История дизайна одежды - History of fashion design

История дизайна одежды относится конкретно к развитию цели и намерений одежды, обуви и аксессуаров, а также их дизайна и конструкции. Современная промышленность, основанная на фирмах или дома моды управляемый отдельными дизайнерами, начавший в 19 веке с Чарльз Фредерик Уорт который, начиная с 1858 года, был первым дизайнером, чей лейбл вшивали в создаваемую им одежду.^[1]

Платье от Чарльза Фредерика Уорта для Елизавета Австрийская нарисовано Франц Ксавер Винтерхальтер

Мода началась, когда люди начали носить одежду. Эту одежду обычно делали из растений, шкур животных и костей. До середины 19 века разделение на высокая мода и готовы носить на самом деле не существовало. Все предметы женской одежды, кроме самых простых, были сделано, чтобы измерить к портнихи и швеи работа напрямую с клиентом. Чаще всего выкройки, шили и шили одежду в домашних условиях. Когда появились магазины, торгующие готовой одеждой, эта потребность исчезла из домашней нагрузки.

Дизайн этой одежды становился все более популярным на основе печатных рисунков, особенно из Парижа, которые были распространены по Европе и с нетерпением ожидались в провинциях. Тогда швеи интерпретировали бы эти выкройки как можно лучше. Источником дизайна была одежда, которую разрабатывали самые модные фигуры, обычно при дворе, вместе с их швеями и портными. Хотя было распространение одетые куклы из Франции с 16 века и Авраам Боссе произвел гравюры моды в 1620-х годах, темпы изменений ускорились в 1780-х годах с увеличением публикации французских гравюр, иллюстрирующих последние стили Парижа, за которыми последовали журналы мод, такие как Кабинет мод. К 1800 году все западноевропейцы одевались одинаково (или думали, что так); местные вариации стали сначала признаком провинциальной культуры, а затем знаком консервативного крестьянина.^[2]

В начале 20 века модные журналы и ротогравюра, газеты, стали включать фотографии и стали еще более влиятельными. Во всем мире эти журналы пользовались большим спросом и оказали огромное влияние на общественный вкус. Талантливые иллюстраторы - среди них Пол Ирибе, Жорж Лепапе, Эрте, и Джордж Барбье - нарисовала привлекательные модные таблички для этих изданий, в которых освещались самые последние события в сфере моды и красоты. Возможно, самым известным из этих журналов был La Gazette du Bon Ton который был основан в 1912 году Люсьеном Фогелем и регулярно издавался до 1925 года.^[3]

До 1900 года: Начало от кутюр

В начале 18 века первые модельеры вышли на передний план как лидеры моды. В 1720-х годах портниха королевы Франсуаза Леклерк стали популярными среди женщин французской аристократии,^[4] и в середине века Мари Мадлен Дюшап, Мадемуазель Александр и Le Sieur Beaulard все получили национальное признание и расширили свою клиентскую базу от французской аристократии до иностранной аристократии.^[5] Тем не мение, Роза Бертен считается первым всемирно известным модельером.

Роза Бертен (2 июля 1747 - 22 сентября 1813), прозванный «Министром моды», был портнихой Марии Антуанетты, королевы Франции с 1770 по 1793 год. Бертен открыл магазин в Париже и оказал значительное влияние на парижский стиль. до французская революция вынудил ее бежать в Лондон.^[6]

Будучи аутсайдером во французском дворе, Мария-Антуанетта полагалась на тщательные замыслы Бертина, чтобы помочь ей «стильно бороться с врагами». Уникальные модные предпочтения Марии-Антуанетты, такие как мужские бриджи для верховой езды или простые кисейные свободные платья, резко контрастировали с замысловатыми платьями, поскольку королева пыталась создать личность, которая позволила бы гражданам Франции соединиться с ней и ее образом жизни. Хотя попытки Марии-Антуанетты были в основном неудачными, то, как Бертин помог королеве проявить себя в моде, было новаторским и создало прецедент для последовавших за ним монархов и их дизайнеров, таких как Луи Ипполит Лерой. А к началу 19 века такие дизайнеры, как Энн Маргарет Ланчестер и Мэри Энн Белл расширяли свой бизнес и публиковали собственные разработки в модных журналах.^[7] В первой половине XIX века модные парижские дизайнеры, такие как Мадам Виньон, Мадам Викторина и Мадам пальмир, как правило, не разрабатывали самостоятельно продукт, который их клиенты могли выбрать для покупки, а создавали продукт в сотрудничестве с желаниями своих клиентов, чтобы произвести что-то уникальное.^[8]

Англичанин, живущий в Париже, Чарльз Фредерик Уорт (1825–1905) считается первым дизайнером в современном понимании этого слова, в большом бизнесе которого работали многие в основном анонимные портные и швеи. Бывший торговец тканями, Уорт был настолько успешным, что мог диктовать, что носить покупателям. Выведен в центр внимания как Императрица Евгения Главный дизайнер Уорт использовал свои королевские связи, чтобы завоевать признание и клиентов. Провозглашение 1 февраля 1853 г. Наполеон III тот факт, что к его двору не будут приходить посетители без официального платья, означало, что популярность платьев в стиле Уорта стала огромной. Нарядно украшенные и изготовленные из лучших материалов, платья Ворта хорошо известны своим кринолины (металлические конструкции в виде клетки, которые удерживали платье в стильной форме).

На протяжении первых десятилетий 20-го века высокая мода зародилась в Париже и, в меньшей степени, в Лондоне.^{[нужна цитата ]} Журналы мод из других стран отправляли редакторов на показы мод в Париже. универмаги также отправляли покупателей на показы в Париже, где они покупали одежду для копирования (и открыто крали стилевые линии и детали отделки у других). Обе сделано, чтобы измерить салоны и готовы носить отделы представили последние тенденции Парижа, адаптированные к представлениям магазинов об образе жизни и бумажниках своих целевых клиентов.

1900-е годы

Модная леди эпохи: портрет Джованни Болдини (1845–1931) показывая Элизабет Уортон Дрексел в 1905 г.

Наряды, которые носили модницы во время Belle Époque (1871-1914) были поразительно похожи на те, которые носил в период расцвета пионер моды Чарльз Уорт. К концу XIX века горизонты модной индустрии расширились благодаря более стабильному и независимому образу жизни обеспеченных женщин и практичной одежде, которую они требовали. Тем не менее, мода Belle Époque все еще сохранила изысканный, мягкий стиль 19 века. Смена моды была немыслимой, поэтому использование разной отделки отличало одежду от сезона к сезону.

Заметные отходы и заметный расход определяли моду десятилетия, а наряды кутюрье того времени были экстравагантными, богато украшенными и кропотливо сшитыми. Пышный силуэт S-Bend доминировал в моде примерно до 1908 года. Корсет S-Bend выталкивает грудь вперед в единую грудь и, с помощью набивки, разумно размещает отделку на одежде и, особенно, в особенности. поза, полностью независимая от корсета, создавала иллюзию S-силуэта.^[9] К концу десятилетия Поль Пуаре представили модели, в которых не было юбок или корсетов, что вынудило S-образную форму выйти из моды. Это было большим изменением, так как талия женщин формировалась корсетами с эпохи Возрождения. ^[10]

В Maison Redfern, основанный английским портным Джоном Редферном (1820-1895), был первым модным домом, который предлагал женскую спортивную одежду и костюмы на заказ, основанные на их мужских аналогах, и его практичная и сдержанно элегантная одежда вскоре стала незаменимой в гардеробе хорошо одетых женщин. .

1910-е годы

В первые годы 1910-х годов модный силуэт стал намного более гибким, плавным и мягким, чем в 19 веке. Когда Русские балеты выполнила Шахерезада в Париже в 1910 году повальное увлечение Ориентализм последовало. Кутюрье Поль Пуаре был одним из первых дизайнеров, которые воплотили это в мире моды. Клиенты Пуаре сразу превратились в гарем девушки в струящихся панталонах, тюрбанах, ярких цветах и гейши в экзотике кимоно. Пуаре также разработал первый наряд, который женщины могли надевать без помощи горничной.^[11]

В Арт-деко движение начало появляться в это время, и его влияние было очевидно в проектах многих кутюрье того времени. Простые фетровые шляпы, тюрбаны и облака тюля заменили популярные в XIX веке стили головных уборов. Примечательно также, что первые настоящие показы мод были организованы именно в этот период. Жанна Пакен, одна из первых женщин-кутюрье, которая также была первым парижским кутюрье, открывшим зарубежные филиалы в Лондоне, Буэнос-Айресе и Мадриде.^[12]

Двое из самых влиятельных модельеров того времени были Жак Дусе и Мариано Фортуни. Дусе отличался многослойностью пастельных тонов, а его изысканные платья из тонкой ткани предполагали Импрессионист мерцание отраженного света. Его именитые клиенты никогда не теряли вкус к его плавным линиям и тонким прозрачным материалам. Подчиняясь императивам, которые мало что оставляли для воображения кутюрье, Дусе, тем не менее, был дизайнером с огромным вкусом и проницательностью, роль, которую многие пробовали с тех пор, но редко с уровнем успеха Дусе.

В Венеция Мариано Фортуни-и-Мадрасо, основанный дизайнером, был любопытной фигурой, с очень немногими аналогами в любом возрасте. Для дизайна своих платьев он придумал особый процесс складывания и новые техники окрашивания. Он дал имя Дельфос к его длинным прилегающим платьям-футлярам, ​​которые волнообразно переливались. Каждая одежда была сделана из цельного куска тончайшего шелка, его неповторимый цвет приобретался путем многократного погружения в красители, оттенки которых напоминали лунный свет или водянистые отблески венецианской лагуны. Бретонская солома, мексиканская кошениль и индиго с Дальнего Востока были среди ингредиентов, которые использовал Фортуни. Среди его многочисленных преданных были Элеонора Дузе, Айседора Дункан, Клео де Мерод, то Марчеза Касати, Эмильен д'Алансон, и Лиана де Пуги.

Изменения в одежде во время Первой мировой войны были продиктованы скорее необходимостью, чем модой. Поскольку все больше и больше женщин были вынуждены работать, им требовалась одежда, лучше подходящая для их новой деятельности. Общественные мероприятия пришлось отложить в пользу более неотложной работы, а также из-за необходимости оплакивать растущее число погибших, посещения раненых и общую серьезность того времени, поэтому более темные цвета стали нормой. Возник новый монохромный образ, незнакомый молодым женщинам в комфортных условиях. К 1915 году модные юбки были выше щиколотки, а к 1920 году - до середины икры.

Золотой век французской моды

Период между двумя мировыми войнами, который часто считают золотым веком французской моды, был периодом больших перемен и преобразований. Высокая мода нашла новых клиентов в рядах киноактрис, американских наследниц, а также жен и дочерей богатых промышленников.^{[нужна цитата ]}.

1920-е годы

Модная голливудская актриса Луиза Брукс

После Первой мировой войны в моде произошли коренные изменения. Начес прически уступили место коротким качки платья с длинными шлейфами уступили место сарафанам выше колен. От корсетов отказались, женщины позаимствовали одежду из мужского гардероба и решили одеваться как мальчики. Хотя поначалу многие кутюрье неохотно переходили на новый андрогинный стиль, они искренне принимали их примерно с 1925 года. Появился силуэт без пышной талии, а агрессивная одежда была смягчена боа из перьев, вышивки и эффектных аксессуаров. В хлопушка стиль (известный французам как «гарсонский») стал очень популярным среди молодых женщин. В Cloche шляпа была широко распространена, и спортивная одежда стала популярной как среди мужчин, так и среди женщин. Такие дизайнеры, как Жан Пату и Коко Шанель, популяризировали спортивный и атлетичный образ.

Великий кутюрье Коко Шанель была важной фигурой в моде того времени, известная как своей магнетической индивидуальностью, так и шикарным и прогрессивным дизайном. Шанель помогла популяризировать прическу «боб», маленькое черное платье и использование трикотажа для женской одежды; она также повысила статус бижутерии и трикотажа.

Два других выдающихся французских дизайнера 1920-х годов были Жанна Ланвин и Жан Пату. Жанна Ланвин, начавшая карьеру модисткой, шила для своей маленькой дочери Маргариты такие красивые наряды, что люди стали просить копии. Имя Lanvin появляется в ежегоднике моды примерно с 1901 года, однако именно в 1920-х годах она достигла пика своего успеха. Стиль Lanvin воплощал образ того времени с умелым использованием сложной отделки, ослепительной вышивки и украшений из бисера в светлых, чистых цветочных тонах, которые в конечном итоге стали торговой маркой Lanvin. К 1925 году Lanvin производила множество различных товаров, включая спортивную одежду, меха, нижнее белье, мужскую одежду и предметы интерьера. Ее глобальный подход к моде предвосхитил схемы, которые впоследствии будут применять все крупные современные модные дома в своих усилиях по диверсификации.

Стиль Жана Пату никогда не был мейнстримом, но был полон оригинальности и характеризовался продуманной простотой, которая принесла ему известность, особенно на американских рынках. Многие из его предметов одежды с их чистыми линиями, геометрическими и Кубист мотивы и сочетание роскоши и практичности были разработаны, чтобы удовлетворить новую моду на жизнь на открытом воздухе, и имели поразительное сходство с современной спортивной одеждой. Самым известным поборником его стиля был Сюзанна Ленглен, легендарный чемпион по теннису.

В мужской одежде росло настроение неформальности, особенно среди американцев, что отражалось в моде, подчеркивающей молодость и расслабленность. Раньше на каждое мероприятие в день хорошо одетого джентльмена была особая одежда, но молодые люди в 1920-х годах, больше не боясь показывать свою молодость, начали весь день носить один и тот же костюм из мягкой шерсти. Короткие пиджаки заменили старые длинные пиджаки прошлого, которые теперь носили только для официальных мероприятий. У мужчин была разнообразная спортивная одежда, в том числе свитера и короткие штаны, обычно известные как трусики. На вечер наденьте короткую смокинг был более модным, чем фрак, который теперь считался несколько старомодным. Лондонский крой с его тонкими линиями, свободными рукавами и мягкими плечами, усовершенствованный английским портным Шольте, был очень популярен.

Fair Isle узоры стали очень популярными у представителей обоих полов. Каблуки в то время часто были выше двух дюймов, что способствовало популяризации двухцветной обуви. Сальваторе Феррагамо и Андре Перуджа были двумя из самых влиятельных и уважаемых дизайнеров обуви. Многие звезды [немого кино] оказали значительное влияние на моду в течение 1920-х годов, в том числе Луиза Брукс, Глория Суонсон, и Коллин Мур. Беззаботная и дальновидная мода 1920-х годов постепенно прекратилась после Крах Уолл-стрит 1929 года, и уступил более консервативному стилю. Несмотря на то, что вид откидных створок сохранялся до 1930 года, он быстро исчез впоследствии, хотя шляпы в форме колокольчиков просуществовали до 1933 года.

1930-е годы

В 1930-х годах, когда общественность начала ощущать влияние Великая депрессия, многие дизайнеры обнаружили, что кризисы - не время для экспериментов. Мода стала более компромиссной, стремящейся сохранить феминизм победы, вновь открывая для себя утонченную и обнадеживающую элегантность и изысканность. В целом одежда 1930-х годов была мрачной и скромной, что отражало тяжелую социально-экономическую ситуацию десятилетия. Женская мода отошла от дерзкого и дерзкого стиля 20-х годов в сторону более романтичного женственного силуэта. Была восстановлена ​​линия талии, подол опустился почти до щиколотки, снова стали популярны бюсты, стали популярны вечерние платья без спинки и мягкие облегающие дневные платья. Женское тело было преобразовано в более неоклассическую форму, и в моду вошли стройные, подтянутые и спортивные тела. Мода на активный отдых на свежем воздухе стимулировала кутюрье производить то, что сегодня называют «спортивной одеждой». Термин «прет-а-порте» еще не получил широкого распространения, но бутики описывали такую ​​одежду как «спортивную». Вместо стрижки с короткими стрижками стандартная женская прическа 1930-х годов была скромной короткой химической завивкой.

Два самых известных и влиятельных модельера 1930-х годов были Эльза Скиапарелли и Мадлен Вионне. Эльза Скиапарелли показала свою первую коллекцию в 1929 году и была немедленно названа прессой «одним из редких новаторов» того времени. Своим захватывающим и изобретательным дизайном Скиапарелли не столько произвела революцию в моде, сколько разрушила ее основы. Первый пуловер, который она показала в своих окнах, произвел фурор: он был связан черным цветом с узором. trompe-l'œil белый бант. Скиапарелли был близким другом Кристиан Берар, Жан Кокто, и Сальвадор Дали, который разработал для нее мотивы вышивки и вдохновил на создание таких моделей, как настольный костюм с выдвижными ящиками для карманов, шляпа в форме обуви, шелковые платья с нарисованными мухами или лобстерами. Вся Пэрис заполнилась в ее салоне в 21 год. Place Vendôme как сбор успешно завершен.

Мадлен Вионне черпала вдохновение в древних статуях, создавая неподвластные времени и прекрасные платья, которые не выглядели бы неуместными на греческом фризе. Королева косого кроя (разрезание по диагонали вдоль продольных нитей ткани), она производила вечерние платья, которые облегали тело без излишней проработки или притворства, используя плавную и элегантную линию. Ее идеальная драпировка из шифона, шелка и марокканки. креп создает изумительно уравновешенный и чувственный эффект. Беспрецедентный успех сокращений Vionnet гарантировал ей репутацию вплоть до выхода на пенсию в 1939 году.

Mainbocher, первый американский дизайнер, который жил и работал в Париже, также оказал влияние на его простые, но в высшей степени элегантные модели, в которых часто использовался косой крой, впервые предложенный Vionnet. Производитель предметов роскоши Hermès начали продавать квадратные шарфы ручной работы из шелка с принтом в начале 1930-х годов, в дополнение к популяризации молнии и многих других практических новшеств. К концу десятилетия женская мода приобрела несколько более внушительный и широкоплечий силуэт, возможно, под влиянием Эльзы Скиапарелли. Мужская мода продолжила неформальную, практичную тенденцию, которая доминировала с конца Первой мировой войны.

Середина двадцатого века

После Второй мировой войны репутация Парижа как мирового центра моды начала рушиться. В 1950-х годах появился новый молодежный стиль, изменивший направление моды. На Западе бросили вызов традиционному разделению между высшим обществом и рабочим классом. В частности, новое молодое поколение хотело пожинать плоды процветающего общества потребления. Привилегии стали менее откровенно рекламироваться, чем в прошлом, а различия более замалчиваются. Когда древние европейские иерархии были свергнуты, внешние признаки различия исчезли. К тому времени, когда в космос были запущены первые ракеты, Европа была более чем готова принять качественную готовую одежду по американскому образцу - нечто среднее между нестандартным и модным. Эта потребность была тем более острой, потому что увеличение накладных расходов и затрат на сырье начинало отодвигать ручную моду на второй план. Между тем, стремительно развивающиеся новые технологии делали все более простым производство постоянно улучшающейся высококачественной продукции.

Столкнувшись с угрозой фабричного производства модного продукта, парижская мода от кутюр стала защищаться, но без особого эффекта. В то время как старый мир делал последний поклон, изменения в моде были одним из наиболее заметных проявлений общей встряски в обществе. Вскоре классы женщин, которые до сих пор ограничивались низшими заменителями высокой моды, получили бы значительно расширенную свободу выбора. При работе с гораздо большими объемами производственные циклы были длиннее, чем у мастерских от кутюр, а это означало, что стилисты, планирующие свои линии для коллекций дважды в год, должны были более чем на год заранее угадывать, чего хотят их клиенты. К власти пришел новый авторитет - власть улицы, что стало новой угрозой диктатуре моды.

1940-е годы

Многие модные дома закрылись во время оккупации Парижа во время Вторая Мировая Война, включая Maison Vionnet и Maison Chanel. Несколько дизайнеров, в том числе Mainbocher, навсегда переехали в Нью-Йорк. В грандиозной программе морального и интеллектуального перевоспитания, предпринятой французским государством, не обошлось и без моды. В отличие от стильной раскрепощенной парижанки, Режим Виши продвигал модель жены и матери - крепкой, спортивной молодой женщины - фигуры, гораздо более соответствующей политической повестке дня нового режима. Между тем Германия завладела более чем половиной того, что Франция производства, в том числе высокой моды, и рассматривал возможность переноса французской высокой моды в Берлин и Вена. Были изъяты архивы Chambre Syndicale de la Couture, в том числе, в первую очередь, список клиентов. Смысл всего этого состоял в том, чтобы разрушить монополию, которая якобы угрожала господству Третий рейх.

Из-за трудных времен подол как в вечерней, так и в повседневной одежде поднимался вверх, последняя из которых была сделана с использованием заменителей, когда это было возможно. С 1940 года ткань была необходима для военнослужащих; для всех остальных это было нормировано, при этом разрешалось использовать не более четырех метров (тринадцати футов) ткани для пальто и чуть более одного метра (трех футов) для блузки. Ни один пояс не может быть шириной более 3 сантиметров (полутора дюймов). Все, от домохозяек до дизайнеров, были вынуждены повторно использовать старую ткань или создавать новые стили из старой одежды. ^[13] Высокая мода сделала все возможное, чтобы сохранить свой флаг. Юмор и легкомыслие стали способом поп-звезды бросить вызов оккупационным властям, и мода выжила. Хотя некоторые утверждали, что причиной этого было покровительство жен богатых нацистов, записи показывают, что, помимо обычных богатых парижанок, это была эклектическая смесь жен иностранных послов, клиентов с черного рынка. и различные другие посетители салонов (среди которых немки составляли меньшинство), которые держали двери открытыми в модных домах, таких как Жак Фат, Мэгги Рафф, Марсель Роша, Жанна Лафори, Нина Риччи, и Мадлен Враман.

Прически с химической завивкой оставались стандартными, хотя в 40-х годах они превратились в пучок стрижки вдоль нижней части линии роста волос.

Во время оккупации единственный верный способ для женщины выставить напоказ свою экстравагантность или добавить красок в однообразный наряд - это надеть шляпу. В этот период шляпы часто делали из обрывков материала, которые в противном случае были бы выброшены, включая кусочки бумаги и стружку. Среди самых новаторских модисток того времени были Полин Адам, Симона Ноде, Роза Валуа, и Ле Монье.

Изолированная ситуация Парижа в 1940-х годах позволила американцам в полной мере использовать изобретательность и творческий потенциал своих дизайнеров. Во время Второй мировой войны Вера Максвелл представила наряды, состоящие из простых, простых по фигуре, и внесла новшества в мужскую рабочую одежду. Бонни Кэшин превратили ботинки в главный модный аксессуар и в 1944 году начали производство оригинальной и оригинальной спортивной одежды. Клэр Маккарделл, Энн Кляйн, и Кашин сформировала замечательное трио женщин, заложивших основы американского спортивная форма, гарантируя, что готовы носить не считался второстепенным, это элегантный и удобный способ одеваться для современных женщин.

В годы войны зут костюм (а во Франции дзадзо костюм) стал популярным среди юношей.

Многие актрисы того времени, в том числе Рита Хейворт, Кэтрин Хепберн, и Марлен Дитрих, оказали значительное влияние на популярную моду.

Кутюрье Кристиан Диор создал приливную волну своей первой коллекцией в феврале 1947 года. Коллекция включала платья с подчеркнутым бюстом, крошечной (или «осиной») талией и экстравагантно пышными юбками, подчеркивающими женственную фигуру песочных часов в манере, очень похожей на стиль Belle Эпоха. Щедрое использование ткани и женственная элегантность дизайнов понравились послевоенной клиентуре и обеспечили стремительный рост славы Dior. Безупречная изысканность стиля вдохновила всесильного редактора американского журнала. Harper's Bazaar, Кармел Сноу, чтобы воскликнуть «Это новый образ!».

1950-е годы

Бросая вызов преемственности, поддержке и логике, а также эрудированным социологическим предсказаниям, мода 1950-х годов, далеко не революционная и прогрессивная, использовала больше того, что было в предыдущем десятилетии. Все общество, которое в 1920-х и 1930-х годах очень верило в прогресс, теперь стало гораздо более осмотрительным. Несмотря на то, что женщины имели право голосовать, работать и водить свои машины, они предпочитали носить платья из роскошных материалов, с корсетом на талии и юбками с завитками до середины икры. Когда мода устремилась в прошлое, высокая мода пережила своего рода возрождение и породила множество звездных дизайнеров, которые извлекли огромную выгоду из быстрого роста средств массовой информации.

На протяжении 1950-х годов, хотя это будет последний раз, женщины всего мира продолжали подчиняться тенденциям парижской высокой моды. Трое из самых выдающихся парижских кутюрье того времени были Кристобаль Баленсиага, Юбер де Живанши, и Пьер Бальмен. Скромный принц роскоши Кристобаль Баленсиага Эсагри дебютировал в моде в конце 1930-х годов. Однако только в послевоенные годы масштабы изобретательности этого весьма оригинального конструктора стали очевидны. В 1951 году он полностью трансформировал силуэт, расширив плечи и убрав талию. В 1955 году он разработал платье-тунику, которое позже превратилось в платье-сорочку в 1957 году. И, наконец, в 1959 году его работа достигла кульминации в линии Empire, с платьями с высокой талией и пальто, скроенных как кимоно. Его мастерство дизайна и создания тканей не поддавалось сомнению. Баленсиага также известен как один из немногих кутюрье в истории моды, который мог собственными руками разрабатывать, кроить и шить модели, которые символизировали высоту его мастерства.

Юбер де Живанши открыл свой первый дом высокой моды в 1952 году и произвел фурор своими отдельными вещами, которые можно было смешивать и сочетать по желанию. Самым известным был его Беттина кофточка из рубашечной ткани, названная в честь его топ-модели. Вскоре в Риме открылись бутики, Цюрих, и Буэнос-Айрес. Человек безмерного вкуса и проницательности, он был, возможно, больше, чем любой другой дизайнер того времени, неотъемлемой частью мира, чью сдержанную элегантность он помог определить.

Пьер Бальмен открыл свой собственный салон в 1945 году. Именно в серии коллекций под названием «Мадам Джоли» он добился наибольшего успеха, начиная с 1952 года. Представление Balmain об элегантно одетой женщине было сугубо парижским и олицетворяло изысканный гламур "Новый облик "с его широким бюстом, узкой талией и пышными юбками, благодаря мастерству кроя и творческой сборке тканей в тонких цветовых сочетаниях. Его искушенная клиентура одинаково хорошо чувствовала себя роскошной элегантностью, простым пошивом и более естественным видом. Благодаря своим работам от кутюр, талантливый бизнесмен первым создал линию готовой одежды под названием Florilege, а также выпустил ряд очень успешных духов.

Также примечательно возвращение Коко Шанель (которая ненавидела "New Look") в мир моды. После закрытия салонов в годы войны в 1954 году, когда ей было больше семидесяти лет, она вернулась и 5 февраля представила коллекцию, содержащую целый ряд идей, которые будут приняты и скопированы женщинами всего мира: ее знаменитый плетеный костюмчик с золотыми цепочками, блестящая бижутерия, шелковые блузки в цветах, которые соответствовали подкладке костюма, гладкому твиду, пуговицам с монограммой, плоским черным шелковым бантам, канотье, стеганым сумкам на цепочках, а также вечерним платьям и мехам, которые были чудом простоты.

Несмотря на то, что он дизайнер высокой моды, родился в Америке. Mainbocher также разрабатывала военную и гражданскую форму. В 1952 году он модернизировал военную форму для женщин-морских пехотинцев, сочетая женственность с функциональностью. Предыдущие редизайны включают в себя униформу для WAVES (Женщины приняты в добровольческую службу экстренной помощи ) в 1942 г., а также эскизы формы для Девочки-скауты США и Американский Красный Крест в 1948 г.

«New Look» от Dior (премьера которого состоялась в 1947 году) возродила популярность поясов и корсетов «все в одном». В начале 1950-х годов многие дома моды использовали интерес к «базовой одежде» для запуска собственных линий, вскоре после того, как многие производители нижнего белья начали создавать свои собственные бренды. В 1957 году Джейн Рассел надела бюстгальтер Cantilever, который был научно разработан Говардом Хьюзом для максимального пышного образа. Изобретение лайкры (первоначально называвшейся «Fiber K») в 1959 году произвело революцию в индустрии нижнего белья и быстро вошло во все аспекты нижнего белья.

После войны американский образ (который состоял из широких плеч, цветочных галстуков, прямых брюк и рубашек с длинными заостренными воротниками, которые часто носили свешиванием, а не заправляли) стал очень популярным среди мужчин в Европе. Некоторые лондонские производители возродили Эдвардианский элегантность в мужской моде, обтягивая ретро стиль, который должен был понравиться традиционалистам. Этот образ, изначально нацеленный на респектабельного молодого человека, живущего в городе, был переведен в популярную моду как Неженка стиль. Итальянский образ, популяризированный Карачени, Brioni, и Чифонелли, был воспринят целым поколением элегантных молодых влюбленных по обе стороны Атлантики. Плед был очень распространен в мужской моде 1950-х годов, как рубашек, так и костюмов, наряду со стрижкой «утиный хвост», которая часто рассматривалась как символ подросткового восстания и запрещалась в школах.

Во второй половине 1950-х годов наблюдается тенденция к менее формальной одежде, особенно в мужской моде. В шляпа и Шляпа хомбург, а также тренчи, исчезла из широкого использования (эта тенденция уже началась несколькими годами ранее на более неформальном Западном побережье США) после того, как с 1920-х годов стала стандартной частью мужской одежды.

Дизайнеры Голливуд создали особый вид гламура для звезд американского кино, и наряды, которые носили такие, как Мэрилин Монро, Лорен Бэколл, или же Грэйс Келли широко копировались. С количественной точки зрения костюм, который носит актриса в голливудском фильме, будет иметь гораздо большую аудиторию, чем фотография платья, созданная кутюрье, проиллюстрированная в журнале, который читают не более нескольких тысяч человек. Даже не пытаясь уследить за всеми стилями Парижа, дизайнеры костюмов сосредоточились на своей собственной версии классицизма, которая должна была быть вневременной, лестной и фотогеничной. С использованием явно роскошных материалов, таких как блестки, шифон и мех, одежда была очень простой крой, часто с некоторыми запоминающимися деталями, такими как глубокий вырез спины на платье, которое было обнаружено только тогда, когда актриса отвернулась от камеры. или какой-нибудь особенно потрясающий аксессуар. Самые влиятельные и уважаемые дизайнеры Голливуда с 1930-х по 1950-е годы были Эдит Хед, Орри-Келли, Уильям Травилла, Жан Луи, Трэвис Бэнтон, и Гилберт Адриан. Повседневная женская одежда в течение десятилетия состояла из длинных пальто, шляп с небольшой вуалью и кожаных перчаток. Платья до колен в сочетании с жемчужными ожерельями, которые сразу же стали популярны благодаря первой леди. Мэми Эйзенхауэр. Короткие волосы с химической завивкой были стандартной женской прической того периода.

К концу десятилетия нестандартная одежда массового производства стала гораздо более популярной, чем в прошлом, предоставив широкой публике беспрецедентный доступ к модным стилям.

1960-е

До 1960-х годов Париж считался центром моды во всем мире. Однако между 1960 и 1969 годами произошла радикальная перестановка в фундаментальной структуре моды. Начиная с 1960-х годов, никогда не будет единственной преобладающей тенденции или моды, а будет огромное множество возможностей, неразрывно связанных со всеми различными влияниями в других областях жизни людей. Процветание и появление особой подростковой культуры в сочетании с контркультурным движением окажут большое влияние на моду.

После 30 лет консервативного стиля одежды 60-е стали своего рода возвратом к 1920-м годам, когда женщины снова приняли детский образ с короткими стрижками и постепенно менее скромной одеждой. В начале десятилетия юбки были до колен, но постепенно становились все короче и короче, пока в 1965 году не появилась мини-юбка. К концу десятилетия они были намного выше голенища чулок, что привело к переходу на колготки неизбежный.

Многие радикальные изменения в моде произошли на улицах Лондона с участием таких талантливых дизайнеров, как Мэри Куант (известен выпуском мини-юбки) и Барбара Хуланицки (основатель легендарного бутика Биба ). У Парижа также была своя доля новых и революционных дизайнеров, в том числе Пьер Кардэн (известен своим дальновидным и умело выполненным дизайном), Андре Курреж (известен своими футуристическими нарядами и запуском мини-юбки вместе с Мэри Куант), Ив Сен-Лоран (известен своей революционной, но элегантной модой) и Эмануэль Унгаро (известен своим творческим подходом к цвету и ярким барочным контрастам). В Соединенных Штатах, Руди Гернрайх (известен своим авангардным и футуристическим дизайном) и Джеймс Галанос (известный своей роскошной прет-а-порте) также достигал молодой аудитории. Основными выходами для этих новых молодых модельеров были небольшие бутики, в которых продавались наряды, которые не были «одноразовыми», но были изготовлены небольшими партиями в ограниченном диапазоне размеров и цветов. Однако далеко не всем дизайнерам понравился новый стиль и новое настроение. В 1965 году Коко Шанель выступила в арьергарде против обнажения колена, а Balenciaga решительно продолжила создавать женственные и консервативные модели.

Основная форма и стиль того времени были простыми, аккуратными, аккуратными и красочными. Шляпы уже начали сокращаться в предыдущем десятилетии и теперь почти полностью исчезли, за исключением особых случаев. Низкие туфли на каблуках отлично заменили туфли на шпильке. Остроконечные пальцы ног уступили место зубилу в 1961 году и миндалевидному пальцу в 1963 году. Плоские сапоги также стали популярными с очень короткими платьями в 1965 году, и в конечном итоге они поднялись по ноге и достигли колена.

В 60-е годы впервые появился широкий ассортимент популярных причесок, включая каре, подстриженные пажи и ульи.

Два известных и влиятельных дизайнера в 1960-х годах были Эмилио Пуччи и Пако Рабанн. Дизайн и принты для спортивной одежды Эмилио Пуччи вдохновлены Оп-арт, психоделия, а средневековые геральдические знамена заработали ему репутацию, которая распространилась далеко за пределы светских кругов. Его гладкие свободные платья, туники и пляжная одежда создали «Puccimania», которая была частью движения за освобождение женской формы, и его дизайн сегодня является синонимом 1960-х годов. Франсиско Рабанеда Куэрво (позже Пако Рабанн) открыл свой первый дом высокой моды в 1966 году и с самого начала создавал абсолютно современные модели. Вместо того, чтобы использовать обычные материалы для одежды, он создавал одежду из алюминий, Родоиды и куски металлолома. Его дизайн, будучи экспериментальным, также был тесно связан с тем, что хотели носить современные предприимчивые молодые женщины. Среди его инноваций - бесшовное платье, изготовленное после долгих экспериментов путем распыления винилхлорида на форму, и одноразовое платье с низким бюджетом из бумаги и нейлоновой нити. Рабан также был первым модельером, который использовал модели черного цвета, что почти привело к его увольнению из Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Успех его духов Calandre помог поддержать менее прибыльные области его творчества, а его утопизм обеспечил ему уникальное положение в консервативном мире высокой моды.

Основное изменение в мужской одежде в 1960-х годах было связано с весом ткани. Выбор материалов и метода изготовления позволил создать костюм, который, поскольку был легче по весу, имел совершенно другой внешний вид, с линией, которая была ближе к естественной форме тела, что заставляло мужчин смотреть на свою фигуру более критически. . Распространение джинсов ускорило радикальное изменение мужского гардероба. Молодые люди отрастили волосы до воротника и добавили цветовых ноток и даже цветочных мотивов к своим рубашкам. Горловина-поло так и не смогла заменить галстук, но была принята рабочая куртка из грубого вельвета, и особенно мао куртка оказалось больше, чем просто политическое заявление. Несколько футуристических грохотов вызвало Пьер Карден и Андре Курреж, но костюм-тройка все еще уцелел.

В начале 1960-х годов существовало влиятельное «партнерство» знаменитостей и дизайнеров высокой моды, наиболее известные из которых: Одри Хепберн с Живанши, и Джеки Кеннеди с Олег Кассини. Кроме того, многие модели оказали очень сильное влияние на моду, особенно Твигги, Veruschka, Джин Шримптон. В начале десятилетия кюлоты были в моде, а бикини наконец вошел в моду в 1963 году. хиппи и психоделический движения в конце десятилетия также оказали сильное влияние на стили одежды, в том числе колокол джинсы (дизайн английского портного Томми Наттер, из его магазина Savoy), ткани тай-дай и батик, а также принты пейсли.

1970-е годы

По прозвищу «я» десятилетие; «пожалуйста» было девизом 1970-х. Некоторые считали это концом хорошего вкуса. Десятилетие началось с продолжения образа хиппи конца 1960-х с кафтанами, индийскими шарфами и туниками с цветочным принтом. Джинсы остались потрепанными и расклешенными, связующий краситель все еще были популярны, и мода на унисекс быстро росла. Огромное движение за гражданские права чернокожих в сочетании с влиянием музыки соул из США породило ностальгию по Африке и Африканская культура. А радикальный шик возникла под влиянием подобных Джеймс Браун, Дайана Росс, Анджела Дэвис, а Черные Пантеры, во всем от афро прически до подошвы на платформе. В течение 1970-х годов бренды значительно увеличили свою долю на международном рынке. Подол начал опускаться в 1974 году до уровня ниже колена, пока, наконец, не достиг нижней части середины голени в 1977 году, и линии плеч были опущены. После 1975 года в моде стали преобладать «образы дискотеки», которые включали женские стрижки с перьями и мужские стрижки из трех частей. костюм для отдыха. Брюки-клеш будут оставаться популярными на протяжении всего десятилетия.

Возможно, два самых инновационных модельера во Франции 1970-х были Кензо Такада и Соня Рикель. Бесспорная звезда парижской моды 1970-х годов, Кензо черпал вдохновение со всего мира, смешивая западные и восточные народные мотивы с фантастическим радость жизни и инстинктивное понимание того, чего хотят его молодые клиенты. С его плавными линиями, необычными принтами, продуманными аксессуарами и нарядами, невиданными ранее для прет-а-порте, он сильно перевернул мир моды. Королева трикотажных изделий, облегающих фигуру, в 1974 году Соня Рикель разработала свои первые пуловеры с перевернутыми швами. Однако более того, она создала целый ряд чрезвычайно индивидуальной одежды, которую можно было носить практически где угодно. Стиль Rykiel, в котором преобладают плавные вязаные вещи, темный черный цвет, стразы, длинные шарфы-боа и маленькие вязаные крючком шляпы, завоевал американский рынок, и даже по сей день многие американцы считают Rykiel истинным преемником Chanel.

Потому что панк, Лондон сохранил значительную степень влияния на моду, особенно в бутиках на Кингс-роуд, где Вивьен Вествуд бутик, СЕКС, который открылся в 1971 году, дул с преобладающим ветром. Этот храм британского иконоборчества был сосредоточен на фетишистских аксессуарах и ассортименте одежды, в которой черные резиновые и стальные заклепки были внешними признаками глубинного садизма. Постмодернистское и иконоборческое, по сути, панк-движение было прямой реакцией на экономическую ситуацию во время экономической депрессии того периода, средством разжигания ненависти, которая была скорее интуитивной, чем политической. В основе панка лежал манифест созидания через беспорядок. С их разорванными Футболки, Коренной американец прически, Док Мартенс, брюки для бондажа и цепи, панки экспортировали общее чувство отвращения по всему миру.

Еще одним популярным британским стилем был решительно несовременный, женственный, деревенский стиль одежды, популяризируемый Лаура Эшли, который состоял из длинных юбок с воланами и блузок с высоким воротом с традиционными цветочными принтами, которые носили с вязанными крючком шалями. Лаура Эшли начала вести небольшой бизнес в Уэльс в середине 1960-х, и компания продолжала расширяться до случайной смерти ее владельца в 1985 году. Лаура Эшли была не единственным дизайнером, который с ностальгией смотрел на прошлое. Мода, основанная на 1920-х, 30-х, 40-х и 50-х годах, была популярна на протяжении большей части десятилетия, с такими голливудскими фильмами, как Крестный отец и Великий Гэтсби, многочисленные выставки истории костюма в Метрополитен-музей в Нью-Йорке растет их популярность. В Японии бутики модных токийских Харадзюку District продавал множество переработанных версий традиционных британских и американских образов.

В Соединенных Штатах общая тенденция моды заключалась в упрощении и использовании более длинных юбок, хотя многие женщины отрицательно отнеслись к юбкам средней длины, которые они считали стареющими. Брюки же заслужили всеобщее одобрение. Наибольшую выгоду джинсам принесло то, что они стали общепринятой частью американской модной сцены в 1970-х годах, их вновь обретенная респектабельность объяснялась их включением в коллекции под заголовком спортивной одежды. Новые звезды американской одежды прет-а-порте адаптировали лучшее из того, что они узнали из Европы, для массовой американской швейной промышленности. Кэлвин Кляйн и Ральф Лорен вышли из анонимности более или менее одновременно, чтобы заняться вопросом создания одежды для мужчин и женщин нового мира. В 1970-е годы в моде США доминировали два противоположных движения. С одной стороны, это был стиль унисекс; с другой стороны, это плавный, неструктурированный стиль с сильным чувством гламура 1930-х годов. Самый влиятельный американский дизайнер того времени Рой Хэлстон Фроуик (известный просто как Halston ), принадлежал ко второй категории. Получив статус знаменитости на нью-йоркской сцене, его особый талант заключался в том, чтобы сочетать сшитую на заказ одежду для особого случая с концепциями комфорта, естественности и расслабления. В своих кафтанах, рубашках, джеллабе, сверхлегких свободных платьях и туниках поверх шорт и широких штанов он был иконой эпохи и постоянным посетителем VIP-комнаты отеля. Студия 54 после открытия в 1977 г.

Джеффри Бин, которого хвалили за его элегантный и утонченный крой и использование черного и белого цветов, был наиболее успешным в радикально упрощенном дизайне, в котором он преуспел. Его элегантные маленькие платья и хорошо скроенные костюмы из трикотажа, фланели и шерсти способствовали тому, что американские женщины не прибегали к чрезмерным аксессуарам. Билл Бласс, который запустил свой собственный ассортимент в 1962 году, приобрел привычку путешествовать по всем Соединенным Штатам, чтобы самому слышать, чего хотят его клиенты. Один из самых популярных дизайнеров того времени, он почти слишком преуспел в исполнении пожеланий своих клиентов. Его дисциплинированный стиль и мастерство особенно нравились женщинам-предпринимателям и женам руководителей высшего звена. Бетси Джонсон начал заниматься дизайном бутика Paraphernalia. Используя винил и металлические ткани и делая упор на остроумие, воображение и независимость, она привнесла в Нью-Йорк 1970-х беспрецедентный дух непочтительности.

В популярной моде глэм-рок стиль одежды, которую носят такие рок-исполнители, как Дэвид Боуи и Марк Болан, был очень влиятельным, особенно в Соединенном Королевстве. Дизайнер Элио Фиоруччи имел очень похожий вид. Его бутик в Милане продавал такие вещи, как яркие резиновые сапоги, пластиковые сандалии с ромашками, искусственный мех и Поп-арт -вдохновленные куртки.

В 1970-х годах возникло новое поколение бутиков мужской одежды, стремящихся изменить декор, ритуалы и клиентскую базу традиционно «сложной» торговли. Продавать модную одежду молодому человеку в конце 1960-х годов во многих кругах все еще было равносильно сомнению в его мужественности. В 1970-е годы мужской внешний вид изменился больше, чем за целое столетие. Многие модельеры, совершившие революцию в мужском образе, во многом обязаны Пьеру Кардену своими инновациями: узкие плечи, облегающие линии, без галстука, без швов, комбинезоны на молнии, жакеты или туники на талии, иногда без рубашки. Рабочая одежда послужила источником вдохновения для менее формального стиля, побуждая дизайнеров выходить за рамки традиционного костюма и, например, выбирать стиль унисекс или исследовать массовые поставки подержанной одежды. Иногда этот вид мужских переодеваний, часто называемый «хиппи», получал формальное признание как преднамеренный вид. В другое время, как часть ретро-движения, дизайнеры представляли возрождение элегантности 1930-х годов. Раскопки старой военной одежды, желательно цвета хаки и из США; Обувь в английском стиле; Оксфордские рубашки; безупречные футболки; твидовые жакеты с подкладкой на плечах; яркие свитера с V-образным вырезом; кашемировые шарфы, накинутые на шею, придавали некую единообразие повседневной одежде. битник образ мужского гардероба конца 1970-х.

Также значительны изменения в итальянской моде, произошедшие в этот период. В течение 1970-х годов, благодаря развитию производства готовой одежды, Милан подтвердила свой статус второго после Парижа центра международной моды. Альта мода предпочитала Рим, базу кутюрье. Валентино, Капуччи, и Schön. Используя доминирующую тенденцию анти-моды, Италия предлагала гламур, не имевший ничего общего с диктатом парижской высокой моды. Итальянская мода, основанная на четко определенном стиле, была роскошной и удобной. Двое самых влиятельных итальянских модельеров того времени, вероятно, были Джорджио Армани и Нино Черрути. Джорджио Армани выпустил свою первую женскую коллекцию в 1975 году. С самого начала линия была динамичной, урбанистической, сдержанной и андрогинной по своему вдохновению. Армани предлагал сдержанный стиль, который очень нравился растущему числу женщин, которые теперь имели доступ к миру труда и постепенно занимали в нем все более высокие должности. Это было только начало грандиозной карьеры, которая завершилась в 1981 году, когда Emporio Armani был запущен. В 1957 г. Нино Черрути открыл бутик мужской одежды Hitman в Милане. Человек вкуса и проницательности, в 1976 году представил свою первую коллекцию для женщин. Два года спустя он выпустил свой первый аромат. Связывая карьеру успешного промышленника с карьерой высококлассного дизайнера, Черрути занял уникальное положение в итальянской модели ready-to-wear.

Конец двадцатого века

В конце 20 века мода стала стремительно пересекать международные границы. Популярные западные стили были приняты во всем мире, и многие дизайнеры за пределами Запада оказали глубокое влияние на моду. Синтетические материалы, такие как Лайкра / спандекс, и вискоза стала широко использоваться, и после двух десятилетий взглядов в будущее мода снова обратилась к прошлому за вдохновением.

1980-е

Общество 1980-х больше не критиковало себя как потребительское, а вместо этого интересовалось «зрелищем». Сдержанный образ десятилетия был очень хорош для индустрии моды, которая никогда не была такой простой. Показы мод превратились в зрелищные, насыщенные средствами массовой информации, и их часто транслировали по телевидению, что имело высокий приоритет в социальном календаре. Внешний вид был связан с производительностью, которая имела первостепенное значение для целого поколения молодых городских профессионалов, чье желание выглядеть было связано с тягой к власти. То, как мужчины и женщины ассоциировались с новейшими стилями, больше не было вопросом пассивного подчинения, но диско-музыка быстро потеряла популярность в начале десятилетия, как и связанные с ней стили одежды. К 1982 году исчезли последние следы моды 1970-х годов.

В 1980-х годах кефаль стала стандартной мужской стрижкой, а женщины носили большую химическую завивку с квадратной стрижкой, хотя было много вариантов того и другого. Комбинезоны стали популярным элементом женской одежды и мужчин, узких галстуков и солнцезащитных очков с запахом. Также в 80-х годах в моде была аэробика, и поэтому были введены в моду леггинсы и повязки из спандекса.

Двумя французскими модельерами, которые лучше всего определили образ того периода, были мужчина и Аззедин Алайя. Находясь под сильным влиянием своей ранней карьеры в театре, Тьерри Мюглер создавал модные модели, в которых сочетались голливудское ретро и футуризм, с округлыми бедрами, резко подчеркнутыми плечами и легким намеком на галактическую героиню. Гламурные платья Mugler имели замечательный успех и означали полный конец эпохи хиппи и ее неструктурированного силуэта. Аззедин Алайя, известный своими впечатляющими комбинациями, сильно повлиял на силуэт женщины 80-х годов. Мастер всевозможных техник, которые раньше были известны только от кутюр, он экспериментировал со многими новыми и малоиспользуемыми материалами, такими как спандекс и вискоза. Отделка, простота и чистая сексуальность образа Алайи заставляли женщин всех поколений отождествлять себя с его соблазнительным стилем, и в течение 1980-х годов он добился определенной славы и пользовался большим уважением среди представителей его собственной профессии.

Также было создано очень типичное для той эпохи Клод Монтана, чей внушительный, широкоплечий дизайн, часто сделанный из кожи, не выглядел бы неуместным в футуристической вселенной Тьерри Мюглера, и Кристиан Лакруа, который потряс мир высокой моды своими юбками с оборками, вышитыми корсетами, суетами и кринолинами в горошек, которые напоминали ритмы фламенко.

Ряд многообещающих новичков вышли на сцену моды в 1980-х годах. Анджело Тарлацци, выдающийся техник, который когда-то работал на Patou, очаровал прессу и своих клиентов своими платьями-платками. Сделанные из квадратов ткани, они оказались намного сложнее, чем казалось на первый взгляд. Многие парижские вечеринки 1980-х годов были оживлены его платьями, все в плавном и оригинальном стиле, в котором крой и шитье были сведены к минимуму. Шанталь Томас, королева сексуальных чулок и кружева, завоевала преданных поклонников своим соблазнительным нижним бельем и вечерними платьями, которые выглядели как ночные рубашки и наоборот. Гай Полин был одним из первых дизайнеров, создавших строгий, простой и лаконичный образ. Его одежда была классической по своим пропорциям, удобной и простой, с ее гармоничными линиями, усиленными тонкой палитрой цветов и изысканными материалами. Под своим именем, Джозеф разработала роскошный трикотаж по классическим линиям, создав свободную сексуальную одежду нейтральных цветов. Каролина Эррера, долгое время считавшаяся одним из самых элегантных представителей элитного общества, в 1981 году запустила серию коллекций, ориентированных на таких же женщин, как она, с безупречно скроенной высококачественной одеждой и привлекательными вечерними платьями.

Японские дизайнеры, такие как Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото предложили образ, который означал полный разрыв с преобладающим модным имиджем того времени. Туфли на плоской подошве, отсутствие макияжа, сдержанность, скромность и скрытность были отличительными чертами этого современного образа. В конце концов, он стал включать детали из моды прошлого, поскольку древние места Европы были повторно посещены этими анархистами моды, чье влияние на форму одежды в конце 20-го века стало легендарным.

В американской моде соблазнительный, цепкий стиль Донна Каран и непринужденная изысканность Ralph Lauren были очень влиятельными. Звезда нью-йоркской социальной сцены Донна Каран привнесла очень личный и женственный подход в строгий, строгий, повседневный образ, который доминировал в американской модели ready-to-wear. Основав свой собственный лейбл в 1984 году, ее изделия мгновенно завоевали популярность среди активных городских женщин, которые высоко ценили сдержанную роскошь ее одежды. В 1971 году Ральф Лорен открыл бутик для мужчин и женщин в г. Беверли Хиллс. Его аристократический стиль по ценам, которые средний американец мог себе позволить, произвел фурор. Для элиты, сталкивающейся со всеми видами авангардной моды, он представлял собой точку сплочения, поддерживая классический вид, принятый для активной жизни. Лорен, занимавший первое место в мире готовой одежды в Америке, был одинаково успешен со своей спортивной одеждой и джинсами, что позволило ему охватить как можно более широкий диапазон социальных слоев и возрастных групп.

В основе успеха новой волны американской спортивной одежды были Перри Эллис этикетка, основанная в 1978 году, которая использовала цвет и натуральные волокна с большим преимуществом в элегантных вариациях основы. Норма Камали с ее короткими юбками из толстовки, трико, повязками на голову и гетрами, бег трусцой стал модным. Камали также создала популярную юбку «рара-рах». Также следует отметить чрезвычайную популярность Adidas спортивный лейбл, который достиг невероятного уровня уличного доверия в 1980-х, вдохновляя хип-хоп группу Run DMC выпустить сингл My Adidas в 1986 году. Легендарный дизайнер обуви Маноло Бланик также прославился в 1980-х годах.

Множество тенденций, которые процветали в 80-е годы, были ограничены экономическим спадом, начавшимся в начале 90-х годов, в значительной степени разрушившим оптимистичный настрой, столь выгодный для индустрии моды.

1990-е

В 1990-е годы рабское следование моде перестало быть обычным делом, что резко контрастировало с модой 1970-х и 1980-х годов. В конце концов, боязнь оказаться недостаточно одетой была полностью вытеснена страхом перед переодеванием. Мода 90-х объединилась вокруг нового стандарта, минимализм, и стили абсолютной простоты стали модой. Несмотря на все усилия нескольких дизайнеров сохранить флаг для развевающихся красивых платьев, к концу десятилетия понятие показного наряда практически исчезло. Помимо стиля продукта, его продвижение в СМИ стало решающим фактором успеха и имиджа. Финансовые трудности десятилетия оказали разрушительное влияние на развитие новых талантов и уменьшили автономию, которой пользовались более авторитетные дизайнеры.

Мода в конце 20-го века затрагивала темы, которые раньше не рассматривались. Эти темы включали изнасилование, инвалидность, религиозное насилие, смерть и изменение тела. Произошел резкий отход от сексуальных стилей, направленных на гламурную роковая женщина 1980-х годов, и многие дизайнеры, увлеченные романтической бедностью, переняли стиль нищего бродяги, одетого в суровую, извращенно трезвую палитру, с лицом, лишенным макияж, мириться. Одежда от розничных продавцов готовой одежды, таких как Разрыв, Банановая республика, и Эдди Бауэр вышла на передний план моды, сумев удовлетворить потребности женщин, которым просто нужна была удобная, удобная одежда. Ретро Одежда, вдохновленная 1960-ми и 1970-ми годами, была популярна на протяжении большей части 1990-х годов.

Знаменитый итальянский дом моды, Gucci была создана в 1921 году Гуччио Гуччи и изначально была фирмой по продаже роскошных кожаных изделий. При детях Гуччио Гуччи к концу 1960-х годов лейбл расширился и включил в себя множество продуктов с явно латинским гламуром. Однако только в 1990-х годах, когда наследники Gucci передали контроль над компанией Invest Corp., которая планировала перевернуть бизнес, компания по-настоящему начала пользоваться тем успехом, которым она пользуется сегодня. Наняв неизвестного дизайнера, Том Форд В 1994 году, будучи директором по дизайну, модный дом был наделен большим авторитетом, поскольку Форд вызвал приливную волну своими шикарными и шокирующими коллекциями, парфюмерией для мужчин и женщин, обновленными бутиками и рекламными кампаниями. В 1998 году европейская федерация деловой прессы назвала Gucci "европейской компанией года".^[14] Сегодня это второй по объему продаж модный бренд (после LVMH ) по всему миру с доходом в 7 миллиардов долларов США в 2006 году, согласно BusinessWeek журнал.^[15]

В 1990-е годы дизайнерский лейбл Prada стала настоящей творческой силой в индустрии моды. Миланская компания была основана в 1923 году, через два года после Gucci, и, как и Gucci, она продавала высококачественную обувь и кожу. До 1980-х годов Миучча Прада, Племянница основателя компании, стала выпускать готовые к износу моды, получив известность за ее тонким, обтекаемые, но, безусловно, роскошный стиль, который обслуживал для привилегированной молодой женщины, которая предпочитает занижение рукотворной экстравагантности.

В Америке трое из самых влиятельных модельеров того времени были Майкл Корс, Marc Jacobs, и Кельвин Кляйн. Майкл Корс основал свой бизнес в 1980 году. Однако только в 1990-х дизайнер достиг пика своей популярности. Его знание и понимание тенденций позволило ему создавать простые, хорошо скроенные предметы одежды, утонченность и элегантность которых привлекали внимание целого нового поколения богатых американских клиентов, которых привлекала новая мода на минималистский шик. Марк Джейкобс - один из самых известных американских дизайнеров того времени, поскольку, в отличие от многих американских модельеров прошлого, он был не столько руководителем массового производства одежды, сколько дизайнером в европейском смысле этого слова. . Один из самых многообещающих талантов в индустрии моды того времени, группа LVMH (Louis Vuitton-Moet Henessy) предложила ему работу по разработке линии прет-а-порте, которая дополняла бы роскошные товары для багажных специалистов. Louis Vuitton в конце 1990-х гг. Один из первых модельеров, предвидевших глобализацию мировых рынков, уже известный дизайнер Кельвин Кляйн начал продавать свою одежду, парфюмерию и аксессуары не только в США, но также в Европе и Азии, добившись несравненного успеха. . Блестящий художественный руководитель, Кляйн использовал тщательно продуманную рекламу, содержащую изображения, окрашенные эротикой, для продвижения своих сложных функциональных произведений массового производства, которые завоевали огромную популярность среди городской молодежи 1990-х годов.

Группа дизайнеров, известная как 'Антверпен Шесть '(назван так потому, что все они были выпускниками Королевской академии изящных искусств в г. Антверпен ), впервые появившиеся в 1980-х годах, приобрели известность в 1990-х годах. Трое из самых влиятельных членов группы были Энн Демелемейстер, Дрис ван Нотен, и Вальтер Ван Бейрендонк. Анн Демелемейстер из своей первой коллекции в 1991 году проявила большую уверенность и изобретательность. По своей природе склонная к преуменьшению, она строила свои проекты на противоречиях, привнося контрастные элементы в свою плавную и обтекаемую моду, что нравилось женщинам, которые одевались, прежде всего, для собственного удовольствия. Работа Дриса ван Нотена была основана на твердом мастерстве портного, к которому молодой дизайнер добавил неброские штрихи фантазии в очень индивидуальном стиле. Будучи одновременно классическим и оригинальным, его мода привлекала тех, кто предпочитал выражать свою индивидуальность, а не рабски следовать тенденциям. Вальтер Ван Бейрендонк, ворвавшийся на модную сцену в 1995 году, создавал явно футуристические модели под своим лейблом W & LT (Wild and Lethal Trash). Сознательно используя ткани, разработанные по новейшим технологиям, резко контрастирующих цветов, он создавал одежду, полную эротических и садомазохистских мотивов, с едким юмором подростка. Его весьма своеобразный подход связан с возрождением анти-моды, но на этот раз анти-модой, в основе которой нет ни малейшего этнического происхождения, вместо этого он основан на научной фантастике, которая послужила источником вдохновения для демонстрации столь энергичной провокации.

В Италии, Джанни Версаче с его блестящим, сексуальным и красочным дизайном, и Dolce Gabbana, с их суперженским и фантастическим стилем, порвали с серьезной и трезвой модой, которая доминировала на протяжении большей части 1990-х годов. Британский дизайнер Вивьен Вествуд в начале 1990-х годов создала множество влиятельных и популярных коллекций, в которые вошли наряды, вдохновленные куртизанками 18-го века и Маркиз де Сад, с закругленными бедрами, корсетами и каблуками на платформе. Лондонский дизайнер Рифат Озбек был также популярен, особенно в Нью-Йорке и Милане. Его юношеский стиль, в котором отсылки к Индии, Африке и его родной Турции сочетаются с умным подходом к исторической одежде, напоминал модные ночные клубы и более возмутительную уличную моду того времени. Рэп-музыка оказала заметное влияние на популярную и уличную моду в начале и середине 1990-х годов. Последователи хип-хопа приняли огромные мешковатые джинсы, похожие на те, что носят в американских тюрьмах, с большими узорчатыми рубашками и тяжелыми черными туфлями. Спортивный лейбл Nike большой популярностью пользовались и такие материалы как Лайкра / спандекс все чаще использовались для спортивной одежды. Повышение экологической осведомленности и защиты прав животных заставило даже ведущие дома высокой моды, такие как Chanel, вводить искусственный мех и натуральные волокна в свои коллекции.

Смотрите также

Рекомендации

11. ^ Хауг, Джоанн. "Gazette Du Bon Ton: 1912-1925". Журнал Викториана. Проверено 13 июня 2018 года.

дальнейшее чтение

• "Хронология истории моды". Технологический институт моды, Государственный университет Нью-Йорка.
• Бревард, Кристофер, Культура моды: новая история модной одежды, Манчестер: Издательство Манчестерского университета, 2003 г., ISBN  978-0719041259
• Холландер, Энн, Смотреть сквозь одежду, Беркли: Калифорнийский университет Press, 1993, ISBN  978-0520082311
• Холландер, Энн, Секс и костюмы: эволюция современной одежды, Нью-Йорк: Кнопф, 1994, ISBN  978-0679430964
• Холландер, Энн, Кормление глаз: очерки, Нью-Йорк: Фаррар, Штраус и Жиру, 1999 г., ISBN  978-0374282011
• Холландер, Энн, Fabric of Vision: платье и драпировка в живописи, Лондон: Национальная галерея, 2002, ISBN  978-0300094190
• Кавамура, Юния, Fashion-ology: введение в исследования моды, Оксфорд и Нью-Йорк: Берг, 2005 г., ISBN  1-85973-814-1
• Липовецкий, Жиль (перевод Кэтрин Портер), Империя моды: одежда современной демократии, Вудсток: Издательство Принстонского университета, 2002 г., ISBN  978-0691102627
• Мартин, Ричард (1998). Американская изобретательность: спортивная одежда 1930-1970-х годов. Нью-Йорк: Музей искусств Метрополитен. ISBN  0870998633.
• Мартин, Ричард (1994). Мадам Грес. Нью-Йорк: Музей искусств Метрополитен. ISBN  9780870997273.
• Макдермотт, Кэтлин, Стиль для всех: почему мода, изобретенная королями, теперь принадлежит всем нам (иллюстрированная история), 2010, ISBN  978-0-557-51917-0 - Множество нарисованных от руки цветных иллюстраций, обширная аннотированная библиография и руководство для чтения
• Перро, Филипп (перевод Ричарда Бьенвеню), Fashioning the Bourgeoisie: история одежды девятнадцатого века, Princeton NJ: Princeton University Press, 1994, ISBN  978-0691000817
• Пшибышевский, Линда (2016). Утраченное искусство платья: женщины, которые когда-то сделали Америку стильной. Основные книги. ISBN  978-0465066865.
• Стил, Валери, Парижская мода: история культуры (второе издание, переработанное и обновленное), Oxford: Berg, 1998, ISBN  978-1859739730
• Стил, Валери, Пятьдесят лет моды: новый взгляд на настоящее, Нью-Хейвен: издательство Йельского университета, 2000 г., ISBN  978-0300087383
• Стил, Валери, Энциклопедия одежды и моды, Детройт: Томсон Гейл, 2005