть томной, капризной и напускной ... представленной в его коллекции от кутюр - белый комбинезон, который выглядит так, как будто из вашего жилета выросли брюки ... удобная одежда для долгого жаркого лета - и достаточно напыщенная.[11]

Позже в том же месяце журнал Men's Wear сообщил в статье под названием «Гилби на любой случай»: «Прежде всего, это была коллекция действительно пригодных для носки моделей без ущерба для оригинальности. Я буду удивлен, если кутюрье в Риме и Париже, вместе взятые, произведут что-нибудь получше ».[11]

В начале 1970-х снукер Алекс Хиггинс носил одежду Гилби во время матча в переполненном зале в Бомбей. При высоких температурах без кондиционера Хиггинс счел его неподходящим и «потел еще восемь унций в весе» с каждым ударом по мячу.[12]

В 1995 году был выбран один из нарядов его жениха и Кэтрин Райнер свадебное платье, чтобы представить Платье года на 1995 год в Музей моды, Баня.[13] Он особенно известен своим дизайном жилеты.[6]

Вспоминая Джошуа Симса из «Рок-моды» в 1999 году, Гилби вспоминает ряд анекдотов из своей долгой карьеры: «Тедди Бойз стал архетипическим хулиганом только после того, как приехал в Британию Билл Хейли. Раньше речь шла о позировании, но музыка давала людям повод одеваться, а не просто шествовать, глядя на себя в витринах магазинов. 'Что касается The Beatles', я думаю, будет справедливо сказать, что они украли этот взгляд без воротника у Пьера. Кардин. Но их внешний вид развился из этого. В то время я участвовал в создании других забавных ошейников для них, а также накидки для «помощи». Внешний вид мода был в некотором смысле очень функциональным. Куртка-морозильник с двойными форточками облегчает сидение на скутере. Конечно, он был заимствован из британской охотничьей куртки ''. Меня попросили создать образ для The Kinks, и я решил, что стиль Регентства будет сочетаться с их стрижками, поэтому я сделал эти куртки с высоким воротником и надевал их с рубашками с рюшами. . Мне все еще нужно 1500 фунтов стерлингов за это »[14]

Книга о моде, информативный и исчерпывающий сборник международных дизайнеров, резюмировала карьеру Гилби следующим образом: «Благодаря своей торговой марке простоты и почти милитаристской опрятности, Гилби был важной силой в мужской одежде в 1960-х… Гилби - один из провидцев моды».[15]

Личная жизнь

Второй брак Гилби был за литературным агентом Салли Райли в Кенсингтон и Челси в 2005 году.[16] Пара жила в Лондоне и имела второй дом на острове Уайт.[17]

Он умер от рака 24 мая 2017 года в возрасте 79 лет.[1]

Рекомендации

  1. ^ а б Масгрейв, Эрик (31 мая 2017 г.). «Некролог: дизайнер мужской одежды Том Гилби». Drapers. Получено 31 мая 2017.
  2. ^ а б "Подходить". V&A. Получено 7 июля 2014.
  3. ^ Робин Датт, Лондонский портрет, март 1991 г., стр. 94
  4. ^ Идти на работу. Торговля тряпкой, документальный фильм BBC, 1966, продюсер Алан Джи Белл, представленный Питером Уэстом
  5. ^ История Сэвил-Роу, Ричард Уокер, Multimedia Books Ltd. 1988, ISBN  1-85375-000-X, стр 65
  6. ^ а б Фалконер, Карен (18 мая 1996 г.). «Оранжевые костюмы на Сэвил Роу? Возмутительно». Независимый. Получено 7 июля 2014.
  7. ^ опубликовано Peter Owen Ltd, SBN 72060110 X, стр. 74
  8. ^ Кристофер Уорд, Daily Mirror, 8 октября 1968 г., стр.
  9. ^ "Рубашка | Лондонский музей". Collections.museumoflondon.org.uk. Получено 4 марта 2016.
  10. ^ Клифф Уоллер, Новости, Мехико, 26 мая 1969 г., стр.14.
  11. ^ а б Evening Standard, 9 июля 1970 г., стр. 14
  12. ^ Алекс Хиггинс (1 мая 2014 г.). Из глаз урагана. Заголовок. С. 79–80. ISBN  978-1-4722-2191-9. Получено 3 марта 2016.
  13. ^ «Платье года 1990 - 1999». Музей моды, Баня. Архивировано из оригинал 19 октября 2013 г.. Получено 8 июля 2014.
  14. ^ Рок-мода, Джошуа Симс, Omnibus Press 1999, ISBN  0-7119-7733-X
  15. ^ Книга моды, Phaidon Press Ltd 1998, ISBN  978-0-7148-4859-4, стр 194
  16. ^ Браки в Англии и Уэльсе 1837–2008 Транскрипция.. Проверено 4 марта 2016 года.
  17. ^ ""Домашние сплетни; ПОЧЕМУ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЫНУТЬ КИДМАН "- Evening Standard (Лондон, Англия), 6 октября 2010 г. | Интернет-исследовательская библиотека". Questia.com. Получено 4 марта 2016.