Женская мода оверсайз в США с 1920-х годов - Википедия - Womens oversized fashion in the United States since the 1920s

Мода оверсайз, отличная от мода больших размеров, состоит из одежды и других аксессуаров, которые больше обычного и отражают какое-то отношение, послание или тенденцию текущего периода. Несмотря на то, что модные тенденции с 1920-х до начала веков меняются от десятилетия к десятилетию, существует множество общих тем, которые были выражены в течение последних ста или около того лет. Мужественность, например, сыграл большую роль во многих основных коммуникациях моды, хотя мужественность по-разному проявляется в одежде в зависимости от эпохи. Более того, производство негабаритной модной одежды во многом идет параллельно с Американец и мировая экономика. В наше время мода оверсайз обрела новую форму - прежде всего в сфере оверсайз. аксессуары.

1920-е годы

Шифоновое вечернее платье 1921

1920-е годы были отмечены послевоенной эстетикой. После Первой мировой войны мир моды сильно изменился: от узких корсетов и узких юбок к бесформенным, негабаритным и редко украшенным предметам одежды.^[1] Женщины стали носить более удобную одежду, в том числе широкие юбки и брюки. Далее, эта эпоха породила моду на спортивную одежду. Спортивная одежда, ранее считавшаяся главным вкладом Америки в моду, представляла собой повседневный более непринужденный стиль.^[2] Коко Шанель, известная как первая современная портниха, внесла один из величайших вкладов в стиль 1920-х годов: платье-двойка. Она создала платья-двойки из трикотаж (ткань), удобная эластичная ткань.^[3] Американская публика была восприимчива и восприняла этот непринужденный стиль, который идеально подходил активной активной женщине. Комбинация этих новых идей привела к созданию свободно подогнанного модернизированного стиля.

Более того, «мальчишеская фигура» стала преобладающей тенденцией той эпохи с бесформенными силуэтами и заниженной талией. талии придавая женской фигуре более мужественный вид. Упор на сплющенную грудь произвел революцию в конструкции нижнего белья. Наряду с этим новым силуэтом мода 1920-х годов была дополнительно модернизирована с появлением нового поколения швейных машин, каждая из которых была оснащена индивидуальным электродвигателем, что позволило дизайнерам создавать более крупные модели одежды, экономя время и ресурсы.

В отличие от «мальчишеской фигуры» были шляпы и аксессуары, которые женщины носили в «ревущие двадцатые».^[4] Платья-флапперы соседствовали с огромными шляпами, часто отделанными большими бантами, перьями, лентами или блестками. Кроме того, смелые повязки на голову часто носили, чтобы дополнить обычно более короткие женские волосы. Поскольку многие женские модели этого десятилетия носили мужской характер, многие женщины украсили их довольно женственными аксессуарами.

Музыка также оказала влияние на развитие моды. В Эпоха джаза увидела популяризацию лоскутов в платьях; и звезды, такие как артист Жозефина Бейкер стали известны своими полупрозрачными платьями-клапанами.

1930-е годы

Модель в спортивном измененном струящемся ансамбле 1930 г.

1930-е годы начались в депрессии и закончились наступлением Вторая Мировая Война. В условиях роста безработицы и отчаяния ни одна промышленность не осталась незамеченной. В индустрии моды дизайнеры снизили цены и выпустили новые линии готовой одежды, а также одежду из более экономичных и моющихся тканей, таких как район и нейлон.^[5] Например, Коко Шанель показали коллекцию вечерних платьев из хлопка и продали платья со скидкой на 50%. Мода 1930-х годов была стильной и элегантной, с плавными линиями и парижской модой.

Поскольку многие женщины не могли позволить себе обновить свой гардероб, женщины изменили свой внешний вид, прибегая к переделкам, чтобы продемонстрировать моду негабаритных размеров 1930-х годов.^[6] Они использовали удлиняющие ленты из контрастной ткани и добавили мех по краям. Этот изобретательный способ сборки новых предметов одежды породил «платье для кормления»; Эти платья, сделанные из материала мешка с кормом, обычно шили так же, как и свободные платья. Этот А-силуэт разрезы были квадратными и контрастировали с обтягивающими и чувственными предвзятость платья с коротким вырезом, которые в ту же эпоху стали известны своей способностью покрывать женское тело, цепляясь за каждый изгиб. Кроме того, материал был добавлен к воротникам и рукавам. Еще одна тенденция, возникшая в 1930-х годах, - это «рукав банджо», созданный путем сшивания двух прямоугольных кусков ткани, причем верхний шов прошит только наполовину, чтобы рука могла свободно вытекать. Квадратная форма была слишком большой и громоздкой. По мере развития эпохи расклешенные юбки ниспадали до нижней части икры, а рукава были свободно завязаны по мере падения от локтя до запястья.

Из-за суровых экономических условий того времени появились гламурные 1930-е годы в кино, и популярность гламурной одежды на экране росла. Платья из Шифон ткань были довольно свободно, так как отлетали от тела,^[7] и воплотил в себе элегантность, которая сохранялась на протяжении 1930-х годов, несмотря на экономические трудности.

1940-е годы

Сан Диего медсестры в юбках-трапециях 1944 г.

В первой половине 1940-х годов многие товары, связанные с одеждой, были в дефиците из-за Вторая Мировая Война; Правительство Соединенных Штатов отказалось от многочисленных продуктов для использования в войне. Натуральная кожа, например, часто использовалась в униформе американских военнослужащих, поэтому этот материал в значительной степени вышел из употребления в основной моде.^[8] Как следствие, мода оверсайз с использованием чрезмерного количества материала была не в моде.

Такие дизайнеры как Кристобаль Баленсиага, Дигби Мортон и Норман Хартнелл тем не менее, в своих коллекциях начала 1940-х годов использовала чрезмерно крупную моду, чтобы продемонстрировать последствия войны.^[6] Пока мужчины брали оружие за границей, многие женщины заняли свои должности на фабриках и в офисах. Соответственно, женская мода стала более мужской. Широкие брюки и ярко выраженные подплечники стали модой, и большинство американских женщин восприняли мужской стиль.^[8]

Однако только во второй половине десятилетия с введением «New Look» от Dior, была широко распространена мода негабаритных размеров. «New Look» от Dior, который впервые стал популярным в Европа, показала полные юбки, доходившие до середины икры.^[8] Когда Dior впервые запустил этот новый стиль, модный дом вызвал много критики. Сэр Стаффорд Криппс, затем президент Британская торговая палата, было процитировано, что «New Look» был «совершенно глупым» и огромным тратой труда и материалов.^[9] Он был не единственным, кто выступал против чрезмерного использования материала. В США был принят закон, ограничивающий использование ткани для одежды, в соответствии с политикой под названием L-85.

Многие американские граждане сопротивлялись новому законодательству, и были сформированы группы, такие как «Клуб чуть ниже колена» в Техасе. Однако в США "New Look" от Dior также формировал тенденции того времени. Дизайнер Клэр Маккарделл под влиянием парижского дизайна, создала монашеское платье из трикотажа с перекрещивающимся поясом на талии и широкой драпированной юбкой. Однако несколько лет спустя, когда закончилась Вторая мировая война, «New Look» и его негабаритный стиль стали популярны как в мире моды, так и на потребительском рынке.

1950-е годы

Одри Хепберн "Римские каникулы "

Послевоенная эпоха 1950-х изменила динамику семьи и мира моды. В 1947 г. Кристиан Диор запустил в качестве первой коллекции своего модного дома свою линию Corelle,^[10] которые отличались негабаритным дизайном. «Линия Corelle» стала образом десятилетия, возвещая в эпоху женственность, роскошь и изящество, и оказывая большое влияние на женский силуэт. Это изменение, осуществленное Christian Dior, стало доминантой десятилетия.^[6]

Одежда из свободного кроя с квадратными плечами превратилась в женственную и роскошную, с мягкими линиями плеч, корсетной талией, округлыми бедрами с мягкой подкладкой и длинными юбками, что привело к платью-мешку до колен. Юбки и платья до колен были самыми объемными вещами 1950-х годов. Внедрение новых тканей, в том числе Терилен, Орлон, Banlon, Акрилан и Поплин, позволил создавать и внедрять новые стили моды. Среди них были свитер, пригодный для стирки и износа, юбка с постоянными складками и юбка с эффектом потемнения. Юбки этой эпохи, известные как юбки-кольца, поддерживались слоями нижних юбок, создавая круговой образ, подчеркивающий линию талии. По сути, нижняя юбка подчеркивала женственность этого периода.^[11]

Женщины 1950-х годов также находились под влиянием моды, которую носили кинозвезды, такие как Мэрилин Монро и Одри Хепберн. Хепберн в своих ролях в различных фильмах, таких как Римские каникулы Известно, что она носила широкую юбку, подчеркивающую ее талию, и более узкую рубашку.

1960-е годы

Г-жа Кеннеди и Президент Туниса (г-н Хабиб Бургиба) с женой (г-жа Бургиба)

Образ 1960-х резко контрастировал с «New Look», разработанным в конце 1940-х годов, который оказал сильное влияние на тенденции 1950-х годов с женственностью и чувственностью. Облик 60-х годов отразил главный вопрос того времени: гражданские права. Женщина 1960-х «требовала равных прав и равной оплаты, хотела быть свободной, выглядеть молодо и веселиться».^[12] В этом десятилетии мода oversize использовалась более изощренно, что привело к появлению тенденций, которые произвели революцию в отношении работающих женщин и дали возможность высказаться более консервативным женщинам.

Чтобы добиться этого молодого и кокетливого образа, юбки укоротили, создав образ, напоминающий 1920-е годы. В эту эпоху, в 1965 году, мини-юбка был развит. Альтернатива этому внешнему виду пользовалась большим спросом, что привело к созданию юбка миди. В этом новом «миди» в основном был плиссированный лиф А-силуэта, который позволял ему плавно расходиться с телом. Эта мода негабаритных размеров начала проникать на рабочее место, поскольку обеспечивала женственность и формальность. Пострадала и вечерняя одежда, а на помолвках можно было увидеть как длинные, так и короткие платья. Дизайн сочетал объемный образ с более элегантными силуэтами, особенно в вечерних нарядах, которые отличались свободными формами и плавными тканями. Изменения в моде в этот период также были вызваны международным влиянием, например, из Лондона и Франции, где дизайнеры были молоды. Примечательным моментом этого периода является то, что женщины также стали носить брюки-костюмы и джинсы.^[13]

В эту эпоху изменились материалы, используемые как для одежды, так и для аксессуаров. Все чаще использовались простые в уходе синтетические ткани, такие как Кримплен, Дакрон и Терилен. Преимущества таких синтетических тканей заключались в том, что они не мнутся, легко стираются и практически не требуют глажки. Такие дизайнеры как Кристобаль Баленсиага приняли эти новые типы материалов, используя их в больших куртках с рукавами «летучая мышь». Выкройка для этого изделия была прямоугольной формы, образующей свободный вид блузки.^[14]

В этот период использовалась синтетическая пряжа, легко впитывающая красители. Пластик, имитирующий кожу, также помог придать яркости аксессуарам, таким как обувь, зонты и дополнительные предметы одежды, такие как мини-юбки.^[15] В то время как в эту эпоху одежда разделилась по возрастному признаку, преобладали тенденции оверсайз, в том числе: юбки-миди, Рукава "летучая мышь", свободные жакеты и бесформенные платья. Еще одним фактором, способствовавшим развитию тенденций этого периода, был «постиндустриальный бум», который помог увеличить богатство в Соединенных Штатах. Джеки Кеннеди, жена президента Джона Ф. Кеннеди, стала образцом французской моды и помогла стимулировать распространение мини-юбки вместе с Твигги, которые приобрели культовый статус лица и тела эпохи в бесформенных модных платьях, которые были огромной тенденцией. Прическа Джеки Кеннеди «улей» также подчеркнула моду оверсайз.

1970-е годы

Мода 1973 года

1970-е годы часто называют «Десятилетием меня».^[16] термин, первоначально введенный писателем Том Вулф. Было много групп, таких как политические и экстремистские группы, которые хотели принять участие в акции. Что касается одежды, то это была эпоха «все, что угодно», без правил. В некоторой степени это проявлялось в производстве негабаритной одежды.

Модные стили были вдохновлены предыдущими десятилетиями, что намекает как на ностальгию, так и на интерес к другим культурам. Текущая политическая и экономическая ситуация в США, включая гражданские права, уровень безработицы войны и терроризм - отражались в том, как люди одевались. В женском движении 1970-х радикальные феминистки могли стать стереотипными из-за их настроений против высокой моды; эти женщины требовали низких эксплуатационных расходов и сделали заявление. Что касается высокой моды, то известные дома моды выпускали больше коллекций прет-а-порте и повседневной одежды.

Ностальгия была главной темой этого периода, но подержанная одежда была ключевой. Подобно 1950-м годам, одежда 1920-х годов также оказала влияние на это десятилетие, наряду с модой 30-х, 40-х и 50-х годов. Телевидение и фильмы, такие как Крестный отец и Смазка также играл дань уважения стилям прошлого. Когда она не была вдохновлена ностальгией, мода сделала еще один поворот: «идея заключалась в том, чтобы выглядеть так, как будто ваше тело было окрашено баллончиком». Чтобы добиться этого образа, купальники носили и украшали короткими юбками с оборками, рукавами-крылышками и гетры.^[17] “Шорты »Или короткие шорты также были популярны в начале 70-х годов. К середине 1970-х мы наблюдаем возрождение «неструктурированного дизайна» в модных домах.^[18] Эти разрезы считались простейшими и выглядели так, как будто не требовалось квалифицированного разрезания. Типичным для этого кроя является Иссей Мияке Шерстяной ковбойский образ зимы 1978-79 гг., Пример экспериментов в фактурном вязании. Неструктурированный дизайн 1970-х годов подчеркивает моду большого размера десятилетия.

1980-е годы

В начале 80-х годов прошлого века женщины заняли высокие статусные должности на рабочем месте. По аналогии с 1940-ми годами женская мода 1980-х была довольно мужской, что было отражением того, что женщины хотели, чтобы их воспринимали серьезно как работающих профессионалов. Три самых важных дизайнера в начале этого десятилетия: Кельвин Кляйн, Джорджио Армани, и Ralph Lauren, создавали одежду с широкими и квадратными плечами.^[19] Такое использование огромных плеч было в значительной степени демонстрацией того, что женщины не хотели, чтобы на них смотрели их женские фигуры, а, скорее, чтобы на них смотрели одинаково в своей карьере.

Такие дизайнеры как Рей Кавакубо из Comme des Garçons и Йоджи Ямамото начал проектировать с эстетикой в японском стиле. Одежда стала намного больше, чтобы больше походить на кимоно и другие струящиеся японские предметы одежды.^[19] Как и в случае с большими плечами, этот японский стиль маскировал женственную форму. Донна Каран, который в то время стал известен как «Королева 7-й авеню»,, также начали использовать этот японский стиль одежды.

Фигуры как в мире моды, так и за его пределами взяли на себя это гендерно нейтральный стиль и сделал образ еще более популярным. Певица, актриса и модель Грейс Джонс была ключевой фигурой в продвижении этого типа моды - коротко стригла волосы и носила мужскую одежду больших размеров. Шотландский певец Энни Леннокс сделал то же самое, но оказал гораздо большее влияние в музыкальной сфере.^[19]

Еще одним важным человеком, который способствовал развитию стиля оверсайз в 1980-х, был Принцесса Диана, кто для нее свадьба к Чарльз, принц Уэльский в июле 1981 года она была одета в просторное свадебное платье, что сделало портного популярным во всем мире на оставшуюся часть десятилетия.

1990-е годы

Певица Сиара выступление в футболке оверсайз и спортивном бюстгальтере

1990-е были одной из самых разнообразных эпох для моды. Когда мир моды начал испытывать технологическую модернизацию, наряду с широкой поддержкой со стороны основных потребителей, отрасль почувствовала необходимость обратиться к разным типам аудитории. Некоторые из тенденций женской моды включали неоновые и пастельные тона, леггинсы и спортивную одежду, образ хиппи и хип-хоп стиль.^[20] Последний из этих примеров, стиль хип-хоп, можно идентифицировать как негабаритную моду 90-х. Влияние хип-хопа на городскую моду было явно сильным. Городская мода явно предназначена для афроамериканской молодежи.

Городской стиль 1990-х годов под сильным влиянием Черный национализм и африканские тенденции начались с широких брюк, которые носили известные деятели рэп-мира, такие как MC Hammer, популяризировавшие негабаритные "Брюки Hammer ", и фески. Однако не только мужчины приняли эту новую форму уличной одежды. Женщины тоже начали изучать эту тенденцию. Группа ТСХ (полоса) и R&B певец Алия создали собственную городскую моду для женщин.^[21] В тренде были брюки оверсайз и большие фланелевые рубашки. Жесткий аспект рэпа не позволял женщинам полностью принять женственный образ, который мог бы сделать их слабее.^[22] Тем не менее, некоторая женственность была сохранена за счет ношения более приталенных рубашек, обнаженной талии и спортивных бюстгальтеров, при этом оставаясь жесткими с блузками.^[23]

Во время переворота уличной моды цветные модели начали оставлять свой след в индустрии. Это было в 1990-е годы, когда Тайра Бэнкс обрел известность. После отказа шести модельных агентств молодой Бэнкс подписал контракт с Управление элитной моделью, а в свой первый сезон в качестве модели она заказала 25 показов в Неделя моды в Париже. Соблазнительная походка Бэнкс произвела впечатление на дизайнеров и сделала ее популярным товаром. Дизайнеры, на которых повлияла новая уличная одежда большого размера, с большей вероятностью заказывали цветные модели, чтобы продемонстрировать свой дизайн. Другие известные цветные модели того времени включают Наоми Кэмпбелл и Иман. Несомненно, мода оверсайз положила начало новой тенденции для городской молодежи 90-х годов.

2000-е

Рэйчел Зои в огромных солнцезащитных очках

Женская мода оверсайз на рубеже веков широко представлена в различных аксессуары. В начале 2000-х многие дизайнеры начали использовать в своих линиях большие и объемные очки и украшения, а женщины в сфере моды, музыки и кино стали носить эти негабаритные украшения. Знаменитости, такие как Николь Ричи и Рэйчел Зои способствовали дальнейшему ношению негабаритных аксессуары, и помог сделать эти вещи популярными в повседневной одежде.^[24] С течением десятилетия полезность негабаритных аксессуаров не уменьшилась, а стала еще более широко использоваться.

С 2006 года три дизайнера привлекли огромное внимание своей приверженностью моде оверсайз: Стелла Маккартни, Александр Маккуин, и Marc Jacobs. В 2006 г. Маккуин устроить шоу, в котором огромная голограмма Кейт Мосс одетые в ярды ряби ткани украшали фон подиум;^[25] этот шаг привлек внимание моды оверсайз и сделал Мох модель плаката для негабаритного стиля. Смерть Маккуин В феврале 2010 года его стиль моды привлек еще больше внимания, что еще больше привлекло внимание к моде негабаритных размеров.

Еще одно проявление тренда - сумки оверсайз. Такие дизайнеры как Balenciaga, Бетси Джонсон, и Майкл Корс начал производить кошельки и сумки-ранцы, которые были больше обычных и соответствовали эстетике негабаритных. В результате огромного роста влияния Интернета и социальных сетей эти сумки быстро стали очень популярными после того, как фотографии знаменитостей, несущих их, были размещены в Интернете, чтобы многие могли их увидеть, а затем скопировать.

Отзывы о моде оверсайз в новом тысячелетии неоднозначны. Некоторые дизайнеры и критики приветствовали использование аксессуаров большого размера, в то время как другие считают эту тенденцию расточительной. Молодые дизайнеры и модные дома, такие как Маккартни, Маккуин, и Джейкобс как правило, ценят аксессуары больших размеров, в то время как более старые и более известные кутюрье, такие как Шанель найти много негабаритных аксессуары противно и экстравагантно.