Византийское платье - Byzantine dress

Военный мученик XIV века носит четыре слоя, все с узорами и богато отделаны: плащ с таблион поверх короткого далматика, еще одного слоя (?) и туники

Византийские императоры одеваются значительно изменился за тысячу лет империя, но по сути консервативен. Византийцам нравились цвета и узоры, они шили и экспортировали ткани с очень богатыми узорами, особенно Византийский шелк тканные и вышитые для высших классов, и окрашенный сопротивлением и напечатанный для нижнего. Другая кайма или обрезка по краям были очень распространены, и на теле или вокруг плеча видно много отдельных полос, часто обозначающих класс или звание. Вкус к среднему и высшему классу последовал последним мода при императорском дворе. Как и на Западе в средние века, одежда была очень дорогой для бедных, которые, вероятно, носили одну и ту же поношенную одежду почти все время;[1] Это, в частности, означало, что любой костюм, принадлежащий большинству женщин, нуждался в том, чтобы он подходил на весь срок беременности.[2]

На теле

Мозаика из Сан-Витале церковь в Равенна. Немногие более поздние императоры одевались так просто, как мозаика, как Юстиниан I здесь, хотя его одежда во всех отношениях намного богаче, чем у его сопровождающих. У него и у них есть таблион по диагонали через их туловище. Этот епископ вероятно, носил этот стиль одежды, который очень близок к современной церковной облачения, большую часть времени. Обратите внимание на туфли и носки.

На ранних этапах Византийская империя традиционный Римский тога все еще использовалась как очень формальная или официальная одежда. Ко времени Юстиниана это было заменено туника или долго хитон, для обоих полов, поверх которых высшие классы носили другую одежду, например далматика (далматический ), более тяжелая и короткая туника, которую снова носят представители обоих полов, но в основном мужчины. Подол часто закругляется. В скарамангион был пальто для верховой езды персидского происхождения, открывающимся спереди и обычно доходившим до середины бедра, хотя зарегистрировано, что его носили императоры, когда кажется, что они стали намного длиннее. В общем, за исключением военной и, предположительно, одежды для верховой езды, мужчины с более высоким статусом и все женщины носили одежду до щиколоток или почти до щиколоток. Женщины часто носили верхний слой стола, для богатых парча. Все они, кроме столы, могут быть подпоясаны или нет. Термины, обозначающие одежду, часто сбивают с толку, и определенная идентификация названия конкретного изображенного предмета или дизайна, относящегося к определенной документальной ссылке, является редкостью, особенно за пределами Суда.

В хламиды полукруглый плащ, пристегиваемый к правому плечу, продолжался на протяжении всего периода. Длина иногда снижалась только до бедер или до щиколоток, намного длиннее, чем у версии, обычно носимой в Древняя Греция; более длинная версия также называется палудамент. Как и его придворные, Император Юстиниан носит одну с огромной брошью в мозаиках Равенны. На каждом прямом краю мужчины сенаторский класс имел таблион, цветная панель в форме ромба на груди или животе (спереди), которая также использовалась для обозначения дальнейшего ранга владельца по цвету или типу вышивки и используемых драгоценностей (сравните с Юстинианом и его придворными). Феодосий I и его со-императоры были показаны в 388 г., когда они стояли на уровне колен в Миссорий Феодосия I 387, но в следующие десятилетия таблион можно увидеть, чтобы двигаться выше на Хламиды, например в слоновой кости 413-414.[3] А парагауда или кайма из плотной ткани, обычно включающей золото, также была показателем ранга. Иногда продолговатый плащ носили, особенно военные и простые люди; это было не для судебных дел. Плащи были прикреплены к правому плечу для облегчения передвижения и доступа к мечу.

Часто носили леггинсы и чулки, но они не очень заметны на изображениях богатых; они были связаны с варварами, европейскими или персидскими. Даже простая одежда оказалась для бедных на удивление дорогой.[1] Некоторые рабочие, вероятно рабы, продолжают носить, по крайней мере летом, базовый римский комбинезон, который фактически представлял собой два прямоугольника, сшитых вместе на плечах и ниже руки. Другие, когда они заняты деятельностью, показаны с завязанными по бокам туникой до талии для облегчения движения.

Иконографическое платье

У Моисея иконографическая одежда, у других повседневная современная одежда, 10 век.

Наиболее распространенные изображения, сохранившиеся с византийского периода, не имеют отношения к реальной одежде, которую носили в тот период. Христос (часто даже в детстве) Апостолы, Святой Иосиф, Святой Иоанн Креститель а некоторые другие почти всегда изображены в шаблонном платье большого размера. гимация, большая прямоугольная мантия, обвивающая тело (почти тога ), поверх хитона или туники со свободными рукавами, доходящей до щиколоток. На ноги надевают сандалии. Этот костюм обычно не встречается в светском контексте, хотя, возможно, это сделано специально, чтобы не путать светские предметы с божественными. В Богородица (Дева Мария ) показан в Maphorion, более фигурная накидка с капюшоном, а иногда и с дырочкой на шее. Это, вероятно, близко к реальной типичной одежде для вдов и замужних женщин на публике. Нижнее платье Девы может быть видно, особенно на рукавах. Есть также соглашения для Ветхий Завет пророки и другие библейские персонажи. Помимо Христа и Богородицы, многое иконографический платье белое или относительно приглушенное, особенно на стенах (фрески и мозаика ) И в рукописи, но более ярко окрашены иконки. Многие другие фигуры в библейских сценах, особенно безымянные, обычно изображаются в «современной» византийской одежде.

Женское платье

Скромность была важна для всех, кроме очень богатых, и большинство женщин, кажется, почти полностью покрыты довольно бесформенной одеждой, которая необходима для того, чтобы выдержать полную беременность. Основная одежда в ранней Империи сводилась к щиколоткам с высоким круглым воротником и узкими рукавами до запястья. Бахрома и манжеты могут быть украшены вышивкой, а также повязкой на плече. В 10-м и 11-м веках все более популярными становятся платья с расклешенными рукавами, которые в конечном итоге становятся очень широкими на запястьях, прежде чем исчезнуть; работающие женщины показаны со связанными рукавами. У придворных дам это может быть с V-образным воротником. Ремни обычно носили, возможно, с поясные крючки для поддержки юбки; они могли быть тканевыми чаще, чем кожаными, и на некоторых поясах видны кисточки.[4] Отверстия на шее, вероятно, часто застегивались, что трудно увидеть в искусстве и не описано в текстах, но, должно быть, было необходимо хотя бы для кормления грудью. Возможны варианты: прямо вниз, поперек или по диагонали.[5] До X века простое льняное нижнее белье не было видимым. Однако в этот момент над основным платьем начинает выступать стоячий воротник.[5]

Волосы покрыты различными головными уборами и вуалью, которые, по-видимому, часто снимают дома. Иногда под покрывало надевали чепчики, а иногда ткань завязывалась в стиле тюрбана. Это могло быть сделано во время работы - например, акушерки в сценах Рождество Христово в искусстве обычно принимают этот стиль. Раньше они были обернуты в форме восьмерки, но к 11 веку была принята круглая упаковка, возможно, сшитая в фиксированном положении. В XI и XII веках головные уборы или покрывала стали длиннее.[6]

В отношении обуви ученые более уверены, поскольку существует значительное количество примеров, обнаруженных археологами в более засушливых частях Империи. Существует большое разнообразие обуви: сандалии, тапочки и сапоги до середины икры. Все они обычны для иллюстраций рукописей и раскопок, многие из которых украшены различными способами. Красный цвет, используемый Imperial в мужской обуви, на самом деле является наиболее распространенным цветом для женской обуви. Кошельки редко видны и, кажется, сделаны из ткани, подходящей к платью, или, возможно, заправлены за пояс.[7]

Танцоры показаны в специальной одежде, включая платья с короткими рукавами или без рукавов, которые могут иметь или не иметь более легкий рукав от нижнего белья. У них узкие широкие пояса, а на их юбках есть расклешенный элемент разного цвета, который, вероятно, предназначен для того, чтобы подниматься вверх, когда они крутятся в танцах.[8] Замечание Анна Комнене о ее матери предполагает, что не показывать руку выше запястья было особым акцентом византийской скромности.[9]

Хотя иногда утверждают, что лицо-вуаль был изобретен византийцами,[10] Византийское искусство не изображает женщин с покрытыми вуалью лицами, хотя обычно изображает женщин с закрытыми волосами. Предполагается, что византийские женщины вне придворных кругов держались хорошо одетыми на публике и были относительно ограничены в своих передвижениях вне дома; они редко изображаются в искусстве.[11] Литературные источники недостаточно ясны, чтобы различать вуаль на голове и вуаль на лице.[9] Страбон, писавший в I веке, ссылается на некоторых персидских женщин, скрывающих свои лица (География, 11. 9-10).[неудачная проверка ] Кроме того, христианский писатель начала III века Тертуллиан в своем трактате Покров девственниц, Гл. 17, описывает языческий араб женщины покрывают все лицо, кроме глаз, как никаб. Это показывает, что некоторые ближневосточные женщины скрывали лицо задолго до ислама.

Цвет

Два вышитых кругляка из египетской туники VII века.

Как и в римские времена, пурпурный цвет был зарезервирован для королевской семьи; другие цвета в различных контекстах передавали информацию относительно сословия, духовного или государственного звания. Представители низшего сословия носили простые туники, но все же отдавали предпочтение ярким цветам, характерным для всей византийской моды.

В гонках на Ипподроме участвовали четыре команды: красная, белая, синяя и зеленая; и их сторонниками стали политические фракции, принимая чью-то сторону в великих богословских вопросах, которые также были политическими вопросами Арианство, Несторианство и Монофизитство, а следовательно, и об имперских претендентах, которые также приняли чью-то сторону. Огромный бунты имели место в 4-6 вв. и в основном в Константинополь, с тысячами смертей между этими фракциями, которые естественно одевались в соответствующие цвета. В средневековой Франции были политические фракции, носившие похожие цвета, называемые шапероны.

Пример

Богородица и Святой Иосиф регистрируются для перепись перед губернатором Квириний, мозаика в Церковь Хора (1315-20). См. Текст

Мозаика XIV века (справа) из Kahriye-Cami или же Церковь Хора в Стамбул дает отличный обзор костюмов позднего периода. Слева - солдат на страже, губернатор в одной из больших шляп, которые носят важные должностные лица, государственный служащий среднего звена (имеющий регистр рулон ) в далматике с широкой каймой, вероятно, вышитой, поверх длинной туники, также имеющей кайму. Затем идет высокопоставленный солдат, несущий меч на развязанном поясе или перевязь. Богородица и Святой Иосиф в своих обычных иконографических одеждах, а за Святым Иосифом очередь уважаемых граждан ждет своей очереди на регистрацию. Длина мужского подола уменьшается по мере повышения статуса человека. На всех обнаженных ногах есть чулки, а у солдат и горожан сверху накидки, предположительно сандалии. Горожане носят далматики с широкой каймой на шее и подоле, но не такие богатые, как у чиновников среднего звена. Другие мужчины, возможно, надели бы шляпы, если бы не в присутствии губернатора. Фигура донора в той же церкви, Великий Логотет Теодор Метохитес, который руководил правовой системой и финансами Империи, носит шляпу еще большего размера, которую он носит, преклоняя колени перед Христом (см. Галерею).

Шляпы

Медаль Иоанна VIII Палеолога к Пизанелло, который видел его в Ферраре в 1438 г.

Многие мужчины ходили с непокрытой головой, и, за исключением Императора, они обычно были таковыми в изображениях по обету, что может исказить имеющиеся у нас записи. В поздневизантийский период чиновники носили несколько экстравагантно больших шляп в качестве униформы. В XII веке император Андроникос Комненос носил шляпу в форме пирамиды, но эксцентричное платье - одна из многих вещей, за которые его критиковали. Возможно, это было связано с очень элегантной шляпой с очень высоким куполом и резко загнутыми кверху полями, идущими далеко вперед в виде острого треугольника к острой точке (слева), которую нарисовали итальянские художники, когда император Иоанн VIII Палеолог пошел в Флоренция и Совет Феррары в 1438 году в последние дни Империи. Варианты этой и другой одежды, в том числе множество эффектных шляп, которые носили посетители, были тщательно прорисованы Пизанелло и другие художники.[2] Они прошли через копии по всей Европе для использования в восточных сюжетах, особенно для изображений трех королей или волхвов в вертепах. В 1159 году приезд князя-крестоносца Рейнальд из Шатийона носил тиара фигурная фетровая шапка, украшенная золотом. Иберийская широкополая фетровая шляпа вошла в моду в 12 веке. Особенно в Балканы носили маленькие шапки с меховыми полями или без них, которые позже были приняты русскими Царей.

обувь

Византийские мужские туфли из частично позолоченной кожи, 6 век, Художественный музей Уолтерса.

Не многие туфли четко видны в Византийское искусство из-за длинных мантий богатых. Красные туфли отмечены Императором; синие туфли, а себастократор; и зеленые туфли протовестиарии.

В Равенна На мозаиках мужчины носят то, что может быть сандалиями с белыми носками, а солдаты носят сандалии, привязанные к икре, или полоски ткани, обернутые вокруг ноги до икры. Они, вероятно, доходили до кончиков пальцев ног (аналогичные обувки до сих пор носят русские другие ранги).

Некоторые солдаты, в том числе более поздние имперские портреты в военной форме, демонстрируют сапоги почти до колен - красные для Императора. в Императорские регалии императоров Священной Римской империи есть туфли или тапочки в византийском стиле, сделанные в Палермо до 1220 г. Они короткие, только до щиколотки, и просторно скроенные, что позволяет разместить их разного размера. Они обильно украшены жемчугом и драгоценностями, а также золотыми завитками по бокам и поверх носка обуви.[12] Более практичная обувь, несомненно, использовалась в менее официальных случаях.

На посторонних рабочих либо были сандалии, либо они были босиком. Сандалии повторяют римскую модель ремешков на толстой подошве. Некоторые примеры Римский cuculus или военные сапоги также встречаются у пастухов.

Военный костюм

Это оставалось близким к греко-римскому образцу, особенно для офицеров (см., Например, раздел «Галерея»). Нагрудник доспехов, под которым низ короткой туники выступал в виде юбки, часто перекрывался бахромой из кожаных ремней, птеруги. Аналогичные полосы покрывали верхнюю часть рук, ниже круглых наплечников. Сапоги доходили до икр, либо сандалии пристегивались высоко на ногах. Довольно хлипкий на вид тканевый пояс завязан высоко под ребрами как знак звания, а не практичный предмет.

Одежда и снаряжение значительно изменились за период, чтобы получить наиболее эффективную и действенную экипировку, которую позволяет текущая экономика. Одежда других чинов во многом была идентична одежде обычных рабочих. В руководствах рекомендуются туники и пальто не длиннее колена.[13]Поскольку армия прежде всего идет на ноги, писатели руководств были больше озабочены тем, чтобы у солдат была хорошая обувь, чем что-либо еще.[14] Это варьировалось от низких ботинок на шнуровке до бедренных ботинок, и все они были оснащены «несколькими гвоздями».[15] Головной убор (факиолион или мафорион), который варьировался от простой ткани, идущей из-под шлема (которую до сих пор носят православные священнослужители), до чего-то более похожего на тюрбан, был стандартным военным головным убором в Средней и Поздней Империи как для обычных войск, так и для церемониального ношения некоторыми чинами;[16] их также носили женщины.

Императорский костюм

Император и Императрица в лорос костюм, Никифор III и Мария Алании. 1074-81

Отличительной одеждой императоров (часто их было двое одновременно) и императриц были корона и украшенная драгоценностями императорская лорос или паллий, который развился из трабея триумфальный, церемониальная цветная версия римской тоги, которую носил Консулы (во время правления Юстиниан I Консульство стало частью имперского статуса) и носилось Императором и Императрицей как квазицерковная одежда. Его также носили двенадцать самых важных чиновников и имперский телохранитель, а следовательно, и Архангелы в иконки, которых считали божественными телохранителями. На самом деле его обычно носили всего несколько раз в год, например, на Пасхальный Воскресенье, но очень часто его использовали для изображений в искусстве.[17]

Мужская версия лоро представляла собой длинную полоску, спускавшуюся прямо спереди до уровня ниже талии, а часть позади, стягивалась вперед и грациозно свешивалась на левую руку. Женские лоро были похожи на переднюю часть, но задняя часть была шире и заправлена ​​под пояс после того, как снова протянулась вперед. И мужская, и женская версии изменили стиль и разошлись в середине византийского периода, а женская версия позже вернулась к новому мужскому стилю. Помимо украшений и вышивки, мелкие эмалированный в одежду вшивали бляшки; платье Мануил I Комнин описывался как луг, покрытый цветами. Обычно рукава плотно прилегали к руке, а верхняя часть платья доходила до щиколоток (хотя ее часто называют скарамангионом), а также довольно плотно прилегала. Рукава императриц в более позднее время стали чрезвычайно широкими.[18]

Перчатка из Императорские регалии императоров Священной Римской империи в Вене, включая эмалированные бляшки. Палермо, гр. 1220

Надплечье, которое носили на протяжении всей истории Византия, был императорским декоративным воротником, часто входящим в состав лоро. Его скопировали, по крайней мере, женщины высшего сословия. Он был из ткани из золота или подобного материала, затем усыпан драгоценными камнями и сильно расшит. Украшение обычно делилось на отсеки вертикальными линиями на воротнике. Края должны быть выполнены жемчугом разного размера в три ряда. Иногда для придания богатства помещали жемчужины-капли с интервалами. Воротник переходил через ключицу, чтобы закрыть часть верхней части груди.

В Императорские регалии из Императоры Священной Римской империи, хранится в Schatzkammer (Вена), содержит полный набор верхней одежды, изготовленной в XII веке в византийском стиле в мастерских, основанных Византией в г. Палермо. Это одни из лучших сохранившихся византийских предметов одежды, которые дают хорошее представление о роскоши императорской церемониальной одежды. Есть плащ (носили императоры с прорезью спереди), альб, далматик, чулки, тапочки и перчатки. В лорос итальянский и позже. Каждый элемент рисунка на плаще (см. Текстиль ниже) выделен жемчугом и вышит золотом.

Особенно в ранние и более поздние периоды (примерно до 600 и после 1000) императоры могут быть показаны в военной форме, с золотыми нагрудниками, красными сапогами и короной. Короны имели пендилия и стал закрытым в XII веке.

Платье суда

Придворная жизнь «проходила своего рода балетом» с точными церемониями, предписанными для каждого случая, чтобы показать, что «Имперская власть может осуществляться в гармонии и порядке», и «Империя, таким образом, может отражать движение Вселенной в том виде, в котором она создавалась. Создателем », по словам Императора Константин Порфирогенит, который написал Книга церемоний описывая с огромными подробностями ежегодный раунд Суда. Устанавливаются особые формы одежды для многих классов людей в особых случаях; на ужине именинника Императора или Императрицы различные группы высокие чиновники исполнили церемониальные «танцы», одна группа была одета в «бело-голубую одежду с короткими рукавами, с золотыми лентами и кольцами на щиколотках. В руках они держат то, что называется фенгия". Вторая группа делает то же самое, но носит" одежду зеленого и красного цветов, разделенную на золотые полосы ". Эти цвета были знаками старых гонки на колесницах фракции, четверка теперь объединилась только с синими и зелеными и вошла в официальную иерархию.

Русская Православная Архиепископ Иоанн Максимович в 1934 году в церковном облачении с множеством византийских черт.

Разные тактика трактаты об административном устройстве, судебном протоколе и старшинстве, содержат подробную информацию о костюмах, которые носили разные должностные лица. В соответствии с псевдокодино, отличительный цвет Себастократор был синий; его парадный костюм включал синие туфли, вышитые орлами на красном поле, красную тунику (хламиды ) и диадема (Стефанос) в красном и золотом.[19] Как и в Версале Людовик XIV, тщательно продуманная одежда и придворный ритуал, вероятно, были, по крайней мере, частично попыткой подавить и отвлечь от политической напряженности.

Однако этот церемониальный образ жизни подвергся стрессу по мере углубления военного кризиса и никогда не возродился после интерлюдии западных императоров после захвата Константинополя. Четвертый крестовый поход в 1204 г .; в последнее время французский посетитель был шокирован, увидев, что императрица едет по улице с меньшим количеством сопровождающих и меньшим количеством церемоний, чем могла бы провести королева Франции.

Церковное платье

Это, безусловно, область, в которой римская и византийская одежда ближе всего к жизни, поскольку многие формы одежды и облачений, которые все еще используются (особенно в восточных, но также и в западных церквях), тесно связаны со своими предшественниками. С течением времени церковная одежда превратилась из обычной одежды мирян в специализированный набор одежды для различных целей. В епископ в мозаике Равенны риза очень близко к тому, что считается «современной» западной формой 20-го века, одежда за это время стала намного больше, а затем сжалась. Через плечо он носит простую епископскую омофор, напоминая церковное паллий из Латинская церковь, и символ его положения. Позже он стал намного больше и производил различные типы аналогичной одежды, такие как эпитрахелий и орарь, для других чинов духовенства. Современное Православный церковные шляпы также являются пережитком гораздо более крупных и ярких официальных головных уборов византийской государственной службы.

Волосы

До поздней Империи мужские волосы были в основном короткими и аккуратными, и часто изображались элегантно завитыми, вероятно, искусственно (изображение вверху). 9 век Хлудовская Псалтырь имеет Иконофил озарения, очерняющие последние Иконоборчество Патриарх, Иоанн Грамматик, изображая его неопрятными волосами, торчащими во все стороны. У Монаха были длинные волосы, и у большинства духовенства были бороды, как и у многих мирян, особенно позже. Женщины из высшего сословия в основном носили волосы вверх, опять же, очень часто завитые и тщательно продуманные. Если судить по религиозному искусству и немногим изображениям других женщин за пределами суда, женщины, вероятно, прикрывают волосы на публике, особенно в браке.

Текстиль

Рукописная иллюминация Императора Никифор III Ботаниаты (1078-81 гг.) В окружении святого Иоанна Златоуста и архангела Михаила

Как и в Китае, были большие византийские имперские мастерские, по-видимому, всегда базирующиеся в Константинополе, для текстильных изделий и других видов искусства, таких как мозаика. Хотя были и другие важные центры, имперские мастерские вели модные и технические разработки, и их продукция часто использовалась в качестве дипломатических подарков другим правителям, а также распространялась среди избранных византийцев. В конце 10 века император послал российскому правителю золото и ткани в надежде, что это предотвратит его нападение на Империю.

Большинство сохранившихся образцов не использовались для одежды и имеют очень большие тканые или вышитые рисунки. Перед Византийское иконоборчество они часто содержали религиозные сцены, такие как Благовещения, часто на нескольких панелях на большом куске ткани. Это, естественно, прекратилось в периоды иконоборчества и за исключением церковных облачений. [3] по большей части фигуральные сцены не появлялись снова, их заменяли узоры и рисунки животных. Некоторые примеры показывают, что великие люди использовали очень большие узоры для одежды - два огромных вышитых льва, убивающих верблюдов, занимают всю территорию Плащ коронации Роджера II в Вене, произведен в Палермо около 1134 года в мастерских, основанных там византийцами. [4] Проповедь святого Астерий Амасийский, с конца V века, подробно описывает изображения на одежде богатых (что он решительно осуждает):[20]

Поэтому, когда они одеваются и появляются на публике, они выглядят как нарисованные стены в глазах тех, кто их встречает. И, возможно, даже дети окружают их, улыбаются друг другу и указывают пальцем на картинку на одежде; и идти за ними, долго следуя за ними. На этих одеждах львы и леопарды; медведи, быки и собаки; леса, скалы и охотники; и все попытки подражать природе с помощью живописи ... Но более благочестивые богатые мужчины и женщины собрали историю Евангелия и передали ее ткачам ... Вы можете увидеть свадьбу Галилеи и горшки для воды; паралитик, несущий кровать на плечах; слепой исцеляется глиной; женщина с кровью, взявшись за край одежды; грешная женщина, упавшая к ногам Иисуса; Лазарь возвращается к жизни из могилы ....

И христианские, и языческие образцы, в основном вышитые панно, сшитые в более простую ткань, были сохранены в исключительных условиях могил в Египте, хотя в основном это культовые изображения в портретном стиле, а не сюжетные сцены, описанные Астерием в своей епархии. Амасья на севере Анатолия. Портрет Цезаря Констанций Галл в Хронография 354 г. показывает несколько фигурных панно на своей одежде, в основном круглой или овальной формы (см. галерею).

Шелковый саван Карл Великий произведено в Константинополе ок. 814

Ранние декорированные ткани в основном вышивают из шерсти на льняной основе, а лен обычно более распространен, чем хлопок в течение всего периода. Первоначально необработанная шелковая пряжа была импортирована из Китая, и время и место ее первого ткачества в ближневосточном мире являются предметом разногласий: Египет, Персия, Сирия и Константинополь были предложены для дат 4-го и 5-го числа. веков. Безусловно, византийское текстильное оформление демонстрирует большое влияние Персии и очень небольшое влияние Китая. По легенде агенты Юстиниана подкупили двух буддийских монахов из Хотан примерно в 552 г., чтобы открыть секрет выращивания шелка, хотя многое по-прежнему импортировалось из Китая.

Устойчив к окрашиванию был обычным явлением с позднего римского периода для тех, кто не был придворным, и печать на дереве датируется, по крайней мере, 6 веком, а, возможно, и раньше - опять же, это будет более дешевая альтернатива тканым и вышитым материалам богатых. Помимо египетских погребальных полотен, дешевых тканей сохранилось гораздо меньше, чем дорогих. Также следует помнить, что изобразить узорчатую ткань красками или мозаикой - очень сложная задача, часто невозможная в маленькой миниатюре, поэтому художественная запись, которая часто показывает узорчатые ткани крупными фигурами в произведениях лучшего качества, вероятно, под -запись об использовании в одежде ткани с рисунком.

Галерея

Смотрите также

Примечания

  1. ^ а б Пейн, Бланш; Винакор, Гейтель; Фаррелл-Бек Джейн: История костюма от древней Месопотамии до двадцатого века, 2-е изд., Стр. 128, HarperCollins, 1992. ISBN  0-06-047141-7
  2. ^ Доусон (2006), 43
  3. ^ Килерих, 275
  4. ^ Доусон (2006), 50-53; 57
  5. ^ а б Доусон (2006), 53-54
  6. ^ Доусон (2006), 43–47
  7. ^ Доусон (2006), 57-59
  8. ^ Доусон (2006), 59-60
  9. ^ а б Доусон (2006), 61
  10. ^ Доусон (2006) 61 приводит два примера; Рецензия на книгу Херрина
  11. ^ Майкл Ангольд, Церковь и общество в Византии при Комнинах, 1081–1261 гг., стр. 426-7 & ff; 1995, Cambridge University Press, ISBN  0-521-26986-5
  12. ^ Фотография, на которой не очень хорошо видно золотое шитье. [1] Также см Изображения Commons Регалии.
  13. ^ Доусон (2007), стр. 16
  14. ^ Доусон (2007), стр. 18
  15. ^ Стратегикон. Лев, Тактика
  16. ^ Доусон (2006), 44–45; Фока, Сочинение о войне, об общих войсках, Константин Порфирогенит, Трактат об имперских военных экспедициях
  17. ^ Парани, 18–27
  18. ^ Парани, 19–27
  19. ^ Парани, Мария Г. (2003). Реконструкция реальности образов: византийская материальная культура и религиозная. иконография (11-15 вв.). БРИЛЛ. стр.63, 67–69, 72. ISBN  978-90-04-12462-2.
  20. ^ Астерий Амасийский Онлайн-перевод на английский язык - недалеко от старта

Рекомендации

Византийская культура
Дневная жизнь из Константинополя
  • Робин Кормак, «Письмо золотом, Византийское общество и его иконы», 1985, Джордж Филип, Лондон, ISBN  0-540-01085-5
  • Доусон, Тимоти. Женское платье в Византии, в Гарланд, Линда (ред), Византийские женщины: разновидности опыта 800-1200, 2006, Издательство Ashgate, Ltd., ISBN  0-7546-5737-X, 9780754657378.
  • Доусон, Тимоти (2007). Византийский пехотинец: Восточная Римская империя около 900-1204 гг.. Оксфорд: скопа. ISBN  978-1846031052.
  • Килерих, Бенте, «Представляя императора: стиль и значение в миссориуме Феодосия I», в Альмагро-Горбеа, Альварес Мартинес, Бласкес Мартинес и Ровира (ред.), Эль Дискотека Теодосио, 2000, Настоящая академия истории, Мадрид, ISBN  84-89512-60-4
  • Парани, Мария Г. (2003). Реконструкция реальности изображений: византийская материальная культура и религиозная иконография (XI – XV вв.). Лейден: Брилл. ISBN  9004124624.
  • Стивен Рансимен, Византийский стиль и цивилизация, 1975, Пингвин
  • Дэвид Талбот-Райс, Византийское искусство, 3-е изд. 1968 г., Penguin Books Ltd.
  • L Syson & Диллиан Гордон, "Пизанелло, художник двора эпохи Возрождения", 2001, Национальная галерея, Лондон, ISBN  1-85709-946-X

дальнейшее чтение

  • Болл, Дженнифер Л., Византийское платье: представление о светском платье, 2006, Макмиллан, ISBN  1403967008
  • Костелло, Анджела Л., «Материальное богатство и нематериальное горе: последняя воля и завещание Кале Пакурян», 2016 г. Academia.edu

внешняя ссылка