Стивен Спроус - Stephen Sprouse

Стивен Спроус
Родившийся(1953-09-12)12 сентября 1953 г.
Дейтон, Огайо, НАС.
Умер4 марта 2004 г.(2004-03-04) (в возрасте 50 лет)
Нью-Йорк, НАС.
НациональностьАмериканец
Этикетка (и)
SS83, SS84, SS85 (1983–1985), Стивен Спроус, Спроус, S (1987–1988), Стивен Спроус для Bergdorf Goodman (1992–1993), Стивен Спроус для Barneys New York (1995), Sprouse (tm) / Andy Уорхол (c) (1998), Стивен Спроус (TM) (1998–1999), Sprouse (TM) (2002 – Target)
НаградыСовет модельеров Америки (CFDA)

Стивен Спроус (12 сентября 1953 г. - 4 марта 2004 г.) модельер и художник ему приписывают новаторское сочетание в 1980-х «изысканности в одежде в верхней части города с чувством панка и поп-музыки».[1]

Карьера

Инициалы Стивена Спроуса Day-Glo яркий, вдохновленный шестидесятыми, граффити печатные модные коллекции для мужчин и женщин привлекли внимание модных редакторов, покупателей магазинов и модницы, получив широкое освещение в СМИ. Его первые коллекции (1983–1985) были огромными хитами критиков, продавались только в «лучших» магазинах (его коллекции 1983 года продавались исключительно в Бергдорф Гудман и Анри Бендель в Нью-Йорке в мелком масштабе). К большому удивлению модных и розничных сообществ, Спроус объявил о банкротстве в июне 1985 года (несмотря на то, что его база из влиятельных модных редакторов и элитных магазинов оставалась на своих местах). Спроус упомянул производство, поздние поставки и финансовые проблемы в интервью Женская одежда на каждый день вскоре после того, как он закрыл свой первоначальный бизнес.

Спроус неофициально продемонстрировал покупателям и прессе коллекцию осени 1985 года в своем новом выставочном зале на Юнион-сквер на Бродвей - последнее местонахождение Энди Уорхол пресловутые «Фабричные» лофты. Презентация взлетно-посадочной полосы в Club USA в г. Нью-Йорк изначально планировалось (и в значительной степени рекламировалось) для его торжественного открытия. Впоследствии шоу было отменено; Представитель Stephen Sprouse Incorporated заявил в то время, что шоу было отменено из-за переезда компании в новое место на Юнион-сквер. Показанная одежда была «готовыми образцами».

Спроус называл свою коллекцию осени 1985 г. "более хиппи странный »и вдохновленный началом семидесятых, с брюками-клеш, психоделическими принтами и макси-юбками, но у компании не хватало средств и персонала для производства одежды.

Первоначально Спроус был отмечен модными журналами и розничными торговцами за использование высококачественных, дорогих, окрашенных на заказ тканей (его шерстяные ткани в основном поставлялись итальянским текстильным домом высокого класса Agnona). Спроус лично сделал граффити это украшало многие из его очень ранних дорогих предметов одежды (1983, начало 1984), что добавляло им привлекательности.

В сентябре 1987 года при финансовой поддержке производителя высококачественной мебели Knoll International (тогда известный как GFI / General Felt Industries ), Спроус открыл трехуровневый магазин на Вустер-стрит в Нью-Йорке; второй (меньший) магазин был открыт в Лос-Анджелесе весной 1988 г. Беверли Центр торговый комплекс. Он частично отказался от своих фирменных силуэтов шестидесятых, вместо этого черпая вдохновение в лондонских силуэтах середины семидесятых. панк-рок место действия. Для своих коллекций осень 1987 и весна 1988 ему было разрешено использовать одну из Энди Уорхол "Камуфляжные" трафареты для использования в качестве текстильных рисунков (Спроус создал вторичный принт, основанный на оригинале Уорхола). Для его осенней коллекции 1988 "Signature" он сотрудничал с художником. Кит Харинг создать несколько Абстрактные отпечатки Иисуса с граффити, и «склоки» Харинга. Его компания CSI ({Эндрю} Cogan Sprouse Incorporated) также продавала различные коллекции («Стивен Спроус», «Спроус» и «S») розничным торговцам (начиная с его коллекции весны 1988 г.), но он потерял финансовую поддержку из-за из-за плохих продаж и проблем с производством / качеством, которые снова закрылись в декабре 1988 года, вскоре после того, как компания поставила свою линию "Holiday".

В 1992 году Спроус разработал эксклюзивные мужские и женские "капсульная коллекция "(т.е. всего 32 пьесы) для Bergdorf Goodman, получившего название" CyberPunk ", в котором Липучка вместо традиционных кнопок. Спроус (опять же) в основном закупал текстиль на заказ у Агноны для своей осенней коллекции 1992 года. Производство коллекции было полностью выполнено на мода уровень, ведущий к чрезвычайно дорогой одежде (например: 500 долларов за пару мужских нейлон нижнее белье - это один из самых дешевых товаров). Бергдорф Гудман продавал эту линию в течение двух сезонов (осень 1992 г. и весна 1993 г.) с очень ограниченным успехом, несмотря на широкое освещение в СМИ, и с изображением одежды Спроуса на своих витринах.

Спроус показал коллекцию («CyberGlitter») в Club USA в Нью-Йорке осенью 1993 года, но она так и не была запущена в серийное производство, несмотря на заказы от розничных покупателей.

В 1995 г. Barneys New York занималась производством эксклюзивной женской коллекции весна / лето. мода На страницах журнала была представлена ​​одежда по умеренным ценам, но она плохо продавалась. В том же году Спроус также работал куратором костюмов для нового Зал славы рок-н-ролла в Кливленд, и разработал форму персонала.

В 1996 году Спроус разработал логотип и обложку для наряда New York Glam. Psychotica одноименный альбом, выпущенный под американскими записями. В 1998 году, при полном продюсировании и поддержке итальянского производителя Staff International, он ненадолго вернулся в бизнес, но одежда продавалась плохо и в значительной степени игнорировалась модной прессой и розничными торговцами, которые обожали его в 1980-х.

Несмотря на такие взлеты и падения, одежда Спроуса по-прежнему пользуется спросом - его одежда по-прежнему продается по высоким ценам в винтажных магазинах и в Интернете (например, на eBay) на его самые знаковые вещи.

Сумки с логотипом граффити, которые он разработал в сотрудничестве с Marc Jacobs за Louis Vuitton в 2001 году мир моды снова обратил на это внимание.

В 2002 году он создал обширную коллекцию мужской и женской одежды, аксессуаров для дома, спортивного снаряжения и т.д. Цель сеть скидок (получившая название «AmericaLand») - в основном представлена ​​в граффити патриотический мотив.

В 2003 году Спроус сотрудничал с модным брендом. Дизель о приобретении магазина на Юнион-сквер в сентябре Неделя моды в Нью-Йорке.[2] В рамках сотрудничества Спроус разработал серию джинсов, футболок и шляп, выпущенных ограниченным тиражом, и полностью переделал магазин Diesel, что означало добавление его знаменитого дизайна Day-Glo к окнам, интерьерам и экстерьерам зданий.[3] Открывая мероприятие, основатель и президент компании Diesel, Ренцо Россо, объяснил проект как «в первую очередь дань уважения, которую мы хотим отдать одному из самых новаторских и далеко идущих художников нашего времени, человеку, который вышел за рамки категоризации, средств выражения и пола - распространенного подхода в Diesel. "[4]

На осень 2006 и 2008 гг. Marc Jacobs использовал изображения граффити леопарда Спроуса 1987 года для сумок, обуви и шарфов для Louis Vuitton, который был распродан мгновенно.

Одежда Sprouse предназначена для Блонди с Дебби Гарри (его бывший сосед внизу в районе Бауэри в Нью-Йорке) в конце 70-х - начале 80-х, до того, как стал коммерческим дизайнером. Спроус активно работал с группой Duran Duran в конце 1980-х, разрабатывая одежду для своего тура 1989 года для альбома Большая вещь, а также обложку их альбома лучших хитов Десятилетие того же года. Кроме того, он стилизовал и одел Билли Айдол в начале 1990-х из-за «камбэка» Idol (которое вызвало небольшой интерес).

Спроус начал себя как коммерческий модельер, когда участвовал в конкурсе молодых дизайнеров на показ мод весной 1983 г. (по предложению фотографа и друга Стивен Мейзел ), спонсируемый Корпорация Polaroid (ранее он работал помощником дизайнера в Halston в 1970-е годы на три года). Основываясь на положительной реакции редакции, он вскоре основал свою первую компанию Stephen Sprouse, Inc., и открыл выставочный зал и производственные помещения на 57-й улице и Пятое Авеню, запустив свои первые коммерческие коллекции в розницу (до этого производство его одежды начала 1983 года в небольших масштабах производилось компанией Дайанн Фелп «Triad»).

Вскоре Спроус сформировал собственный производственный персонал для небольшой коллекции подиумов, которую он показал в своем серебряном выставочном зале (в честь лофта фабрики Энди Уорхола шестидесятых годов) в декабре 1983 года. Выставка привлекла много внимания и положительных отзывов (особенно от Нью-Йорк Таймс Редактор моды Джон Дука). Последующее шоу Спроуса на подиуме, проведенное в клубе Нью-Йорка. Ритц шоу в мае 2004 года было обязательным для посещения в сезоне.

Его родители, Норберт и Джоанн Спроус, оказали финансовую поддержку первоначальному бизнесу Спроуса.

Спроус умер в больничном центре Святого Луки-Рузвельта в г. Нью-Йорк из сердечная недостаточность после тщательной диагностики рак легких годом ранее. Ему было 50.

Книга о карьере Спроуса, Книга Стивена Спроуса, к Роджер Падилья и Маурисио Падилья (с предисловием Тама Яновиц ), был выпущен Риццоли 13 января 2009 г.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Уильям Норвич. "Стивен Спроус, пионер дизайна, умер в возрасте 50 лет - New York Times". Nytimes.com. Получено 2014-05-19.
  2. ^ Сьюзи Менкес (30 сентября 2003). "Ренцо Россо, джинсовый гений - New York Times". Nytimes.com. Получено 2014-05-19.
  3. ^ "Ресурс ярлыка: Спроус, Стивен". Гильдия винтажной моды. Получено 2014-05-19.
  4. ^ Тунгат, Марк: «Пятьдесят». Гештальтен Верлаг; 2005 г. ISBN  978-3-89955-095-5

внешняя ссылка