Рабочие за свободу - Workers for Freedom

Рабочие за свободу
ПромышленностьМода
Основан1985
ОсновательГрэм Фрейзер и Ричард Нотт
Штаб-квартира
Лондон
,
Англия

Рабочие за свободу британский модный лейбл, основанный в 1985 году Грэмом Фрейзером и Ричардом Ноттом. Бренд был удостоен награды «Дизайнер года» в 1989 г. British Fashion Awards.[1]

Облик бренда описали LA Times как: «интеллектуальная одежда для богатых хиппи».[2] Глазго Геральд, с другой стороны, резюмировал это как: «Стильность, основанная на утонченности и тонкой конструкции, которая стоит вдалеке от общего блеска моды и мешающих наплечников».[3]

Дизайнерские подписи Workers for Freedom включали плавные формы и детали в этническом стиле. Он был особенно известен аппликация (широко копируется на главной улице) и замысловатые застежки для галстуков на таких предметах одежды, как рубашки. Изначально ассортимент был ориентирован на мужчин, но вскоре расширился и до женской одежды.[4] Некоторые из самых успешных первых продаж были у покупателей из США, Италии и Японии - к 1987 году у компании было более 30 зарубежных клиентов.[3][4]

После вручения награды "Британский дизайнер года" Хранитель отметил, что лейбл: «заработал репутацию носимой, красиво сделанной одежды, в которой всегда есть что-то удивительное».[5]

Создание лейбла

Грэм Фрейзер и Ричард Нотт основали «Рабочие за свободу» в 1985 году; название звучало радикально, но они сказали, что выбрали его, потому что надеялись, что это даст им свободу работать на себя.[6] Описывая вдохновение для этого имени в 1987 году, Фрейзер сказал, что оно было о «художественной и финансовой свободе развития без ограничений, налагаемых крупным бизнесом».[3]

Дуэту было за 30, когда они основали бренд, и они обладали значительным опытом в индустрии моды. Ричард Нотт был преподавателем моды в Кингстонский политехнический институт, до которого он работал на Валентино в Италии. Тем временем Грэм Фрейзер работал в различных модных ритейлерах, в том числе в бутике Feathers, достигнув высшей точки в сфере мерчандайзинга в Свобода где он управлял бюджетом в 10 миллионов фунтов стерлингов.[3]

Оба в свое время работали с ведущим дизайнером 1970-х. Кристофер МакДоннелл - Фрейзер был в деловом партнерстве с ним в Marrian-McDonnell в течение короткого периода, в то время как Нотт проработал девять месяцев в качестве помощника.[7][8] В самом деле, Времена редактор моды Пруденс Глинн поставил Нотта на вершину в 1972 году, охарактеризовав его как «исключительно многообещающего нового дизайнерского таланта» и отметив, что его выпускное шоу вызвало значительный интерес со стороны Марк Бохан в Dior.[8]

Фрейзер и Нотт были партнерами в личной и профессиональной жизни; в репортаже об успешных модных парах, где также изображены муж и жена Клементс Рибейро – Хранитель сказал, что пара была парой в течение десяти лет, прежде чем наконец решила работать вместе над своим собственным брендом.[9]

Профиль 1990 года, когда Фрейзеру был 41 год, а Нотту 42, дал немного более подробную информацию об их отраслевом опыте. Фрейзер получил образование бухгалтера и работал в розничных сетях как высокого, так и массового сегмента, при этом он работал покупателем на Harrods и Уоллис - до прихода в Liberty. Нотт обучался в Кингстонском политехническом институте, затем работал в Италии, а затем вернулся в академические круги в Кингстоне.[4] Кредит в размере 15 000 фунтов стерлингов от банка позволил им основать небольшую компанию, первоначально производившую мужские рубашки и свитера, прежде чем лейбл расширился до женской одежды.[4] У них также был частный финансовый спонсор, и лейбл был основан при практической помощи бывшихКельвин Кляйн штатный сотрудник Сара Мэйхью-Кумбер и ее муж Стивен.[10]

Магазин бренда находился на Лоуэр-Джон-стрит, 4 / 4а, Сохо.[11] Он включал всего 280 квадратных футов торговой площади.[12] Их первый подиум состоялся в марте 1987 года.[12]

Признаки раннего дизайна

Ранние коллекции, привлекшие внимание национальной прессы, включали в себя жилетки с кисточками, юбки в крестьянском стиле, толстые джемперы и кардиганы, а также шерстяные платки с бахромой, которые носили с фетровыми шляпами с глубоким венцом.[13] Описывая свои глобальные источники вдохновения, Времена писал: «Они начали со среднеевропейских ковбоев, путешествовали через средиземноморские порты и баварские охотничьи домики и собираются перейти болото Миссисипи. Это может звучать как отрывок из фильма об Индиане Джонсе, но на самом деле это пробежка через темы Workers for Freedom, лондонские дизайнеры, используют для своих коллекций и оформления магазинов с момента их открытия в октябре 1985 года.[12] Отметив, что самой продаваемой этикеткой осенью / зимой 1986 года была двухслойная шифоновая юбка, и повторение этой концепции в текущем сезоне было рубашка В статье говорилось, что бренд доказал, что в шифоне и кружеве: «молодая мода не должна быть возмутительной, нелестной или недоступной». В нем также говорилось, что Фрейзер и Нотт до сих пор избегали PR-презентаций и других тактик привлечения внимания только для того, чтобы оказаться в центре внимания СМИ.[12]

Международная экспансия

Волнение вокруг бренда было международным. К 1987 году «Рабочие за свободу» открывали магазин в Бергдорф Гудман в Нью-Йорке, чтобы показать фреску Миссисипи на стенах и с открытием вечеринки с участием Шер и Татум О'Нил.[14] На этом этапе бренд был в наличии Браунс в Лондоне дизайнерский магазин в Beauchamp Place и Глазго бутик Ichi ni San, имеющий более 30 зарубежных счетов, в основном в Японии, Италии и США.[3] В следующем году Workers for Freedom были представлены в Harrods в рамках продвижения британского дизайна на Лондонской неделе моды вместе с такими именами, как Джон Гальяно, Джаспер Конран и Пол Костелло.[15]

К 1988 году стало известно, что одежда Workers for Freedom производилась в Японии.[16] К 1989 году у компании была более дешевая линейка диффузоров под названием White, в которую вошли некоторые из ее бестселлеров более высокого уровня.[17]

Дизайнер года

Времена меньше чем за месяц до церемонии вручения награды British Fashion Awards назвал трех имен в категории «Дизайнер года» - Workers for Freedom, победителя предыдущего года Рифат Озбек и восходящая звезда Джо Кейсли-Хейфорд.[18] «Рабочие за свободу» получили приз, который вручил Принцесса Диана, Обобщая привлекательность бренда, Времена сказал, что в нем есть: «романтический фольклорный стиль, который по сути остается очень британским».[19] В следующем сезоне моды Workers for Freedom испытали рост заказов и интереса, и Грэм Нотт сказал: «Вы приобретете немного уверенности».[20]

Весной 1990-го на показе Workers for Freedom было представлено больше стилей в этом женском ключе, в том числе: «юбки с оборками, куртки с лентами и рубашки из замши и шерсти». Однако покупателей в Лондоне было меньше из-за проблем с розничной торговлей по всему миру. Кэтрин Хэмнетт и Джон Гальяно выбрал показ в Париже, в то время как Рифат Озбек показал видео, а не провел полноценный подиум.[21]

Спустя годы

В 1990 году Фрейзер и Нотт подписали маркетинговое соглашение с Gruppo Finanziario Tessile (GFT) Марко Риветти, итальянской компанией, которая продвигала такие имена, как Армани, Монтана, Унгаро и Valentino для международной публики в 1970-е годы. По условиям сделки GFT будет продвигать Workers for Freedom по всей Северной Америке.[4][22] Сообщалось также, что «Рабочие за свободу» изготовили еще 10 шелковых рубашек с тигровым принтом для Пол Маккартни мирового турне (чтобы добавить к 40 или 50 в его коллекции), и у него было несколько дел о нарушении авторских прав, с Времена отмечая, что «пиратство [sic] стильных рубашек Worker's с аппликациями стало отраслевым спортом».[4]

К этому этапу среди клиентов компании Дайана Росс, Duran Duran и Ванесса Редгрейв. Дорис Саатчи Сообщается, что они заказывали свои шелковые халаты сразу несколько раз.[4] Фрейзер и Нотт завершили свое правление «Дизайнер года» показом мод в Дейтон Хадсон в Миннеаполис, где они показывали рядом Йоджи Ямамото, Жан-Поль Готье и Джеффри Бин.[23] Редактор отдела моды Лиз Смит сказала, что фирменные знаки бренда, такие как вышивка и аппликации, привлекли покупателей в американских магазинах, добавив: «Вот два дизайнера, которые игнорируют тенденцию к высоким подолам и продолжают заниматься своим делом».[24]

В 1991 году сообщалось, что продолжающееся финансовое давление - мировая рецессия, низкие обменные курсы и Война в Персидском заливе - сократили бюджеты многих дорогостоящих иностранных покупателей, которые традиционно направлялись на Лондонскую неделю моды и Workers for Freedom, Джаспера Конрана и Брюс Олдфилд были среди тех, кто этой весной предпочел не устраивать традиционные подиумные шоу - официальная линия для прессы заключалась в том, что это было ограничением «ненужной шумихи», а не экономии.[25]

В 1994 году Фрейзер и Нотт сделали перерыв в бизнесе и вернулись к дизайну через два года после того, как нашли нового спонсора.[26] В 1998 году Фрейзер и Нотт продали Workers for Freedom, взяв на себя аренду Народная вера свойство Stoneacre в Кенте. Фрейзер поступил на курс садового дизайна, а Нотт сосредоточился на своей живописи.[27]

Наследие

Одежда Workers for Freedom находится в нескольких архивах, в том числе Метрополитен-музей и Музей Виктории и Альберта. В 2013 г. организация Workers for Freedom - вместе с BodyMap, Кэтрин Хэмнетт и Бетти Джексон - фигурирует в V&A Из клуба на подиум выставка, на которой было показано влияние уличных стилей на британскую высокую моду.[28]

Рекомендации

  1. ^ Моррис, Бернадин (12 марта 1990 г.). "Qurky Британия в море моды". Нью-Йорк Таймс. Получено 13 июн 2015.
  2. ^ Макколл, Пэт (14 марта 1990 г.). "Сюрпризы выходного дня: мода: короткие были лозунгом лондонских показов". Лос-Анджелес Таймс. Получено 13 июн 2015.
  3. ^ а б c d е Симпсон, Энн (14 мая 1987 г.). «Свобода выбора». Глазго Геральд. Получено 13 июн 2015.
  4. ^ а б c d е ж грамм Смит, Лиз (15 мая 1990 г.). «Стильные откровения находят глобальное применение». Времена (63706). п. 19.
  5. ^ Рамбольд, Джуди (19 октября 1989 г.). «Рабочие вверх!». Хранитель. п. 38.
  6. ^ Андерсон, Лиза (18 октября 1989 г.). "Принцесса Диана увенчала успех на британском гала-вечере". Чикаго Трибьюн. Получено 13 июн 2015.
  7. ^ Модлингер, Джеки (13 марта 1973 г.). «Этикетка Fable». Хранитель.
  8. ^ а б Глинн, Пруденс (8 февраля 1972 г.). «Уединение». Времена (58396).
  9. ^ Стори, Хелен (3 марта 1997 г.). «Идеально подходит? Лондонская неделя моды закончилась, и мир это знает». Хранитель. п. A4.
  10. ^ Хоар, Сара-Джейн (23 февраля 1986 г.). «Ведущие». Хранитель. п. 53.
  11. ^ «Держим курс на продажи». Времена (62658.). 6 января 1987 г. с. 11.
  12. ^ а б c d «Болотная лихорадка уносит путешествие». Времена (62694.). 17 февраля 1987 г. с. 11.
  13. ^ Тиррел, Ребекка (7 января 1986 г.). «Горячие подсказки для комфорта холода». Времена (62338). п. 13.
  14. ^ "Люди". Времена (62664). 13 января 1987 г. с. 11.
  15. ^ «Гальяно. Азагури. Роней. Кляйн. Были ли британские имена более модными? (Реклама)». Времена (63027). 15 марта 1988 г.
  16. ^ Смит, Лиз (8 октября 1988 г.). «Дизайнерская упаковка для мира». Времена (63207).
  17. ^ Смит, Лиз (14 марта 1989 г.). «Не волнуйся, будь позитивным». Времена (63341). п. 18.
  18. ^ «Кто будет наверху?». Времена (63509.). 26 сентября 1989 г. с. 13.
  19. ^ Смит, Лиз (18 октября 1989 г.). «Королевский последователь моды». Времена (63528.).
  20. ^ Смит, Лиз (10 марта 1990 г.). «Хорошая работа, если ты найдешь ее». Времена (63650).
  21. ^ Смит, Лиз (13 марта 1990 г.). «Вкладываем молнию в эту спортивную жизнь». Времена (63652.).
  22. ^ Саксон, Вольфганг (19 июля 1996 г.). «Марко Риветти, 52 года, маркетолог итальянских дизайнерских лейблов». Нью-Йорк Таймс. Получено 14 июн 2015.
  23. ^ Смит, Лиз (13 октября 1990 г.). «Какой чудесный водоворот». Времена (63836.).
  24. ^ Смит, Лиз (16 октября 1990 г.). «Да, это были шестидесятые, это было». Времена (63838.). п. 19.
  25. ^ Смит, Лиз (12 марта 1991 г.). «Полировка британского действия». Времена (63963). п. 18.
  26. ^ Бланшар, Тэмсин; Рики, Мелани (23 февраля 1997 г.). «Неделя моды в Лондоне: заглавная буква от А до Я». Независимый. Получено 13 июн 2015.
  27. ^ Гатти, Энн (8 мая 2004 г.). «Цветочная свобода». Времена (68070). п. 37 (s2).
  28. ^ Дауд, Винсент (11 июля 2013 г.). «Как клубная культура 80-х вышла на подиум». BBC. Получено 14 июн 2015.

внешняя ссылка