Роберт Каллох - Robert Kalloch

Роберт М. Каллох
Родился(1893-01-13)13 января 1893 г.
Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
Умер19 октября 1947 г.(1947-10-19) (54 года)
Лос-Анджелес, Калифорния, США
оккупацияХудожник по костюмам
Активные годы1933 по 1948 год
ИзвестенДизайн костюма

Роберт Меро Каллох III (13 января 1893-19 октября 1947), часто известный своим профессиональным мононим Каллох, был американцем модельер а позже художник по костюмам для Columbia Pictures и Метро Goldwyn Mayer. За свою карьеру он снял 105 фильмов и в конце 1930-х годов считался одним из лучших модельеров Америки.

ранняя жизнь и образование

Роберт Меро Каллох III[1] родился 13 января 1893 г.[2] в Нью-Йорке доктору Роберту Меро Каллоху II и его жене Эмили (урожденная Магуайр). Его отец был дантист[3] из Шотландский американец спуск.[4] Он учился в государственных школах Нью-Йорка, затем провел четыре года[5] на Школа Дуайт на Манхэттен с Верхний Вест-Сайд. В течение последних трех лет в Дуайте он также учился и окончил Нью-Йоркская школа изящных и прикладных искусств.[3][5] Позже он преподавал в Школе изящных и прикладных искусств, когда ему было около 20 лет, помогая обучать Трэвис Бэнтон и Адриан (оба позже - голливудские художники по костюмам),[6][7][а] и был членом жюри на школьной выставке дизайнеров костюмов 1918 года.[11] Хотя он получил допуск в Йельский университет, он никогда не присутствовал.[12]

Ранняя карьера

После окончания школы Дуайт Каллох присоединился к Vogue как иллюстратор и дизайнер женской одежды.[2] В 18 лет Каллох разыскал одного из своих кумиров, прима балерина Анна Павлова. После нескольких недель преследований у входа артистов в театр, где она появлялась, он наконец убедил ее взглянуть на его эскизы. Она была так впечатлена, что наняла его для создания костюмов для одного из своих балетов.[12] Позже он разработал костюмы для опера певец Мэри Гарден.[13]

В 1919 году Каллох получил должность в Lucile Ltd., модном доме г. Люси, леди Дафф-Гордон. Он работал в Лондон и Париж филиалов компании, изучая моду и создавая костюмы для Grande Revue из Казино де Пари.[14] Танцор Ирен Кастл была одной из клиентов Люсиль, и Каллох разработал ряд ее танцевальных платьев.[15] Замок быстро стал для публики "воплощением шика".[16] Каллох был известен как «человек, создавший одежду, сделавшую Ирен Касл известной».[17]

Вернувшись в Соединенные Штаты в 1920 году, Каллох устроился на работу в Madame Frances & Co.[14] где он создавал одежду совместно с Трэвисом Бентоном.[18] Согласно с Эдит Хед, Проекты Каллоха и Бэнтона напоминали друг друга, но работы Каллоха были более творческими.[18] К 1921 году Каллох был хорошо известен в Нью-Йорке созданием костюмов для Зигфельд Фоллис.[19] Он также создавал костюмы для Грейс Мур 1923 год Бродвей дебют в Музыкальная шкатулка Revue.[20] За пять лет работы с Madame France & Co. Каллох 28 раз посетил Европу, чтобы изучать моду.[14]

В начале и середине 1920-х он работал внештатным сотрудником Пегги Гамильтон,[21] модельер, который работал главным художником по костюмам в Triangle Film Corporation.[22]

Неясно, что было в истории работы Каллоха с 1926 по 1930 год, хотя в течение как минимум года он работал на модного предпринимателя. Хэтти Карнеги.[14] Он привлек внимание Голливуда в конце 1920-х, когда Пегги Гамильтон, к тому времени Лос-Анджелес Таймс модный обозреватель начал продвигать его работы в своих статьях.[21]

Голливуд

Ранние работы: 1933-1935 гг.

Клодетт Кольбер в костюме Каллоха в Это случилось однажды ночью

В 1933 г. Columbia Pictures наняли Каллоха главным дизайнером женской одежды и костюмов. Он был первым дизайнером костюмов, нанятым студией.[18] и основал в студии гардеробную.[23] До самой смерти ему часто приписывали мононим «Каллох».[24] Columbia Pictures в то время имела репутацию Бедный ряд Фильм B студия. Основатель и президент Гарри Кон был полон решимости изменить это, и в дополнение к найму популярных актрис, таких как Нэнси Кэрролл, Ирен Данн, Лилиан Харви, Грейс Мур и Фэй Рэй он нанял выдающихся технических талантов, таких как Каллох.[15] Работа Каллоха, в свою очередь, убедила этих ведущих актрис в том, что Columbia Pictures намерена инвестировать в их карьеру.[14]

Среди его первых работ была кружево платье для Мэри Брайан в фильме 1933 года Туман[25] и платье с огромными драпированными рукавами для Гленда Фаррелл в Леди на день.[26] Он также разработал костюмы для Элисса Ланди для Экскурсия в рай (выпущен под названием Сестры под кожей )[27] и с Эдвард Стивенсон ) для Барбара Стэнвик в Горький чай генеральной йены.[15] Он отправился в Париж в июне 1934 года, чтобы увидеть последние модные тенденции,[28] и к сентябрю того же года разработала костюмы для Клодетт Кольбер (для Это случилось однажды ночью ),[15] Кэрол Ломбард, Грейс Мур и Женевьева Тобин.[29] После своего возвращения он разработал известные костюмы для Энн Сотерн в Восемь колоколов[30] и комплект одежды для Джоан Беннетт в Она не могла этого принять который изменил внешний вид актрисы с консервативного на шикарный.[31]

Каллох был первым хорошим дизайнером костюмов и модным дизайнером Columbia Pictures.[15] Между 1930 и 1934 годами Columbia Pictures превратилась из студии Poverty Row в одну из восьми крупных киностудий Голливуда. Золотой век. Количество выпусков Columbia увеличилось более чем вдвое с 21 до 47 в год,[32] Каллох был перегружен работой. В мае 1935 года Columbia Pictures наняла Мюррея Майера руководить отделом женского гардероба. Каллох сохранил за собой позицию модного дизайнера и художника по костюмам в студии.[33] В этот ранний период работы Каллоха отдавали предпочтение классическим изящным линиям, в которых актрисы рассматривались как скульптурный мрамор. Его работы подчеркивали их рост и стройность.[34]

Мать Каллоха умерла 29 июня 1935 года. Ее смерть побудила Каллоха покинуть Колумбию и вернуться в Нью-Йорк, где он снова устроился на работу в компанию Madame Frances & Co. Когда мадам Фрэнсис вышла на пенсию в 1936 году, Каллох вернулся в Колумбию.[14]

Созревание работы: 1936-1939 гг.

Ирен Данн в вечернем платье от дизайна Каллоха и шляпе в Ужасная правда

В течение следующих двух лет Каллох создавал экранную моду для Ида Лупино в Погода или нет[35] (выпущено как Давай поженимся ),[36] Ирен Данн в Ужасная правда,[37] Мадлен Кэрролл в Это все ваше,[38] и Мэри Астор в Нет времени жениться.[39] Среди его самых новаторских работ в это время был набор коктейлей персидской резки. пижамы для Грейс Мур в Я возьму романтику. Начался краткий модный тренд.[38]

В этот период Каллох начал внедрять низкие декольте и коротко болеро куртки в большую часть его работы.[38] Он также был очарован новыми цветами, создаваемыми производителями тканей, кожи и текстиля, и начал использовать их в своих проектах.[40]

Поздние годы Колумбии: 1939-1941 гг.

Розалинд Рассел в платье и шляпе от Каллоха в Его девушка пятница

С 1939 по 1941 год Каллох разработал знаменитую экранную моду для Жан Артур[41] в Мистер Смит едет в Вашингтон[21] и Только у ангелов есть крылья;[36] Розалинд Рассел в Его девушка пятница;[42] Рита Хейворт[13] в Шпионская охота на одинокого волка, Кто убил Гейл Престон?, Только у ангелов есть крылья, Музыка в моем сердце,[36] и Ангелы над Бродвеем;[43] Лоретта Янг в Доктор берет жену;[13] Пенни Синглтон[44] в Блонди, Блонди уходит в отпуск, Блонди с ограниченным бюджетом, У блонди проблемы со слугой, и Блонди играет амура;[36] Кэтрин Хепберн в Праздничный день;[45] Джоан Блондель в Всегда есть женщина[46] и Хорошие девушки едут в Париж;[47] и Барбара О'Нил и Венди Барри в Я закон.[48]

В этот период Каллох продолжал отдавать предпочтение длинным и тонким линиям.[49] и облегающие силуэты.[50] Он предпочитал тонкую талию[50] подчеркнуты широким поясом,[49] и длинные юбки с длинными рукавами и высоким воротником.[50] Только в 1939 г. Хорошие девушки едут в Париж он укоротил юбки чуть ниже колена.[47]

Среди его самых выдающихся работ в период с 1939 по 1941 год была работа Кэтрин Хепберн в 1938 году. Праздничный день. Каллох впервые начал экспериментировать со странными куртками, используя их для создания новых образов для классических нарядов.[51] Он также разработал желтый синель халат для нее, который получил широкое признание.[52] СМИ также уделяли особое внимание его работе для Джоан Блондель в 1938-х годах. Всегда есть женщина, где Каллоху пришлось создать шикарный гардероб из дешевой одежды и ткани.[46] Другой его важной работой в этот период стал красный шерстяной костюм, созданный для Лоретты Янг в 1940-х годах. Он остался на завтрак.[53]

Каллох отправился в Европу, чтобы снова взглянуть на моду в конце 1939 года, и вернулся в Соединенные Штаты в марте 1940 года.[13]

Годы MGM: с 1941 по 1943 гг.

Мирна Лой в платье и шляпе с дизайном Каллоха от Тень худого человека

Каллох покинул Columbia Pictures в начале 1941 года.[54] и к маю работал на Метро Goldwyn Mayer (MGM).[55] Причина его работы, похоже, в том, что его дизайн сильно напоминал дизайн Адриана, главного модельера MGM,[18] с которым Каллох поддерживал тесную дружбу со времен Адриана, когда он учился в Нью-Йоркской школе изящных и прикладных искусств.[56] 5 сентября 1941 года Адриан покинул студию, чтобы открыть собственную модную фирму.[57][58][b] Во время своего короткого пребывания в MGM Каллох создавал костюмы для Хеди Ламарр[63] в Х. М. Пулхэм, эсквайр,[36] Белый груз,[64] и Перекресток;[65] Мирна Лой в Тень худого человека;[21] Джуди Гарланд в Крошки на Бродвее;[54] Энн Сотерн в Рингсайд Мэйси и Мэйси получает своего мужчину;[54] Элеонора Пауэлл в Я возьму Манилу[66][67] (выпущен под названием Корабль Ахой );[68] Норма Ширер в Мы танцевали[69] и Не люби меня[70][71] (выпущен под названием Ее картонный любовник );[72] Лана Тернер в Где-нибудь я найду тебя;[73] Вероника Лейк в Этот пистолет для найма;[74] Розалинд Рассел в Дизайн для скандала;[75][76] 18 сверкающих белых платьев для Жанетт Макдональд в ее первом пьесе, не относящейся к периоду, Тень дамы[76][77][78] (выпущен под названием Каир );[79] и Грир Гарсон в Случайный урожай[15] и Миссис минивер;[80] В необычном стремлении Каллох также разработал тянуть костюм для Микки Руни в 1941 году Крошки на Бродвее.[63]

Среди наиболее важных работ Каллоха в этот период были костюмы, которые он разработал для Элеоноры Пауэлл в 1942 году. Корабль Ахой. Среди них было 16 прозрачных платьев с драпировкой. креп тонирован, чтобы выглядеть как обнаженное тело. Другой - платье из черной маркизы,[c] с высоким круглым вырезом; длинные плотно прилегающие перчатки; и плиссированный юбка поверх поскользнуться крашеный бледный какао.[66] Он также разработал уникальный саронг прядильного стекла для нее, чтобы носить в фильме.[82] Пауэлл сказала, что она сотрудничала с Каллохом в своих костюмах в фильме, чтобы платья подходили для ее танцев.[83] и двигалась и текла хорошо.[84] Норме Ширер в Ее картонный любовник, Каллох создавал костюмы, которые были первым признаком нового плавного, подвижного стиля в его работах.[85] Одно из самых новаторских платьев, которое он разработал для Ширера в этом фильме, стало известно как «платье-зонтик». Сделано из розового шифон, он был расшит жемчугом, листьями, усиками, ярмо сильно инкрустированы этими предметами. Это "зонтик Форма была обусловлена ​​круглой формой, с центральным отверстием для шеи и без рукавов.[71] Каллох также начал создавать более короткие платья. Хотя он фактически удлинил юбки Ширера в Ее картонный любовник на несколько дюймов,[73] он отрезал 5 дюймов (130 мм) от юбок Жанетт Макдональд в Каир.[78]

Вступление Соединенных Штатов во Вторую мировую войну 7 декабря 1941 года привело к жестким ограничениям на количество и виды тканей и других материалов, доступных киностудиям для использования в дизайне костюмов.[86] Студии также находились под давлением со стороны федерального правительства, чтобы они снимали фильмы, которые демонстрировали уверенность, энергию, импровизацию, движение и спонтанность (все эмоции, которые правительство хотело, чтобы публика испытывала по поводу военных действий). Каллох начал изменять внешний вид своего дизайна в начале 1942 года, чтобы отразить эти потребности.[74] Он в значительной степени отказался от сложных, изученных дизайнов.[74] в пользу платья-сорочки.[86][d][e] Ремни, складки и уникальные застежки больше не использовались. Юбки были полнее,[74][f] но обычно выше колен.[86] Плечи были шире, и одежда могла колыхаться, но вращение было невозможно из-за ограничений на количество используемой ткани. Связанные крючком шляпы и вязаные шарфы теперь были обычным явлением (что указывало на то, что эти предметы были самодельными, а не купленными в магазине), а шнуры использовались для драпировки, а не в качестве ремней.[74]

Каллоху часто приходилось импровизировать из-за ограничений на материалы. Потому что шелк отпечатки были недоступны, Каллох произвел аппликации большими партиями и наносили их на простой шелк.[89] Они оказались настолько популярными, что Грир Гарсон, Хеди Ламарр и Жанетт Макдональд купили одежду с аппликациями для своих личных гардеробов.[90] Он создал то, что он назвал «банданами для тела» для гардероба Ламарра в Белый груз- три саронга, которые можно было перерисовать или перевернуть, чтобы обеспечить разнообразие.[64] Новый акцент на линейке помог снизить потребность в отделка, и он обнаружил, что трубопровод мог заменить ремень. Используя эти и другие нововведения, он сэкономил 20 ярдов (18 м) ткани, 50 ярдов (46 м) отделки, несколько фунтов блесток, бус и блесток и несколько ярдов ниток на гардеробе Жанетт Макдональд в помещении. Каир.[88]

После MGM

Каллоха назвали преемником Адриана в MGM,[74][54] но к концу 1941 года стало ясно, что его проектная работа и производительность были неприемлемы для студии.[91] Причины неясны, но глава MGM Луи Б. Майер Возможно, он был недоволен своим дизайном, поскольку Каллох не имел опыта создания костюмов того периода. Гарри Кон не любил этот жанр фильмов из Columbia Pictures, и Каллох не работал в этом жанре до того, как присоединился к MGM.[14] Каллох мог также страдать от личных проблем, поскольку его спутник жизни Жозеф Демараис начал быстро ухудшаться из-за тяжелой болезни. алкоголизм.[54]

В июне 1942 года по предложению жены Майера Маргарет[91] Нанятый MGM Ирэн (Ирен Ленц) главным художником по костюмам студии. Каллох остался модельером MGM.[80] Авторитет Каллоха еще больше подорвался, когда студия наняла Говард Шуп в качестве модельера в конце июля.[92]

Каллох покинул MGM в 1943 году, хотя продолжал работать в студии как фрилансер до самой смерти. Его последними крупными фильмами был фильм 1946 года. Саспенс и картина 1948 года Мистер Бландингс строит дом своей мечты (в которую он снова одел Мирну Лой).[15] Создал гардеробы и женскую одежду для 105 фильмов.[21]

Каллох никогда не номинировался на Премия Оскар за лучший дизайн костюмов, поскольку эта категория была введена только в 1948 году.[93]

Другая модная работа

Пегги Гамильтон часто показывала его работы на своих показах мод в Лос-Анджелесе в 1930-х годах.[21] Каллох выставлял свои фильмы и частную одежду на различных выставках.[94] Его работы регулярно публикуются в киножурналах.[14]

Слава Каллоха как дизайнера костюмов и модельера к 1937 году была настолько велика, что пресса начала довольно часто брать у него интервью о модных тенденциях.[95] Он критиковал «привередливую» моду,[96] одобрил юбка-качели поддерживал использование прозрачных тканей для летней одежды,[97] советовал невестам с ограниченным бюджетом,[98] и выступал за тонкие линии и использование замши.[99]

Начиная с 1938 года и продолжаясь два года, Каллох время от времени писал модные колонки для журнала Лос-Анджелес Таймс.[100] К 1940 году Каллох считался одним из лучших модельеров страны.[101] и он был членом Los Angeles Fashion Group, некоммерческой организации модельеров (в основном женщин).[102]

На протяжении своей голливудской карьеры Каллох продолжал разрабатывать одежду для личного пользования рядом известных женщин, в том числе Фэй Рэй,[103] Грейс Мур,[104] Мона фон Бисмарк (жена промышленника Харрисон Уильямс ),[105] Джоан Перри,[106] Дорис Нолан,[107] Глория Стюарт,[108] Ида Лупино,[109] Лоретта Янг,[110] и Розалинд Рассел.[111] Он даже разработал «платье для стриптиза» для Элеоноры Пауэлл в 1942 году. USO тур. Ее черное вечернее платье состояло из нескольких частей, каждую из которых снимали во время выступления, чтобы в конце оставался лишь короткий танцевальный костюм.[112]

Он также разработал линию головных уборов 1937 года для массового производства.[113] костюмы для Нэнси Кэрролл, когда она появилась в спектакле Ревность в 1935 г.,[114] и (с Уолтером Дж. Исраэлем) костюмы для постановки оперы Сан-Франциско в 1946 году. Джером Керн с Роберта.[115]

Личная жизнь

У Каллоха были необычайно близкие отношения с его матерью. Она жила со своим сыном в его квартире в Нью-Йорке после смерти отца Каллоха в 1915 году и сопровождала его в Европу в 1919 и 1920 годах.[12] Он и его мать переехали в квартиру по адресу 1335 N. Laurel Avenue в Лос-Анджелесе либо в конце 1931 года, либо в январе 1932 года.[14] Каллох и его мать собирали антиквариат по всему миру и заполнили им квартиру.[45] Каллох нашел черную бездомную кошку в Центральный парк в Нью-Йорке[116] и назвал его Мимозой.[45] В Лос-Анджелесе Каллох посвятил кошке целую комнату в своей квартире, покрыв стены проволочная сетка и растет плющ над ним. Для удобства кошки на пол были разбросаны подушки.[116]

Каллох был гомосексуалистом,[7] и по крайней мере с 1931 года был партнером Жозефа Демараиса.[117] Родители Демаре были французский канадец иммигрантов в Соединенные Штаты, и он вырос очень бедным в Тивертон, Род-Айленд, младший из пяти детей. В подростковом возрасте он работал на местной текстильной фабрике, а затем переехал в Нью-Йорк, чтобы стать художником.[12] К концу 1920-х Демаре жил в одной квартире с другими борющимися художниками. Неясно, когда встретились Каллох и Демаре, хотя есть свидетельства того, что они оба работали на мадам Фрэнсис и Ко. Демараис переехал в Лос-Анджелес в феврале 1932 года, чтобы быть с Каллохом.[14]

В 1939 году Каллох и Демараис совместно приобрели дом на 4329 Agnes Avenue в Студия Сити окрестности Лос-Анджелес за 10000 долларов (200000 долларов в долларах 2019 года).[54] Двое украсили дом антиквариатом и картинами.[1] После своего перехода в MGM Каллох назначил Демараиса на зарплату студии своим секретарем с зарплатой в 950 долларов (16 513 долларов в долларах 2019 года) в год.[118] Демаре, алкоголик, впервые попал в санаторий-интернат для алкоголиков в 1941 году. Его пребывание было недолгим, но в течение следующих пяти лет он возвращался туда много раз. В течение этого периода профессиональный рост Каллоха резко упал.[54]

Каллох носил очки в круглой оправе и всегда был без серебряного портсигара.[14] Он был хорошим поваром, часто экспериментировал на кухне.[119] Сообщается, что он страдал от ряда фобии и неврозы,[14] самым известным из которых был его страх перед автомобилями. Он отказывался владеть собственной машиной, и, когда его заставляли ехать в машине, съеживался на полу на заднем сиденье.[120]

Смерть

Каллох страдал от атеросклероз, и умер от остановка сердца около 6 часов утра в своем доме 19 октября 1947 года. Его возлюбленный Жозеф Демараис умер от алкогольная жировая болезнь печени в 15:15 того же дня. Поскольку смерть Демараиса наступила так скоро после смерти Каллоха, возникло подозрение в нечестной игре. Вскрытие обоих мужчин подтвердило естественную причину смерти в обоих случаях.[1] Он был похоронен в Кладбище в Мемориальном парке Гранд Вью в Глендейл, Калифорния.[121] Трэвис Бэнтон оплатил половину похорон Каллоха и его похоронные расходы.[54]

Каллоха будем назначил Демаре своим наследником. Завещание Демараиса, в свою очередь, назначило Каллоха своим наследником.[1] Демаре унаследовал состояние Каллоха за 5000 долларов (100000 долларов в долларах 2019 года). Но из-за того, что завещание Демараиса не исполнилось, его имущество (оцененное в 20 000 долларов [200 000 долларов в долларах 2019 года]) и имущество Каллоха перешли к двум братьям Демарая.[122] Дядя и тетя Каллоха подали в суд, чтобы отменить завещание Каллоха.[1][122] Судебный бой, который в конечном итоге разрешился в пользу наследников Демаре, длился четыре года.[1] Отношения Каллоха урегулировали судебный процесс на сумму 750 долларов (7 221 доллар в долларах 2019 года), в то время как братья и сестры Демаре получили оставшиеся 10 тысяч долларов (100 тысяч долларов в долларах 2019 года).[54]

использованная литература

Заметки
  1. ^ Каллох познакомился с Адрианом в 1920-1921 учебном году.[8] Решив уйти из нью-йоркской школы Парсонса в ее парижское отделение, Адриан ничего не делал на лето.[8] Каллох рекомендовал Адриана на его первую профессиональную работу, разработку костюмов для Театра Глостера в г. Глостер, Массачусетс.[9][10]
  2. ^ Хотя такие источники, как Йоргенсен и Скоггинс, говорят, что Каллоха наняли вместо Адриана,[54] Говард Гутнер (биограф Адриана) говорит, что уход Адриана из студии стал шоком для Луи Б. Майера.[58] Гутнер и историк дизайна костюмов Дэвид Чиричетти отмечают, что Адриан собирался покинуть MGM на год или два, расстроенный бюджетными сокращениями, вызванными Великой депрессией, и изменением общественных вкусов из-за перспективы войны в Европе с участием Соединенных Штатов.[59][60] У Адриана были серьезные разногласия с режиссером Джордж Кьюкор, продюсер Бернард Хайман и глава MGM Луи Б. Майер по стилю костюмов Грета Гарбо следует носить в предстоящем Двуликая женщина, подготовка производства которого началась примерно в апреле 1941 года.[61] Адриан очевидно решил покинуть студию после этого разногласия.[58][60] Он уведомил MGM о своем решении 16 июля 1941 года. Его последний день должен был быть 15 августа, но он предложил остаться, чтобы завершить различные проекты. Майер держал его на зарплате до 5 сентября.[58] Адриан не был уволен MGM и не ушел в отставку; его трехлетний контракт просто истек.[60][62]
  3. ^ Marquisette - это легкая ткань с открытой сеткой в перевивочное переплетение. Иногда это показывает небольшие геометрические узоры и дополнительная текстура.[81]
  4. ^ Платье-сорочка было широко распространено в Соединенных Штатах во время Первой мировой войны из-за ограничений военного времени на ткани. Подобно сорочка Носившееся до начала 1800-х годов, это было платье прямого кроя (не по фигуре), без рукавов, которое надевали через голову. Его почти всегда носили с полуслип. Это может быть дополнено аксессуарами лиф приподнять и придать форму груди, а туника чтобы прикрыть или подчеркнуть плечи.[87]
  5. ^ Эдит Хед выступал за возврат к консервативным линиям и драпировкам, но Каллох чувствовал, что этого недостаточно для достижения необходимой экономии.[86]
  6. ^ Когда требовалась более длинная юбка, она была уже и не такой полной.[88]
Цитаты
  1. ^ а б c d е ж Йоргенсен и Скоггинс 2015, п. 181.
  2. ^ а б Международный киноальманах 1943, п. 303.
  3. ^ а б Йоргенсен и Скоггинс 2015 С. 181-182.
  4. ^ Энгельмайер, Энгельмайер и Эйнциг, 1997 г., п. 23.
  5. ^ а б Международный киноальманах 1941, п. 322.
  6. ^ Манн 2001 С. 44, 49.
  7. ^ а б Эрнандес 2010, п. 169.
  8. ^ а б Гутнер 2001, п. 12.
  9. ^ Йоргенсен и Скоггинс 2015, п. 134.
  10. ^ "Адриан, сын шляпника, нарядивший Америку". Историческое общество Новой Англии. Декабрь 2016 г.. Получено 11 марта, 2019.
  11. ^ «Показаны практические разработки». New York Sun. 15 мая 1918 г. с. 9.
  12. ^ а б c d Йоргенсен и Скоггинс 2015, п. 182.
  13. ^ а б c d «Смотрите, старые девы! Эксперт дает формулу знакомства». Лос-Анджелес Таймс. 24 марта 1940 г. с. B14.
  14. ^ а б c d е ж г час я j k л Йоргенсен и Скоггинс 2015, п. 183.
  15. ^ а б c d е ж г Лиз 1991, п. 63.
  16. ^ Финамор 2013, п. 1.
  17. ^ «Голливудский дизайнер предсказывает возвращение к цвету и романтике в новой весенней моде». Лос-Анджелес Таймс. 19 февраля 1934 г. с. А8.
  18. ^ а б c d Кьеричетти 1976, п. 155.
  19. ^ «Минуты в кулуарах». Нью-Йорк Таймс. 27 марта 1921 г. с. G1.
  20. ^ Тилдесли, Элис Л. (2 сентября 1934 г.). «Что цвета делают для женщин». Окленд Трибьюн. п. Журнал и художественная литература 3.
  21. ^ а б c d е ж Финамор 2013, п. 163.
  22. ^ Кьеричетти 1976, п. 12.
  23. ^ Смит 2018, п. 183.
  24. ^ Хэнсон 1993, п. 377.
  25. ^ «Платье из изысканного кружева». Чикаго Трибьюн. 30 декабря 1933 г. с. 9.
  26. ^ Гутнер 2001, п. 121.
  27. ^ Шаффер, Джордж (29 декабря 1933 г.). "'Pigs 'в списке 10 лучших песен 33-го года Bing ". New York Daily News. п. 36.
  28. ^ Рид, Кендалл (18 мая 1934 г.). «Вокруг Голливуда». Лос-Анджелес Таймс. п. 14.
  29. ^ Шаффер, Розалинда (9 сентября 1934 г.). «Ломбард назван звездой экрана, одетой лучше всего». Чикаго Трибьюн. п. G6.
  30. ^ «Поехали по магазинам!». Индианаполис Стар. 5 апреля 1935 г. с. 6.
  31. ^ День, Сара (13 октября 1935 г.). «Модный парад». Окленд Трибьюн. п. 72.
  32. ^ Дик 2010, п. 73.
  33. ^ «Колумбия подписывает новый начальник гардероба». Миннеаполис Стар-Трибьюн. 5 мая 1935 г. с. 15.
  34. ^ «Знаете ли вы, что…». Dayton Herald. 31 августа 1935 г. с. 5.
  35. ^ «Прогноз стиля указывает на большие шляпы, тонкие линии». Новости Майами. 14 февраля 1937 г. с. 9.
  36. ^ а б c d е Лиз 1991, п. 64.
  37. ^ Грэм, Шейла (26 июля 1937 г.). «Создан нарядный вечерний костюм». Индианаполис Стар. п. 4.
  38. ^ а б c День, Сара (15 августа 1937 г.). «Создано для роскоши». Детройт Фри Пресс. п.Экран и радио еженедельно, 13.
  39. ^ «Обещаны контрастные весенние силуэты». Скрэнтонский. 16 января 1938 г. с. 21.
  40. ^ Уилкокс, Грейс (8 октября 1939 г.). «Только для женщин». Детройт Фри Пресс. п.Экран и радио еженедельно, 10.
  41. ^ «Мужчины посещают школу поваров». Лос-Анджелес Таймс. 17 ноября 1939 г. С. C1 – C2.
  42. ^ Уивер, Сильва (4 февраля 1940 г.). «Видеть стили». Лос-Анджелес Таймс. п. D10.
  43. ^ «Мощная драма для императрицы в середине недели». Decatur Herald. 23 марта 1941 г. с. 23.
  44. ^ «Цвет обуви идет в голову моде». Регистр Де-Мойна. 7 июня 1940 г. с. A2.
  45. ^ а б c Хоппер, Хедда (14 марта 1938 г.). «Голливуд Хедды Хоппер». Лос-Анджелес Таймс. п. B11.
  46. ^ а б «Шансы и концы». Цинциннати Enquirer. 13 апреля 1938 г. с. 9.
  47. ^ а б «Джоанна в короткой юбке». Детройт Фри Пресс. 26 марта 1939 г. с. C18.
  48. ^ «Новые стили означают новую привычку для миледи сейчас». Регистр Де-Мойна. 6 октября 1938 г. с. 10.
  49. ^ а б "Все идет". Детройт Фри Пресс. 26 июня 1938 г. с.Экран и радио еженедельно, 10.
  50. ^ а б c Уивер, Сильва (2 июля 1939 г.). «Стилист на пути на восток, чтобы изучить продвинутые режимы». Лос-Анджелес Таймс. п. D4.
  51. ^ «Разные пальто меняют ансамбли легко, быстро». Новости Майами. 4 апреля 1938 г. с. B5.
  52. ^ «Синельное платье Кэтрин Хепберн сочетает комфорт и стиль». Атланта Конституция. 20 июня 1938 г. с. 10.
  53. ^ «Модный показ заканчивается сегодня вечером». Лос-Анджелес Таймс. 15 ноября 1940 г. с. Би 2; Уивер, Сильва (18 ноября 1940 г.). «Основные моменты стилевого шоу помещены на обзор». Лос-Анджелес Таймс. п. 24.
  54. ^ а б c d е ж г час я j Йоргенсен и Скоггинс 2015, п. 187.
  55. ^ «Кинодизайнеры высоко ценят новый хлопок». Мерфрисборо Daily News-Journal. 21 мая 1941 г. с. 4.
  56. ^ Манн 2001, п. 49.
  57. ^ Родос 2011, п. 168.
  58. ^ а б c d Гутнер 2001, п. 194.
  59. ^ Гутнер 2001 С. 100-101, 194.
  60. ^ а б c Кьеричетти 1976, п. 32.
  61. ^ Черчилль, Дуглас У. (24 апреля 1941 г.). «Гарбо и Мелвин Дуглас снимутся в современной американской комедии для метро». Нью-Йорк Таймс. п. 25.
  62. ^ Scarfone & Stillman 2004, п. 66.
  63. ^ а б Джонсон, Эрскин (24 августа 1941 г.). «Голливуд Эрскина Джонсона». Альбукерке Журнал. п. 18.
  64. ^ а б Кэрролл, Харрисон (11 мая 1942 г.). «За кулисами Голливуда». Вечерний индепендент Massillon. п. 4.
  65. ^ «Хеди Ламарр, партнерша по фильму Пауэлла в мистическом триллере». Кантонское предприятие. 17 сентября 1942 г. с. 3.
  66. ^ а б "'Я возьму для Миледи стили Манилы на следующий год ». Миннеаполис Стар. 28 ноября 1941 г. с. 30.
  67. ^ «Картинка показывает стили пляжа 1942 года». Lansing State Journal. 29 января 1942 г. с. 13.
  68. ^ Лампарски 1969, п. 195.
  69. ^ Марстерс, Энн (28 декабря 1941 г.). «Голливудская записная книжка». Скрэнтонский. п. Журнал Sunday Home 7.
  70. ^ Хоппер, Хедда (8 января 1942 г.). «Голливуд Хедды Хоппер». Шривпорт Таймс. п. 8.
  71. ^ а б "Халат-зонтик". Сент-Луис Пост-Диспетч. 11 марта 1942 г. с. 7.
  72. ^ Taves 2006, п. 169.
  73. ^ а б Парсонс, Луэлла О. (21 января 1942 г.). "Дружественные враги Эдварда Смолла Байса"'". Philadelphia Inquirer. п. 19.
  74. ^ а б c d е ж Пик, Майме Обер (5 февраля 1942 г.). «Бостонский глобус». Salt Lake Tribune. п. 19.
  75. ^ «У Розалинды забавная роль леди-судьи». Джексон Сан. 12 апреля 1942 г. с. B11; «Даже суровая леди судья признана восприимчивой к любви». Салем Государственный деятель Журнал. 17 мая 1942 г. с. 9.
  76. ^ а б "Сеттеры стиля платьев Жанетт Макдональд". Harrisburg Telegraph. 15 апреля 1942 г. с. 8.
  77. ^ Марстерс, Энн (10 мая 1942 г.). «Голливудская записная книжка». Эль-Пасо Таймс. п. Журнал Sunday Home 11.
  78. ^ а б Кэрролл, Харрисон (21 апреля 1942 г.). «За кулисами Голливуда». Уилкс-Барре Рекорд. п. 17; Маккей, Маккей (26 апреля 1942 г.). «Модная сцена». Альбукерке Журнал. п. 14.
  79. ^ Лоуэр и Палмер 2001, п. 247.
  80. ^ а б Хоппер, Хедда (10 июня 1942 г.). «Глядя на Голливуд». Чикаго Трибьюн. п. 26.
  81. ^ Тортора и Джонсон 2014, п. 374.
  82. ^ «Саронг звонит танцующим ногам». Salt Lake Tribune. 22 февраля 1942 г. с. Воскресный журнал 2.
  83. ^ «Элеонора Пауэлл снимает большую часть фильма». Lansing State Journal. 16 мая 1942 г. с. 3.
  84. ^ «Элеонора читает новости, настраивает их». Атланта Конституция. 12 июля 1942 г. с. D8.
  85. ^ «Норма Ширер устанавливает новые стили платьев». Питтсбург PRess. 30 января 1942 г. с. 26.
  86. ^ а б c d «Голливуду говорят, что он может показать больше, но не меньше колен миледи». Pensacola News Journal. 10 апреля 1942 г. с. 4.
  87. ^ Камминг, Каннингтон и Каннингтон, 2017 г., п. 46.
  88. ^ а б "США куклы вверх Ла Макдональд". Brooklyn Daily Eagle. 15 ноября 1942 г. с. 35.
  89. ^ Парсонс, Луэлла (18 января 1942 г.). "Movie-Go-Round". Экзаменатор Сан-Франциско. п. Фотообзор 6.
  90. ^ «Экранный стилист дает намек на платье военного времени». Сент-Луис Пост-Диспетч. 19 марта 1942 г. с. 34.
  91. ^ а б Йоргенсен и Скоггинс 2015, п. 205.
  92. ^ «Правительственные ограничения не создают серьезных препятствий для дизайнеров». Республика Аризона. 2 августа 1942 г. с. 22.
  93. ^ Маклин, п. 80.
  94. ^ Шаффер, Джордж (21 декабря 1934 г.). «Фильм« Знаменитости », чтобы сделать гоночные соревнования стильными». Чикаго Трибьюн. п. БИ 2.
  95. ^ Тилдесли, Элис Л. (21 марта 1937 г.). "'Tis and 'Tain't on Spring Styles ". Звезда Линкольна. п. E4.
  96. ^ «Дизайнер запрещает суетливую внешность». Лос-Анджелес Таймс. 17 февраля 1937 г. с. C8.
  97. ^ День, Сара (28 февраля 1937 г.). «Качели весной». Рочестерская демократия и хроники. п.Экран и радио еженедельно, 13.
  98. ^ День, Сара (9 мая 1937 г.). «Невеста с ограниченным бюджетом». Детройт Фри Пресс. п.Экран и радио еженедельно, 11.
  99. ^ «Дизайн Дирекции получил одобрение». Лос-Анджелес Таймс. 7 сентября 1937 г. с. C11.
  100. ^ Каллох, Роберт (14 сентября 1938). «Мех станет акцентом на новых осенних чепчиках». Лос-Анджелес Таймс. п. C9; Каллох, Роберт (13 сентября 1939 г.). «Совет для умного и подходящего гардероба». Лос-Анджелес Таймс. п. D6; Каллох, Роберт (21 февраля 1940 г.). «Простая дневная одежда для популярности». Лос-Анджелес Таймс. п. D17; Каллох, Роберт (18 сентября 1940 г.). "Безумные шляпы бегут по курсу, пока мужья радуются". Лос-Анджелес Таймс. п. D10.
  101. ^ «Голливуд теперь зовет к стилю нации». Лос-Анджелес Таймс. 7 июля 1941 г. с. D7.
  102. ^ «Конфликт, изображенный как шпора в области создания стиля». Лос-Анджелес Таймс. 26 января 1940 г. с. A10; «Здесь работают художники моды». Лос-Анджелес Таймс. 3 февраля 1941 г. с. A3.
  103. ^ Фаррелл, Гленда (2 марта 1934 г.). «Превью моды». Экзаменатор Сан-Франциско. п. 12; день, Сара (9 декабря 1934 г.). «Моды». Детройт Фри Пресс. п.Экран и радио еженедельно, 11.
  104. ^ «Модный показ». Экзаменатор Сан-Франциско. 13 июня 1934 г. с. 8; «Голливуд лично». Тампа Таймс. 18 августа 1937 г. с. 4.
  105. ^ день, Сара (17 января 1937 г.). "Лучшие одетые женщины Filmland". South Bend Tribune. п.Экран и радио еженедельно, 4–5.
  106. ^ «Стили пустыни для дневного и вечернего времени, прогноз новых шляп». Новости Майами. 6 марта 1938 г. с. D8.
  107. ^ «Новинка печати». Новости Майами. 28 мая 1938 г. с. 3.
  108. ^ Уивер, Сильвия (7 августа 1938 г.). «Предварительный просмотр осенних стилей на вечер». Лос-Анджелес Таймс. п. Ротогравюра Секция 4.
  109. ^ "Печатные полевые цветы". Регистр Де-Мойна. 2 марта 1939 г. с. 12.
  110. ^ «Показано в благотворительной организации Красного Креста Ньюпорта». Балтимор Сан. 28 августа 1940 г. с. 10.
  111. ^ «Развлечения». Рашвилл республиканец. 27 января 1942 г. с. 2.
  112. ^ Кэрролл, Харрисон (4 мая 1942 г.). «За кулисами Голливуда». Уилкс-Барре Рекорд. п. 14.
  113. ^ день, Сара (30 мая 1937 г.). «Не для мужчин». Атланта Конституция. п.Экран и радио еженедельно, 11.
  114. ^ "Нэнси Кэрролл Старс у Рекса". Республика Аризона. 16 июня 1935 г. с. 45.
  115. ^ "'Роберта «Завтра». Окленд Трибьюн. 5 мая 1946 г. с. 25; Соунс, Вуд (7 мая 1946 г.). «Сезон легкой оперы в С.Ф. открывается». Окленд Трибьюн. п. 6.
  116. ^ а б Скрипач, Джимми (24 сентября 1937 г.). «Джимми Скрипач в Голливуде». Журнал Су-Сити. п. 12.
  117. ^ Йоргенсен и Скоггинс 2015 С. 183, 187.
  118. ^ Йоргенсен и Скоггинс 2015 С. 181, 187.
  119. ^ Уилкокс, Грейс (25 июня 1939 г.). «Только для женщин». Детройт Фри Пресс. п.Экран и радио еженедельно, 10.
  120. ^ Шаффер, Розалинда (18 августа 1935 г.). "Актерский состав" Лично "избегает жары" на месте'". Чикаго Трибьюн. п. G4.
  121. ^ Элленбергер 2001, п. 104.
  122. ^ а б "Смерть пары в тот же день положила начало битве за поместье". Лос-Анджелес Таймс. 21 мая 1948 г. с. B1.

Список используемой литературы

внешние ссылки