Ванкар - Vankar

Сообщества ткачей и торговцев тканями Западной Индии, особенно Гуджарат называются Ванкар / Ванкар / Ваня. Четыре основных тканых материала, производимых этими сообществами: хлопок, шелк, хади и шерсть. Сегодня большинство этих членов сообщества не занимаются ткачеством своих предков, тем не менее, некоторые жители этого сообщества вносят свой вклад в традиционное ручное ткачество известных Патола из Патан, Каччх шаль Бхуджоди в Kutch, Гарчола и Причуда из Джамнагар, Зари из Сурат, Машру из Патан и Мандви в Kutch, Бандхани Джамнагара, Анджар и Бхудж, Мотив, Leheria, Дхамакда и Аджрак, Нагри сари, Шаль Тангалия, Дурри, Кедию, Хир Бхарат, Абхала, Phento и искусство Гудри. Ванкар описывается как каста также как и сообщество.

История

Ткань с набивным рисунком и окрашенная резистом, происхождение которой Гуджарат был найден в гробницах Фостат, Египет. Индийский текстиль, особенно из Гуджарата, получил высокую оценку исследователей и историков в нескольких отчетах. Мегасфен к Геродот. Марко Поло Венецианский купец во время своего визита в Индия в 13 век Гуджарат заметил, что парчовое искусство Ткачи Гуджарата нормально. В течение Империя Великих Моголов Индия производила 27% текстиля в мире, и гуджаратские ткачи доминировали вместе с бенгальскими ткачами в индийской текстильной промышленности за рубежом. Даже археологические раскопки и исследования показали, что люди Дхолавира, Суркотада. Кунтаси, Лотал и Сомнатх регионов Гуджарата в Цивилизация Харрапанов были знакомы с ткачеством и прядением хлопка еще четыре тысячи лет назад. Ссылки на материалы для ткачества и прядения можно найти в Ведическая литература.

Поскольку ткачество - это искусство и одно из важнейших ремесленник сообщество Индии. Поскольку Ванкарс занимался производством и бизнес они были известны как Нана Махаджанс или мелкие торговцы. Они были сгруппированы в Вайшья категория Варна система.

Восемнадцатый и девятнадцатый века

Британский Индустриальная революция был построен на деиндустриализации Индии - уничтожении индийских текстильных изделий и замене их производством в Англия, используя индийское сырье и экспортируя готовую продукцию обратно в Индию и даже в остальной мир. Гуджарат, Махараштра и Бенгалия производила и экспортировала одни из самых желанных тканей в мире. Британия в ответ отрубила ткачам большие пальцы, сломала их ткацкие станки и наложила пошлины на тарифы на индийской ткани, затопляя Индию и весь мир более дешевой тканью от новых паровых мельниц Британия. Прибытие Ост-Индская компания, тем не менее, это был похоронный звон для текстильной промышленности Индии. Ткачи были вынуждены продавать товары исключительно британцам по чрезвычайно низким ценам, что привело их к бедности. Спад еще более ускорила промышленная революция. Развитие производственных технологий наводнило рынки Индии и других стран дешевыми тканями массового производства, с которыми индийские ручные ткацкие станки больше не могли конкурировать. Ткачи превратились в нищих, производство рухнуло, а индийская текстильная промышленность за последние 2000 лет рухнула. Таким образом, вместо крупного экспортера готовой продукции Индия стала импортером Британии, а ее доля в мировом экспорте упала с 27% до 2%.

Двадцатый век

Борьба за свободу вернула индийское производство ручных ткацких станков на передний план. Махатма Ганди возглавляя свадеши причина. Ни в одной другой стране нет такого простого предмета, как одежда, или такого простого занятия, как прядение хлопка, которое так тесно переплетается с национальным движением. Скромный Чарха (прялка) и хади стали доминирующим символом самостоятельности, самоопределения и националистической гордости.

Род занятий

Основным занятием Ванкарса было ткачество сукна. Поскольку после расширения британских текстильных рынков и упадка индийской текстильной промышленности Ванкарс сильно пострадал. Отсюда началось сельское хозяйство и малый бизнес в Британский Радж чтобы процветать в лучших условиях впереди, чтобы поддерживать свои средства к существованию. [1]

Рекомендации

  1. ^ Люди Индии Гуджарат Том XXI Часть третья под редакцией Р. Б. Лала, П. Б. С. Падманабхама, Г. Кришнана и М. Азиза Мохидина, страницы 1126-1129