Вилли Смит - Willi Smith

Для других людей с похожими именами см. Уильям Смит (значения).

Вилли Смит
Родился
Вилли Доннелл Смит

(1948-02-29)29 февраля 1948 г.
Филадельфия, Пенсильвания, США
Умер17 апреля 1987 г.(1987-04-17) (39 лет)
Нью-Йорк, США
ОбразованиеТехническая школа Мастбаума
Университет искусств
Парсонс Новая школа дизайна
оккупацияМодельер
Этикетка (и)
WilliWear Limited
РодныеТуки Смит (сестра)

Вилли Доннелл Смит (29 февраля 1948-17 апреля 1987) был американцем модельер. На момент смерти Смит считался одним из самых успешных афроамериканских дизайнеров в индустрии моды.[1] Его компания WilliWear Limited была основана в 1976 году и к 1986 году выручила от продаж более 25 миллионов долларов.[1] После смерти Смита его деловой партнер, Лори Малле, продолжил линию с различными дизайнерами, создавшими коллекции. Без Смита компания разорилась, и из-за финансовых проблем и плохих продаж WilliWear Limited прекратила производство в 1990 году.[2] WilliWear была первой швейной компанией, создавшей женскую и мужскую одежду под одним брендом. Доступность и доступность одежды Смита помогли демократизировать моду.

Ранние года

Смит родился в Филадельфия, Пенсильвания Уилли Ли Смит, кузнец, и Джун Эйлин Смит, домохозяйка, оба очень заботились о одежде. Бабушка Смита работала домработницей в семье, близкой к дизайнеру. Арнольд Скаази, и она помогла своему внуку пройти стажировку в Скаази. Смит помогал с дизайном одежды для Элизабет Тейлор.[3] Мальчиком Смит часами рисовал на полу своего дома и в Художественном колледже Филадельфийского музея. Размышляя о своем детстве, Смит однажды сказал: «Я любил рисовать и разрабатывать одежду, и моя мама сказала мне, что я родился художником или дизайнером».[4] После того, как его родители развелись, его бабушка, Глэдис Буш, взращивала Смита и вдохновляла его на воплощение его мечты в области дизайна.

Образование

Смит изучал коммерческое искусство в Техническая школа Мастбаума и присутствовал Филадельфийский музейный колледж искусств, проходя курс модная иллюстрация. Затем он переехал в Нью-Йорк идти Парсонс Новая школа дизайна, колледж искусства и дизайна Новая школа. Он получил две стипендии для финансирования учебы в Парсонс.[5] В 1965 году Смит интернировал кутюрье. Арнольд Скаази, а осенью начал изучать дизайн одежды в Парсонс, одновременно посещая уроки гуманитарных наук в Нью-Йоркский университет.[6]

Карьера

В 1967 году Смит оставил Parsons и занялся проектированием самостоятельно. Сначала он черпал вдохновение в дизайне того, что люди носят на улицах Нью-Йорка. Он подружился с моделью Бетанн Хардисон в 1967 году после того, как завязал разговор о ее стиле на улице. Хардисон стала подходящей моделью для дизайнеров Смита и близким другом.[7]

С 1969 по 1973 год Смит работал ведущим дизайнером бренда детской спортивной одежды Digits. Смит встретил будущего делового партнера и друга на всю жизнь Лори Малле в 1970 году, когда Маллет был в Нью-Йорке на каникулах, и в 1971 году нанял ее своим помощником по дизайну в Digits.[8] В следующем 1972 году Смит был номинирован на Премия американских модных критиков Коти за его работу в качестве ведущего дизайнера в Digits. В 1973 году Смит был номинирован на премию Винни Американских критиков моды Coty во второй раз и начал разрабатывать выкройки для компании, занимающейся коммерческими выкройками. Баттерик. Смит ушел из Digits позже в том же году, и вскоре Digits обанкротилась. В 1974 году Смит стал партнером своей сестры Туки Смит и близкого друга Харрисона Ривера-Терро, чтобы создать собственный лейбл Willi Smith Designs, Inc.[8] Незнакомая в то время с деловым аспектом работы лейбла, компания столкнулась с трудностями и закрылась через несколько месяцев.[6]

Смит продолжал заниматься дизайном и в 1976 году отправился в Бомбей (Мумбаи ) Индия совместно с Mallet производит небольшую коллекцию женских раздевалок из натуральных волокон.[9] Коллекция имела успех, и вскоре после этого Смит и Маллет сформировали лейбл WilliWear Ltd., где Маллет стал президентом компании, а Вилли Смит - вице-президентом и ведущим дизайнером. Галерея Холли Соломон весной 1978 года и продемонстрировал коллекцию одежды, «вдохновленную морской формой и одеждой Юго-Восточной Азии».[8] Последующие показы мод WilliWear проходили в нетрадиционных местах, таких как студия Элвина Эйли и здание Puck Building.

WilliWear имела огромный успех, предлагая шикарную и стильную одежду для современных женщин, а затем и мужчин по доступным ценам из натуральных тканей. В 1982 году Смит выпустил первую мужскую коллекцию WilliWear под руководством Стюарта Лазара в качестве исполнительного вице-президента по мужской одежде.[8] В том же году Смит нанял Марка Бозека главой отдела коммуникаций WilliWear. Получив свою пятую номинацию на премию Coty Award, Вилли Смит выиграл премию Coty American Fashion Critics в 1983 году.[10]

С 1982 по 1986 год WilliWear выпустила несколько отличительных коллекций, а в 1986 году объем продаж компании достиг 25 миллионов долларов. Смит и Маллет еще больше повысили репутацию бренда благодаря сотрудничеству художников. После смерти Смита 17 апреля 1987 года Маллет продолжил руководить WilliWear. Однако без своего дальновидного тезки компания пошатнулась и прекратила производство в 1990 году. Андре Уокер был одним из дизайнеров, нанятых руководить брендом после смерти Смита.

Сотрудничество

Вилли Смит был заядлым меценатом и сотрудничал с обширной группой художников с 1973 года до своей смерти в 1987 году. Он создавал костюмы для хореографа. Дайан Макинтайр Производства Затерянное Солнце (1973), Люкс Deep South (1976), и Взлет с вынужденной посадки (1984).[11] Смит также разработал костюмы для Билл Т. Джонс / Танцевальная труппа Арни Зейна Производительность Тайные пастбища (1984),[12] а также для Эллен Стюарт Клуб экспериментального театра La MaMa производство Коттон-Клуб Гала (1985).[11]

Смит и Маллет также сотрудничали с 21 современным художником в 1984 году, чтобы разработать футболки с изображениями, нанесенными трафаретной печатью. На этих футболках были представлены оригинальные работы художников, в том числе Кит Харинг, Christo, САЙТ, Сьюзан Питт, Les Levine, Эдвин Шлоссберг, Ким Стил, Хосе Грасиа Северо, Барбара Крюгер, Линн Хершман, Дженни Хольцер, Тод Силер, Дэн Фридман , и Эндрю «Zephyr» Виттен. Футболки были частью коллекции и видеопрезентации WilliWear Productions. Сделано в Нью-Йорке (1984).[13][14] Сделано в Нью-Йорке, режиссер Les Levine, был первым проектом короткометражного фильма, который WilliWear поручил представить одежду Смита в движении на улице и объединить в одной форме дисциплины искусства, моды и кино. В 1985 году Смит также работал с Макс Вадукул снять короткометражный фильм Экспедиция, который был снят в Сенегале и демонстрирует ансамбли, вдохновленные сенегальской уличной модой.[15] Экспедиция дебютировала в Нью-Йорке в театре Зигфельда.

Смит продемонстрировал свои проекты через фильм в Сделано в Нью-Йорке (1984) и Экспедиция (1985), а также для фильма в Спайк Ли С Школа Дейз (1987), создавая придворные костюмы для возвращения на родину.[8] Элементы фильма были также включены в презентацию коллекции WilliWear Fall 1983 "Street Couture", которая прошла в Здание Puck, и включил видеоарт Хуан Дауни, музыка Хорхе Сокарраса и макияж Линда Мейсон.[15] На презентации весенней коллекции WilliWear 1983 года "Городской остров" был представлен видеоарт, созданный художником. Нам Джун Пайк.[15] Среди других значительных коллекций WilliWear - коллекция осени 1984 года "SUB-Urban", коллекция весны 1985 года "Sightseeing", коллекция 1984 года для WilliWear Productions. Сделано в Нью-Йорке, а также сборник 1985 г. Экспедиция.[8] С 1982 по 1987 год выставочные залы и бутики WilliWear в Нью-Йорке и Лондоне были спроектированы студией концептуального дизайна и архитектуры SITE, возглавляемой партнерами Элисон Скай и Джеймсом Вайнсом. Для демонстрационного зала WilliWear на 209 W 38th Street в Нью-Йорке компания SITE в партнерстве со Смитом и Маллетом разработала монохромный городской пейзаж с тротуаром, дублирующим взлетно-посадочную полосу, и ограждением из цепных звеньев, служащим стеллажом для выставки товаров. Баллок, Майкл (2020). "Культовый город-призрак САЙТА". Вилли Смит: уличная мода. Нью-Йорк: Rizzoli Electa. С. 188–197. ISBN  978-0-8478-6819-3.</ref>

Кроме того, Смит разработал костюмы для Эдвин Шлоссберг и его женихи, когда он женился Кэролайн Кеннеди, в 1986 г.[16] и разработала свадебное платье, которое носили Мэри Джейн Уотсон когда она вышла замуж Питер Паркер в Ежегодник Amazing Spider-Man №21, 1987 год.[17][1] Смит также разработал униформу для рабочих на Жанна-Клод и Христо инсталляция 1983 года Окруженные острова а также для Pont Neuf завернутый (1985) в Париж, Франция.[18]

Смерть

16 апреля 1987 г. Смит был госпитализирован. Mt. Синайский медицинский центр в Нью-Йорк после заключения контракта шигелла и пневмония во время поездки по покупке ткани в Индия в феврале 1987 г.[19][1][20] Он умер от пневмонии, осложненной шигеллой, на следующий день в возрасте 39 лет.[19] По словам адвоката Смита Эдварда Хейса, смерть Смита была СПИД Связанный. Смит, по-видимому, не знал, что он заразился этой болезнью и не проявлял никаких симптомов. Только после госпитализации анализы показали, что он ВИЧ положительный.[21] Позже Маллет сказал, что, хотя дизайнер всегда был «хрупким» и часто слишком болел, чтобы работать, она не чувствовала, что он серьезно болен. Когда его спросили, знал ли Смит, что он болен СПИДом, Маллет сказал, что Смит никогда не рассказывал ей об этом, но она чувствовала, что «может быть, у него была какая-то идея, какое-то чувство».[20] Похороны Смита прошли 20 апреля в Похоронная часовня Фрэнка Э. Кэмпбелла в Манхэттен, после чего его останки были кремированы.[21][1] 1 мая 1987 года поминальная служба Смита прошла в его альма-матер, Парсонс, Новая школа дизайна.[22]

Смит, который был открыто гей,[23] есть панель в оригинале Мемориальное одеяло против СПИДа проекта NAMES.[24] Смит также сетует в стихотворении «Говори: Поэма для Марша тысячелетия» Кит Бойкин, прочитанный его автором для Марш тысячелетия о Вашингтоне за равенство 29 апреля 2000 г.

Наследие

Вилли Смит был одним из первых американских дизайнеров, создавших одежду, вдохновленную обычными людьми и для них, а также то, что они носили на городских улицах, - сделав свою спортивную одежду мостом к рекламе. уличная одежда.[7] Смит также поставлял натуральные ткани из Индии для коллекций WilliWear. Дизайнер размыл границы гендерной моды в американской спортивной одежде, создав одежду, созданную как для его мужских, так и для женских коллекций WilliWear.[8] Смит также сыграл ключевую роль в демократизации моды, поддерживая WilliWear по доступной цене, а также сотрудничая с производителями моделей. Баттерик и Макколла изготавливать домашние выкройки из своих коллекций.[25] Он стремился не нацеливать свою работу на эксклюзивную клиентуру, а вместо этого хотел, чтобы его одежду могли носить люди самого разного происхождения. Бренд Смита WilliWear подготовил почву для более поздних брендов уличной одежды, таких как FUBU и WalkerWear.[26] Гендерно-нейтральные коллекции Смита для WilliWear можно рассматривать как предшественники современных гендерно-нейтральных брендов, таких как One DNA и Phluid Project. Влияние Смита также можно увидеть в таких брендах, как Supreme, Off-White, Telfar, Vaquera, Eckhaus Latta и Pyer Moss.

Кроме того, многие молодые дизайнеры и художники работали в WilliWear, прежде чем начать свою успешную карьеру и создать собственные лейблы, в том числе Энтони Марк Хэнкинс, Джеймс Мишка, Джон Коффелт, Джон Бартлетт, Андре Уокер и многие другие. Несмотря на то, что WilliWear была очень успешной, за год до смерти Смита у компании возникли проблемы с творчеством, качеством и сбытом продукции. Пытаясь решить эти проблемы, деловой партнер Смита Лори Маллет наняла новый штат и привлекла дополнительных дизайнеров, чтобы привлечь внимание более искушенной аудитории. После смерти Смита Маллет поклялся продолжить линию. В конце 1987 и 1988 гг. Она открыла магазины WilliWear в г. Париж и Нью-Йорк (а Лондон локация была открыта перед смертью Смита, что оказалось очень удачным).[20][22] Тем не менее, Маллет изо всех сил пытался сохранить успех этой линии, когда Смит был жив. К 1989 году продажи упали. В ноябре 1989 года Маллет нанял многообещающего дизайнера Андре Янга для создания коллекции коллекции Fall 1990.[27]После своего дебюта в апреле критика подвергла критике критику. Чтобы сэкономить деньги, Маллет закрыл магазины WilliWear и попытался увеличить доход, убедив сетевые магазины нести свою линию.[28] Усилия Маллета потерпели неудачу, и в 1990 году женское подразделение WilliWear прекратило производство. Вскоре после этого прекратило производство и мужское подразделение.[26]

Выставки

В 1981 году Вилли Смит участвовал в Музей черной моды С Свадебные платья от черных дизайнеров выставка. Он разработал свадебный ансамбль из двух частей, состоящий из «пиджака в стиле раджа из хлопкового атласа и бархатных джодхпур».[29] что было заметно во время шоу. В следующем году Смит участвовал в проекте Space One (MoMA PS1 ) выставка Искусство как испорченный товар.[30] Смит и Маллет также сотрудничали с местными художественными галереями, которые устраивали ранние показы мод WilliWear и WilliWear Productions. Линия футболок для художников для WilliWear Productions была сначала выставлена ​​в галерее Рональда Фельдмана, а затем во время сбора средств Artventure, организованного в AREA Public Art Fund в 1984 году.[8]

Купер Хьюитт, Смитсоновский музей дизайна 13 марта 2020 года прошла первая ретроспективная выставка Вилли Смита. Завершение показа намечалось на 25 октября 2020 года. Куратором выставки была Александра Каннингем Кэмерон, куратор отдела современного дизайна и ученый-секретарь Хинца в Cooper Hewitt с помощниками куратора. Джули Пастор и Дарнелл Джамал Лисби.[31] Совместная и доступная природа работ Вилли Смита была подчеркнута на выставке и будет в большей степени отражена через Архив цифрового сообщества Вилли Смита, чему может способствовать публика.[32] Архив служит ресурсом для ученых и энтузиастов, позволяющим глубже понять и понять жизнь, работу и наследие дальновидного американского дизайнера. Из-за коронавирус пандемия, выставка была закрыта в конце дня открытия.[3]

Награды

использованная литература

  1. ^ а б c d е Джеймс, Джордж (19 апреля 1987 г.). «Вилли Смит, дизайнер одежды; создатель Vivid Sportswear». Нью-Йорк Таймс. Получено 15 января, 2020.
  2. ^ Хохсвендер, Вуди (5 июня 1990 г.). «Узоры». Нью-Йорк Таймс. Получено 16 января, 2020.
  3. ^ а б Доррис, Джесси. «Процветающее цифровое пространство для Вилли Смита, гения уличной моды». Житель Нью-Йорка. Получено 14 июля, 2020.
  4. ^ Биография премии Вилли Смита Коти. 1979. Папка 6. CFDA Lambert, 1944–1979. Специальные коллекции библиотеки Глэдис Маркус и архивы колледжа. Технологический институт моды, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.
  5. ^ "Вилли Смит". newschool.edu. 24 июля 2019 г.,. Получено 15 января, 2020.
  6. ^ а б Рейнер, Полли (21 октября 1984 г.). «Дизайнер WilliWear создает базовую одежду с чувством юмора'". Утренний звонок. Получено 16 января, 2020.
  7. ^ а б Площадь, Джонатан (2020). «От WilliWear до уличной одежды». В Каннингем Кэмерон, Александра (ред.). Вилли Смит: уличная мода. Нью-Йорк: Rizzoli Electa. п. 71. ISBN  978-0-8478-6819-3.
  8. ^ а б c d е ж г час Каннингем Кэмерон, Александра (2020). "Лента новостей". Вилли Смит: уличная мода. Нью-Йорк: Rizzoli Electa. п. 18. ISBN  978-0-8478-6819-3.
  9. ^ Каннингем Кэмерон, Александра (2020). Вилли Смит: уличная мода. Нью-Йорк: Rizzoli Electa. п. 12. ISBN  978-0-8478-6819-3.
  10. ^ Шапиро, Харриет (14 ноября 1983 г.). "Вилли Смит ловит Коти своими уличными хитростями". people.com. Получено 16 января, 2020.
  11. ^ а б Барбер, Тиффани Э. (2020). «Настоящая одежда для настоящего танца». В Каннингем Кэмерон, Александра (ред.). Вилли Смит: уличная мода. Нью-Йорк: Rizzoli Electa. С. 100–111. ISBN  978-0-8478-6819-3.
  12. ^ Киссельгоф, Анна (17 ноября 1984 г.). "Танец: Джонс и Зейн предлагают" Тайные пастбища "'". Нью-Йорк Таймс. Получено 16 января, 2020.
  13. ^ Бозек, Марк (9 марта 1984 г.). «Футболки художников» (пресс-релиз). Нью-Йорк: WilliWear Productions.
  14. ^ Сильва, Орасио (2020). «Artventure». В Каннингем Кэмерон, Александра (ред.). Вилли Смит: уличная мода. Нью-Йорк: Rizzoli Electa. п. 174. ISBN  978-0-8478-6819-3.
  15. ^ а б c Каннингем Кэмерон, Александра (2020). Вилли Смит: уличная мода. Нью-Йорк: Rizzoli Electa. С. 15–16. ISBN  978-0-8478-6819-3.
  16. ^ Слэгл, Олтон (19 июля 1986 г.). «Кэролайн хочет приватную свадьбу, но не получит ее». Часовой Солнца. Получено 16 января, 2020.
  17. ^ Гросс, Майкл (2 июня 1987 г.). "Человек-паук и модель среды". Нью-Йорк Таймс. Получено 16 января, 2020.
  18. ^ Эрнест, Джарретт (2020). «Вилли Смит в пьесах». В Каннингем Кэмерон, Александра (ред.). Вилли Смит: уличная мода. Нью-Йорк: Rizzoli Electa. С. 48–53. ISBN  978-0-8478-6819-3.
  19. ^ а б Белчер, Джерри (20 апреля 1987 г.). "Пионер" уличной моды ": модельер Вилли Смит умер в 39 лет". Лос-Анджелес Таймс. latimes.com. Получено 21 января, 2017.
  20. ^ а б c Смит, Маргарита Т. (17 мая 1987 г.). "Поддерживая дух Williwear". Газета "Нью-Йорк Таймс. nytimes.com. Получено 22 января, 2017.
  21. ^ а б «Модельер Вилли Смит болел СПИДом, - говорит его адвокат». Лос-Анджелес Таймс. latimes.com. 24 апреля 1987 г.. Получено 21 января, 2017.
  22. ^ а б Бак, Женевьева (29 апреля 1987 г.). «Хотя« Настоящая »Вилли ушла, Уильямвир планирует продвигаться вперед». Чикаго Трибьюн. chicagotribune.com. Получено 22 января, 2017.
  23. ^ Гейтс, Генри Луи; Аппиа, Энтони (1999), Африкана: Энциклопедия африканского и афроамериканского опыта, Основные книги Civitas, стр.774, ISBN  0-465-00071-1
  24. ^ Найт, Кристофер (4 октября 1992 г.). «Искусство: Комментарий: Стежок во времени: Мемориальное одеяло против СПИДа проекта NAMES возвращается в Вашингтон, его 21 000 панелей отбрасывают тень, которая достигает Белого дома». Лос-Анджелес Таймс. latimes.com. п. 2. Получено 22 января, 2017.
  25. ^ Эмери, Джой (2014). История индустрии бумажных выкроек: революция в домашней одежде. Нью-Йорк: Bloomsbury Academic. п. 186. ISBN  9780857858313.
  26. ^ а б Ромеро, Елена (2012). Free Stylin ': как хип-хоп изменил индустрию моды. ABC-CLIO. С. 37–44. ISBN  978-0-313-38646-6.
  27. ^ Хокинс, Тимоти (23 февраля 1990 г.). "Туки Смит открывает новые горизонты стиля". Лос-Анджелес Таймс. latimes.com. Получено 22 января, 2017.
  28. ^ Стены, Жанетт (11 июня 1990 г.). "Ремень Williwear висит на волоске". New York Magazine. Нью-Йорк Медиа, ООО. 23 (23): 14. ISSN  0028-7369.
  29. ^ Николс, Элейн; Джонс, Эдриенн (2020). «Свадебное платье для Музея черной моды». В Каннингем Кэмерон, Александра (ред.). Вилли Смит: уличная мода. Нью-Йорк: Rizzoli Electa. п. 77. ISBN  978-0-8478-6819-3.
  30. ^ "Мода (зима 1982): Вилли Смит: искусство как испорченный товар". moma.org. 17 января 1982 г.. Получено 16 января, 2020.
  31. ^ "Купер Хьюитт представит" Вилли Смит: Street Couture"". cooperhewitt.org. 24 июля 2019 г.,. Получено 16 января, 2020.
  32. ^ "Архив цифрового сообщества Вилли Смита". cooperhewitt.org. 3 декабря 2019 г.,. Получено 16 января, 2020.
  33. ^ Дука, Джон (30 сентября 1983 г.). "Победители Coty: Смит и Флюссер". Газета "Нью-Йорк Таймс. nytimes.com. Получено 22 января, 2017.
  34. ^ а б Прайс Элфорд, Холли; Стегемейер, Энн (2014). Кто есть кто в моде. Блумсбери Паблишинг США. п. XLIII. ISBN  978-1-609-01969-3.
  35. ^ "CFDA". cfda.com. Получено 12 октября, 2020.

внешние ссылки