История одежды и текстиля - History of clothing and textiles

«Текстильная история» перенаправляется сюда. Об академическом журнале см. История текстиля.

Дамы делают шелк, картина начала XII века. Император Хуэйцзун песни (римейк оригинала VIII века художника Чжан Сюань ), иллюстрирует производство шелковой ткани в Китай.
Индуистский Индийская дама носит сари, живопись Раджа Рави Варма. Одна из самых древних и популярных одежд в Индийский субконтинент.

Изучение история одежды и текстиля отслеживает развитие, использование и доступность одежда и текстиль над человеческой историей. Одежда и текстиль отражают материалы и технологии, доступные в разных цивилизациях в разное время. Разнообразие и распространение одежды и текстиля в обществе раскрывают Социальное обычаи и культура.

Ношение одежды - это исключительно человеческая характеристика и характерная черта большинства человеческих обществ. Мужчины и женщины начали носить одежду после последнего ледникового периода. Антропологи полагают, что шкуры животных и растительность были приспособлены для защиты от холода, жары и дождя, особенно когда люди мигрировали в новый климат.

Текстиль может быть чувствовал себя или же закрученный волокна сделано в пряжа и впоследствии сетка, зацикленный, вязать или же сотканный для изготовления тканей, которые появились на Ближнем Востоке в конце Каменный век.[1] С древних времен до наших дней методы текстильного производства постоянно развивались, и выбор доступных тканей повлиял на то, как люди переносили свои вещи. одетый сами и украсили свое окружение.[2]

Источники, доступные для изучения одежды и текстиля, включают останки материалов, обнаруженных археология; изображение текстиля и его изготовления в искусстве; а также документы, касающиеся производства, приобретения, использования и торговли тканями, инструментами и готовой одеждой. Изучение истории текстиля, особенно его ранних этапов, является частью материальная культура исследования.

Доисторическое развитие

Развитие текстильного и швейного производства в доисторические времена было предметом ряда научных исследований с конца 20 века.[3][4] Эти источники помогли предоставить связную историю этих доисторических событий. Данные свидетельствуют о том, что люди, возможно, начали носить одежду еще от 100 000 до 500 000 лет назад.[5]

Раннее использование одежды

Генетический анализ показывает, что человек вошь, который живет в одежде, возможно, только отошел от головная вошь около 170 000 лет назад, что подтверждает доказательства того, что люди начали носить одежду примерно в это время. Эти оценки предшествуют первым известным исход людей из Африки, хотя другие виды гоминидов, которые, возможно, носили одежду и разделяли эти заражения вошами, по-видимому, мигрировали раньше.

Швейные иглы датируются по крайней мере 50000 лет назад (Денисова пещера, Сибирь) - и однозначно связаны с человеческим видом, кроме современные люди, т.е. Денисова Х. / Х. Алтай. Самый старый из возможных примеров - 60 000 лет назад, острие иглы (отсутствие стержня и ушко), найденное в Пещера Сибуду, Южная Африка. Другие ранние образцы игл, датируемые от 41000 до 15000 лет назад, можно найти в разных местах, например Словения, Россия, Китай, Испания и Франция.

Самые ранние окрашенные лен волокна были найдены в доисторической пещере в Джорджии и датируются 36000.[6]

25000-летний Статуэтка Венеры "Венера из Леспуги ", найденный на юге Франции в Пиренеях, изображает ткань или юбку из крученого волокна. Другие фигурки из Западной Европы были украшены шляпами-корзинами или кепками, ремни носили на талии, а тканевый ремешок, обернутый вокруг тела, прямо над ним. Восточноевропейские фигурки носили пояса, низко свешивались на бедрах, а иногда и юбки-завязки.

Археологи обнаружили артефакты того же периода, которые, по всей видимости, использовались в текстильном искусстве: калибры (5000 г. до н.э.), иглы веретена и ткацкие палки.

Древний текстиль и одежда

Знания о древних тканях и одежде расширились в недавнем прошлом благодаря современным технологическим разработкам.[7] Первый настоящий текстиль, в отличие от сшитых вместе шкур, вероятно, был чувствовал себя. Первый известный текстиль в Южной Америке был обнаружен в Пещера Гитарреро в Перу. Он был соткан из растительных волокон и датируется 8000 годом до н. Э.[8] Сохранившиеся примеры Nålebinding, еще один ранний текстильный метод, был обнаружен в Израиле и датируется 6500 годом до нашей эры.[9]

Ткацкие станки

С доисторических времен и до раннего средневековья на большей части территории Европы, Ближнего Востока и Северной Африки в текстильном производстве преобладали два основных типа ткацких станков. Эти ткацкий станок с утяжелением основы и двухлучевой ткацкий станок. Длина тканевого пучка определяла ширину ткани, сотканной на нем, и могла достигать 2–3 метров. Второй тип ткацких станков - двухлучевой.[10] Раннюю тканую одежду часто шили из цельной ткани. ткацкий станок ширины задрапированы, завязаны или прикреплены булавками.

Сохранение

Наши знания о культурах сильно различаются в зависимости от климатических условий, которым подвергаются археологические отложения; Ближний Восток и засушливые окраины Китая предоставили много очень ранних образцов в хорошем состоянии, но раннее развитие текстиля в Индийский субконтинент, К югу от Сахары и другие влажные части мира остаются неясными. В северной Евразия, торфяные болота может также очень хорошо сохранить текстиль.

Текстильная торговля в древнем мире

Основная статья: Шелковый путь

На протяжении неолита и бронзового века плодородные земли Евразийская степь предоставил площадку для развития и взаимодействия сети кочевых сообществ. Степной путь всегда связывал регионы азиатского континента с торговлей и передачей культуры, в том числе одежды.

Около 114 г. до н.э. династия Хан,[11] инициировал Шелковый путь Торговый путь. Географически Шелковый путь или Шелковый путь представляет собой взаимосвязанную серию древних торговых путей между Чанъань (сегодня Сиань ) в Китае, с Малая Азия и Средиземное море, простирающееся на 8 000 км (5 000 миль) на суше и на море. Торговля на Шелковом пути была важным фактором развития великого цивилизации Китая, Египта, Месопотамия, Персия, Индийский субконтинент и Рим, и помог заложить основы современного мира. Обмен роскошного текстиля преобладал на Шелковый путь, который связывает трейдеров, продавцов, паломники, монахи, солдаты, кочевники и горожан от Китая до Средиземное море в разные периоды времени.

Древний Ближний Восток

Самый ранний известный тканый текстиль Ближний Восток может быть льняная ткань, используемая для обертывания мертвых, найденная при раскопках Неолит сайт на Atalhöyük в Анатолия, обугленные и «защищенные несколькими слоями глины / гипса в анаэробной среде ... Они были« запечены »или« приготовлены на пару »»[12] в огне и радиоуглерод датируется c. 6000 г. до н.э.[13] Существуют доказательства лен выращивание от ц. 8000 г. до н.э. на Ближнем Востоке, но разведение овец с шерстью флис а не волосы появляются намного позже, c. 3000 г. до н.э.[13]

В Месопотамия, одежда обычного Шумерский Было очень просто, особенно летом, зимой носить одежду из овечьей шерсти. Даже богатые мужчины изображались с обнаженными туловищами, одетыми просто в какую-то короткую юбку, известную как каунакес, в то время как женщины носили длинные платья до щиколоток. На короле была туника, плащ, доходивший до колен, с поясом посередине. Со временем развитие ткачества из шерсти привело к появлению большого разнообразия одежды. Так, ближе к концу 3-го тысячелетия до нашей эры и позже мужчины носили туники с короткими рукавами и даже выше колен, с поясом (поверх которого богатые носили шерстяной плащ). Женские платья отличались более разнообразным дизайном: с рукавами или без, узкими или широкими, обычно длинными и без выделения тела.[14]

Древняя Индия

Основная статья: История одежды в Индии

В ходе раскопок на территории цивилизации долины Инда на сегодняшний день было обнаружено несколько скрученных хлопковых нитей в виде соединительного шнура для ожерелья из бус.[16] Однако на терракотовых статуэтках, обнаруженных в Мехргархе, изображена мужская фигура, одетая в то, что обычно интерпретируется как тюрбан. Фигурки с надписью «Король-жрец» с сайта Мохенджо-Даро, изображает ношение шали с цветочным орнаментом. Пока что это единственная скульптура из долины Инда, на которой одежда изображена с такими явными деталями. Другие скульптуры Танцующие девушки, раскопанные в Мохенджо-Даро, показывают только ношение браслетов и других украшений.[17] Однако это не дает никаких конкретных доказательств, чтобы узаконить историю одежды во времена Хараппы. Возможно, хараппа даже использовала натуральные цвета для окрашивания своей ткани. Исследования показывают, что выращивание растений индиго (род: Индигофера) был преобладающим.

Геродот, древнегреческий историк, упоминает Индийский хлопок в V веке до н.э. как «шерсть, превосходящая по красоте и доброте овечью». Когда Александр Великий вторгся Индия, 327 г. до н. Э., его войска стали носить хлопковую одежду, которая была более удобной, чем их предыдущие шерстяной ед.[18] Страбон, другой греческий историк, упомянул яркость индийских тканей и Арриан рассказал об индийско-арабской торговле хлопчатобумажными тканями в 130 г. н.э.[19]

Древний Египет

Основная статья: Одежда в Древнем Египте

Существуют доказательства производства льняной ткани в Древний Египет в период неолита, c. 5500 г. до н.э. Выращивание одомашненных диких животных лен, вероятно, импорт из Левант, задокументирован еще c. 6000 г. до н.э. Другой лубяные волокна включая порыв, тростник, ладонь, и папирус использовались отдельно или вместе с полотном для изготовления веревки и других тканей. Доказательства для шерсть производство в Египте в этот период невелико.[20]

Техники прядения включали веретено, вращение из рук в руки и перекатывание по бедру; пряжа также была сращена.[20] Горизонтальный наземный ткацкий станок использовался до Нового царства, когда был представлен вертикальный двухлучевой ткацкий станок, вероятно, из Азии.

Льняные повязки использовались в погребальный обычай из мумификация, и Изобразительное искусство изображает египетских мужчин в белье килты и женщины в узких платьях с различными формами рубашек и курток, часто явный плиссированная ткань.[20]

  • Пара сандалий; 1390–1352 гг. До н.э .; трава, тростник и папирус; Метрополитен-музей (Нью-Йорк)

  • Иллюстрация из книги Древнеегипетские, ассирийские и персидские костюмы и украшения

  • Иллюстрация богини из Древнеегипетские, ассирийские и персидские костюмы и украшения

  • Статуя Собехотеп VI, который носит египетскую мужскую юбку, тот Shendyt, из Новый музей (Берлин, Германия)

Древний Китай

Основные статьи: История шелка и Hanfu

Самые ранние свидетельства производства шелка в Китае были найдены на стоянках Яншао культура в Ся, Шаньси, где кокон из Bombyx Mori, одомашненный тутовый шелкопряд, разрезанный пополам острым ножом, датируется периодом между 5000 и 3000 годами до нашей эры. Фрагменты примитивных ткацких станков видны также с памятников Культура хемуду в Юяо, Чжэцзян, датируемый примерно 4000 г. до н.э. Обрывки шелка были найдены в Культура Лянчжу сайт в Qianshanyang в Хучжоу, Чжэцзян, датируемый 2700 годом до нашей эры.[21][22] Другие фрагменты были обнаружены в царских гробницах времен [династии Шан] (ок. 1600 - ок. 1046 до н. Э.).[23]

При династии Шан Хань китайский одежда или Hanfu состоял из йитуника до колен с узкими манжетами, перевязанная поясом, и узкая юбка до щиколотки, называемая шанг, носить с биксиДлина ткани до колен. Одежда элиты шили из шелка ярких основных цветов.

Древний Таиланд

Самые ранние свидетельства прядения в Таиланде можно найти на археологических раскопках Тха Кае в Центральном Таиланде. Тха Кае был заселен с конца первого тысячелетия до нашей эры до конца первого тысячелетия нашей эры. Здесь археологи обнаружили 90 фрагментов веретено датируется 3 веком до нашей эры - 3 веком нашей эры. А форма этих находок указывает на связь с Южным Китаем и Индией.[24]

Древняя Япония

Самые ранние свидетельства ткачества в Японии связаны с Период Дзёмон. Эта культура определяется керамикой, украшенной шнуровыми узорами. В кургане из ракушек в префектуре Мияги, датируемом примерно 5500 годами, были обнаружены фрагменты ткани, сделанные из волокон коры.[25] Волокна конопли также были обнаружены в Ракушечник Торихама, Префектура Фукуи, относящаяся к периоду Дзёмон, предполагая, что эти растения также могли использоваться для одежды. На некоторых оттисках керамических изделий изображены также прекрасные узоры циновок, подтверждающие технику их ткачества. Узоры на керамике Дзёмон изображают людей в короткой верхней одежде, обтягивающих брюках, рукавах-воронках и ремнях, похожих на веревки. На изображениях также изображена одежда с вышитыми или нарисованными арочными узорами, хотя неясно, указывает ли это на то, как выглядит одежда, или это просто стиль использованного изображения. На керамике также нет различий между мужской и женской одеждой. Это могло быть правдой, потому что в тот период одежда была больше для украшения, чем для социальных различий, но это могло также быть просто из-за изображения на керамике, а не из-за того, как люди на самом деле одевались в то время. Поскольку были найдены и костяные иглы, предполагается, что они носили сшитые вместе платья.[26]

Следующим был период Яёи, когда было развито выращивание риса. Это привело к переходу от сообществ охотников-собирателей к аграрным сообществам, которые оказали большое влияние на одежду. Согласно китайской литературе того времени, начали носить одежду, более подходящую для сельского хозяйства. Например, несшитый кусок ткани, обернутый вокруг тела, или предмет одежды типа пончо с вырезанным в нем отверстием для головы. В этой же литературе также указывается, что использовался розовый или алый макияж, но при этом манеры людей всех возрастов и полов не сильно различались. Тем не менее, это спорно, поскольку были, вероятно, культурные предрассудки в китайском документе. Существует распространенное в Японии убеждение, что период времени Яёй был довольно утопическим до того, как китайское влияние начало поощрять использование одежды для обозначения возраста и пола.

С 300 по 550 год нашей эры был период Ямато, и здесь большая часть стиля одежды может быть получена из артефактов того времени. Статуи в гробницах (ханива) особенно говорят нам о том, что стиль одежды изменился по сравнению с тем, который, согласно китайским источникам, был построен в предыдущую эпоху. Статуи обычно одеты в двухкомпонентную одежду, которая имеет верхнюю часть с отверстием спереди и узкие рукава со свободными брюками для мужчин и плиссированной юбкой для женщин. К тому времени китайцы внедрили шелководство, но из-за высокой стоимости шелка его использовали только люди определенных классов или рангов.

Следующими периодами были Аска (550–646 гг. Н.э.) и Нара (646–794 гг. Н.э.), когда Япония разработала более единое правительство и начала использовать китайские законы и социальные рейтинги. Эти новые законы требовали, чтобы люди носили разные стили и цвета для обозначения социального статуса. Одежда в целом становилась длиннее и шире, а методы шитья совершенствовались.[27]

Классический период Филиппин

В Кодекс боксеров, показывая наряд классического филиппинца, сделанный из шелк и хлопок.

Классическая филиппинская одежда варьировалась в зависимости от стоимости и современной моды и, таким образом, указывала на социальное положение. Основными предметами одежды были бахаг и юбка-труба - то, что маранао называют малонг - или легкое одеяло, обернутое вокруг. Но более престижная одежда, лихин-лихин, была добавлена ​​для публичных выступлений и особенно в официальных случаях.блузки и туники, свободные халаты с рукава, накидки или халаты до щиколотки. Ткани, из которых они были сделаны, также были разнообразны. В порядке возрастания стоимости они были абака, абака украшена цветными хлопок нить, хлопок, хлопок, украшенный шелковой нитью, шелк, импортные принты и элегантная абака, сотканная из отборных волокон, почти таких же тонких, как шелк. Кроме того, Пигафетта упомянул как стринги, так и юбки. лаять ткань.

У нестандартной одежды, однако, не было конкретных названий. Пандонг, женская плащ, просто означало любое естественное покрытие, такое как рост на стволе банана или плодный росток. В Панай, слово Куронг- вьющиеся волосы - наносили на любую короткую юбку или блузку; а некоторые лучшие из импортного ситца или ситца назывались просто по названию самой ткани - tabas. Точно так же и юбка с запахом, которую тагалоги называли тапис, вообще не считалась юбкой: висайцы называли ее просто хабул (тканый материал) или халонг (абака ) или даже хулун (пояс ).

Обычным мужским головным убором был пудонг, тюрбан, хотя в Панайе и мужчины, и женщины также носили головной платок или бандану, называемую грудное молоко. Простолюдины носили пудонг из грубой ткани абака, обернутой всего на несколько витков, так что это было больше похоже на головную повязку, чем на тюрбан, и поэтому назывался пудонг-пудонг - как то короны и диадемы по христианским изображениям позже назывались. Красный пудун назывался магалонг и был знаком храбрецов, убивших врага. Самый престижный вид пудун, ограниченная для самых смелых, была, как и их стринги, сделана из пинаюсана, тонкой марли абаки из волокон, выбранных по их белизне, выкрашенных в глубокий алый цвет узорами, такими же прекрасными, как вышивка, и отполированных до шелковистого блеска. . Такой пудонг удлинялся с каждым дополнительным подвигом доблести: поэтому настоящие герои с напускной небрежностью отпускали один конец. Женщины обычно носили платок, называемый тубатуб, если он туго натягивался на всю голову; но у них также была шляпа с широкими полями, называемая сайяп или тариндак, сотканная из листьев саговой пальмы. Некоторые из них, очевидно, были признаками ранга: когда королева Хумабона пошла на мессу во время визита Магеллана, ей предшествовали три девушки, несущие одну из ее шляпы. А головной убор из Себу с глубокой короной, используемой обоими полами для путешествий пешком или на лодке, назывался сарок, что на самом деле означало пойти за водой.[28]

Классическая Греция

Основные статьи: Одежда в древнем мире, Одежда в Древней Греции, и Одежда в Древнем Риме
Греческий хитон (слева) и хитон под гиматион

Ткань в Древней Греции ткали на ткацком станке с утяжелением основы. Первое сохранившееся изображение ткачества в западном искусстве относится к терракотовый лекитос в Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Ваза, гр. 550-530 до н.э., изображает двух женщин, ткающих на вертикальном ткацком станке. Нити основы, идущие вертикально к перекладине вверху, связаны вместе с грузами внизу, которые удерживают их в натянутом состоянии. Женщина справа проводит челнок с нитью по середине основы. Женщина слева использует венчик, чтобы закрепить уже сплетенные нити.[29]

Одеться в классическая древность предпочитала широкие, несшитые отрезки ткани, прикрепленные булавками и задрапированные к телу различными способами.

Древнегреческий одежда состояла из отрезков шерсти или льна, обычно прямоугольной формы и закреплялась на плечах с помощью булавок с орнаментом, называемых фибулы и подпоясанный поясом. Типичными предметами одежды были пеплос свободный халат, который носят женщины; то хламиды, а плащ носят мужчины; и хитон, туника, которую носят как мужчины, так и женщины. Мужские хитоны свисали до колен, а женские - до щиколоток. Длинный плащ под названием гимация носился поверх пепла или хламиды.

В тога Древнего Рима был также несшитый кусок шерстяной ткани, который носили граждане мужского пола, обвитые вокруг тела различными моделями, поверх простого туника. Ранние туники представляли собой два простых прямоугольника, соединенных на плечах и по бокам; позже были сшиты туники рукава. Женщины носили драпированные стола или туника длиной до щиколотки, с шаль -подобно палла как верхняя одежда. Шерсть была предпочтительной тканью, хотя лен, конопля, и небольшие количества дорогого импортного шелка и хлопка также носили.

Железный век Европы

В Железный век широко определяется как простирающийся от конца Бронзовый век около 1200 г. до н.э. - 500 г. н.э. и начало Средневековый период. Тела и одежда были найдены с этого периода, сохранившиеся в анаэробных и кислых условиях торфяные болота в северо-западной Европе. Датское воссоздание одежды с такими телами указывает на тканые шерстяные платья, туники и юбки.[30] Они в основном не имели формы и удерживались на месте кожаными ремнями и металлическими брошками или булавками. Одежда не всегда была простой, но с декором контрастных цветов, особенно на концах и краях одежды. Мужчины носили бриджи, возможно, с обернутыми голенищами для защиты, хотя Буше заявляет, что были обнаружены и длинные брюки.[31] Тепло исходило от шерстяных платков и накидок из шкуры животных, которые, вероятно, носили мехом внутрь для дополнительного комфорта. Носили кепки, также сделанные из кожи, и делали упор на укладку волос, от косы разработать Свевские узлы.[32] Мягкая кожаная обувь на шнурках защищала стопу.

Средневековая одежда и текстиль

История Средневековый европейский одежда и текстиль вызвали большой интерес ученых в 21 веке. Элизабет Кроуфут, Фрэнсис Причард и Кей Станиленд являются авторами Текстиль и одежда: средневековые находки из раскопок в Лондоне, около 1150–1450 гг. (Бойделл Пресс, 2001). Эта тема также является предметом ежегодной серии, Средневековая одежда и текстиль (Boydell Press), под редакцией Робина Нетертона и Гейл Р. Оуэн-Крокер, Заслуженный профессор англосаксонской культуры Манчестерский университет.

Византия

Основные статьи: Византийское платье и Византийский шелк

В Византийцы производила и экспортировала ткань с очень богатым рисунком, тканная и вышитая для высших классов, и окрашенный сопротивлением и напечатанный для нижнего.[33] Ко времени Юстиниана римскую тогу сменила туника или долго хитон, для обоих полов, поверх которых высшие классы носили различные другие одежды, например далматика (далматический ), более тяжелый и короткий вид туники; короткий и длинный плащи крепились на правом плече.

Часто носили леггинсы и чулки, но они не очень заметны на изображениях богатых; они были связаны с варварами, европейскими или персидскими.[34]

Раннесредневековая Европа

Эдгар I из Англии в короткой тунике, чулке и плаще, 966 г.
Основные статьи: Раннее средневековое европейское платье, Англосаксонское платье, и Английская средневековая мода

Европейская одежда постепенно менялась в период с 400 по 1100 годы. Люди во многих странах одевались по-разному в зависимости от того, отождествляли ли они себя со старым романизированным населением или с новым. вторжение населения Такие как Франки, Англосаксы, и Вестготы. Мужчины вторгшихся народов обычно носили короткие туники, с ремнями и видимыми брюками, шланг или леггинсы. Романизированное население и Церковь оставались верными более длинным туникам римского официального костюма.[35]

Элита импортировала шелковую ткань из византийского, а затем и мусульманского миров, а также, вероятно, хлопок. Они также могли позволить себе отбеленный лен и окрашенную шерсть с простым рисунком, сотканную в самой Европе. Но вышитые украшения, вероятно, были очень распространены, хотя обычно не обнаруживались в искусстве. Низшие сословия носили местную или домотканую шерсть, часто неокрашенную, с полосами украшения, по-разному вышивка, планшетный полосы или красочные бордюры, вплетенные в ткань на ткацком станке.[36][37]

Высокое средневековье и расцвет моды

Основные статьи: 1100–1200 в моде, 1200–1300 в моде, и 1300–1400 в моде
Итальянские шелковые дамаски XIV века

Одежда в Европе XII и XIII веков оставалась очень простой как для мужчин, так и для женщин, и была довольно единообразной на всем субконтиненте. Традиционное сочетание короткой туники со штанами для мужчин из рабочего класса и длинной туники с верхней одеждой для женщин и мужчин из высшего сословия оставалось нормой.Большая часть одежды, особенно за пределами более богатых классов, мало изменилась по сравнению с тремя или четырьмя веками ранее.[38]

В 13 веке произошел большой прогресс в крашении и обработке шерсти, которая на сегодняшний день была самым важным материалом для верхней одежды. Лен все чаще использовался для одежды, непосредственно контактирующей с кожей. В отличие от шерсти, белье можно было стирать и отбеливать на солнце. Хлопок, импортируемый в сыром виде из Египта и других стран, использовался для набивки и стеганого шитья, а также для изготовления таких тканей, как Buckram и суетливый.

Крестоносцы возвращаясь из Левант принес в Западную Европу знания о своих тонких тканях, включая легкий шелк. В Северной Европе шелк был импортной и очень дорогой роскошью.[39] Состоятельные могли позволить себе тканые парча из Италии или даже дальше. Модные итальянские шелка этого периода были украшены повторяющимися узорами в виде кругляшек и животных, происходящих из Османский шелкоткацкие центры в Бурса, и в конечном итоге из Династия Юань Китай через Шелковый путь.[40]

Историки культуры и костюма сходятся во мнении, что середина XIV века знаменует появление узнаваемой «моды» в Европе.[41][42] Начиная с этого столетия, западная мода менялась темпами, совершенно неизвестными другим цивилизациям, древним или современным.[43] В большинстве других культур только серьезные политические изменения, такие как завоевание мусульманами Индии, привели к радикальным изменениям в одежде, а в Китае, Японии и других странах. Османская империя мода изменилась лишь незначительно за период в несколько столетий.[44]

В этот период драпированная одежда и прямые швы предыдущих веков были заменены изогнутыми швами и началом пошива одежды, что позволило одежде более точно соответствовать человеческому телу, равно как и использование шнуровки и кнопки.[45] Мода на ми-партия или же разноцветный одежда из двух контрастных тканей, по одной с каждой стороны, возникла для мужчин в середине века,[46] и был особенно популярен при английском дворе. Иногда просто шланги имели разные цвета на каждой ноге.

Ренессанс и ранний современный период

Смотрите также: Еврейская текстильная промышленность в Цфате XVI века

Европа эпохи Возрождения

Смелый шелк с цветочным узором, 15 век.
Основная статья: 1400–1500 в моде

Шерсть оставалась самой популярной тканью для всех классов, за ней следовали лен и конопля.[40] Шерстяные ткани были доступны в широком диапазоне качества, от грубой неокрашенной ткани до тонкой плотной ткани. сукно с бархатным ворсом; дорогое сукно было основой английской экономики и экспортировалось по всей Европе.[47] Шерстяные ткани окрашивались в насыщенные цвета, особенно в красный, зеленый, золотой и синий.[40]

Шелкопрядение было хорошо развито в Средиземноморье к началу 15 века и использовало фигурные шелка, часто шелковые. бархат с позолотой утки, все чаще встречаются в итальянской одежде и одежде богатых по всей Европе. Величественные цветочные узоры с изображением гранат или же Артишок мотив попал в Европу из Китая в предыдущем столетии и стал доминирующим узором в османских городах, производящих шелк. Стамбул и Бурса, и распространились среди ткачей шелка в Флоренция, Генуя, Венеция, Валенсия и Севилья В этом периоде.[40][48]

По мере роста благосостояния в 15 веке городской средний класс, включая квалифицированных рабочих, начал носить более сложную одежду, которая на некотором расстоянии следовала моде, установленной элитой. Национальные вариации в одежде увеличились за столетие.[49]

Ранняя современная Европа

Основные статьи: 1500–1550 в моде, 1550–1600 в моде, 1600–1650 в моде, и 1650–1700 в моде
Рубящий на высоте: Генрих IV, герцог Саксонии, c. 1514.
Французская интерпретация испанской моды с изысканным рюшом из ретичеллы, 1609 г.

К первой половине XVI века одежда в Нидерландах, германских государствах и Скандинавии развивалась в ином направлении, чем в Англии, Франции и Италии, хотя все они впитали в себя отрезвляющее и формальное влияние испанской одежды после середина 1520-х гг.[50]

Изощренная рубка была популярна, особенно в Германии. Черный цвет все чаще использовался в самых официальных случаях. Бобинное кружево возник из паспорта в середине 16 века, вероятно, в Фландрия.[51] В этом веке также наблюдался подъем ерш, который вырос от простой оборки на вырезе рубашки или сорочки до огромных форм колес телеги. В самых экстравагантных случаях ерши требовали проволочной опоры и делались из тонкой итальянской ретичелла Рельефное льняное кружево.

На рубеже XVII века можно было увидеть резкое различие между трезвой модой, которую предпочитали протестанты в Англии и Нидерландах, которые все еще проявляли сильное испанское влияние, и легкой, откровенной модой французского и итальянского дворов.

Великий расцвет иголка произошло в этот период. Геометрическая ретичелла, полученная в результате вышивки ручной работы, была переработана в настоящие вышивки или пунто в арии (называемое в Англии «точечным кружевом»), которое отражало завитки цветочных узоров, популярных для вышивки. Центры кружевоплетения были созданы во Франции, чтобы уменьшить отток денег в Италию.[51][52][53]

По словам доктора Вольфа Д. Фурига, «Ко второй половине 17 века Силезия стала важной экономической опорой монархии Габсбургов, в основном благодаря силе ее текстильной промышленности».[54]

Великие Моголы Индия

Основные статьи: Империя Великих Моголов и Торговля муслином в Бенгалии
Дальнейшая информация: Экономическая история Индии
Женщина в Бенгальский регион в восточной части Индийский субконтинент, одетый в прекрасный бенгальский кисея, 18-ый век.

Великие Моголы Индия (16-18 вв.) Был важнейшим центром производство в Международная торговля вплоть до 18 века.[55] Вплоть до 1750 года Индия производила около 25% мировой промышленный выход.[56] Крупнейшая обрабатывающая промышленность в Индии Великих Моголов была текстильное производство, особенно хлопок текстиль производство, в том числе производство штучный товар, ситца, и муслины, доступный неотбеленный и в различных цветах. Хлопок текстильная промышленность был ответственен за большую часть международной торговли Индии.[57] В начале 18 века на Индию приходилось 25% мировой торговли текстилем.[58] Индийский хлопчатобумажный текстиль был самым важным промышленным товаром в мировой торговле в 18 веке, потреблявшимся во всем мире с Америка к Япония.[55] Важнейшим центром производства хлопка был Бенгальский Субах провинции, особенно вокруг ее столицы Дакка.[59]

Бенгалия на долю голландцев из Азии приходилось более 50% текстиля и около 80% шелка,[60] Бенгальский шелк и хлопчатобумажные ткани в больших количествах экспортировались в Европу, Индонезию и Японию.[61] и Бенгальский муслин текстиль из Дакки продавался в Центральная Азия, где они были известны как ткани «дака».[59] Индийский текстиль преобладает Торговля в Индийском океане веками продавались в Атлантический океан торговли, и на него приходилось 38% Западноафриканский торговли в начале 18 века, в то время как индийские ситцы были главной силой в Европе, а индийские ткани составляли 20% от общего объема английской торговли с Южная Европа в начале 18 века.[56]

В ранняя современная европа, был значительный спрос на текстиль из Индии Великих Моголов, в том числе хлопок текстиль и шелк товары.[57] Европейская мода, например, все больше и больше зависела от тканей и шелка индейцев Великих Моголов. В конце 17 - начале 18 вв. На Индию Великих Моголов приходилось 95% Британский импорт из Азия.[60]

Акцент сделан на украшении.[62] женщин. Несмотря на то, что пурда была обязательной для женщин Великих Моголов, мы видим, что это не помешало им экспериментировать со стилем и одеждой. Абул Фазал упоминает, что женщину украшали шестнадцать компонентов. Это не только одежда, но и другие аспекты, такие как нанесение масла на тело и иктар. Женщины Великих Моголов носили длинные свободные джамас с полными рукавами, а зимой это сопровождалось кабой или кашмирской шалью, используемой в качестве пальто. Женщины очень любили их духи и ароматы. Ювелирные изделия в традиции Великих Моголов символизировали не только религиозные ценности, но и стиль.

Доколониальная Северная Америка

Основная статья: Текстильное искусство коренных народов Америки

По всей Северной Америке коренные жители создавали одежду из натуральных волокон, таких как хлопок и агава, а также из кожи животных, таких как олени или бобры. Когда торговцы и колонисты приезжали из Европы, они привозили с собой овец, и путешественники высоко ценили бобровые шкуры, в частности, за их тепло. Торговля бобровыми шкурами была одним из первых коммерческих начинаний колониальной Северной Америки и причиной Бобровые войны.

Просвещение и колониальный период

Основные статьи: 1700–1750 в моде и 1750–1795 в моде

В 18 веке проводилось различие между парадное платье носят при дворе и для официальных мероприятий, и раздеваться или повседневная, дневная одежда. По мере того, как шли десятилетия, все меньше и меньше случаев требовали парадной одежды, которая практически исчезла к концу века. Парадная одежда соответствовала стилям французского двора, где царили богатые шелка и искусная вышивка. Мужчины продолжали носить Пальто, жилет и бриджи как для парадного, так и для раздевания; теперь они иногда делались из той же ткани и отделки, что знаменовало рождение тройки подходить.

Женские силуэты были небольшими, выпуклыми. обручи в 1730-х и начале 1740-х годов, которые были вытеснены для формального придворного ношения боковыми обручами или корзины который позже расширился до трех футов в обе стороны от двора Мария Антуанетта. Мода достигла высот фантазии и богатый орнамент, перед новым увлечением спортом на открытом воздухе и загородными занятиями и давним движением к простоте и демократизации одежды под влиянием Жан-Жак Руссо и Американская революция привели к совершенно новому стилю и триумфу британского шерстяного пошива после французская революция.

Для женских платьев из индийского хлопка, особенно с принтом. ситец, были импортированы в Европу в больших количествах, и к концу периода простые белые кисея в моде были платья.

Индустриальная революция

Текстильное оборудование на Кембрийской фабрике, Llanwrtyd, Уэльс в 1940-е гг.
эстонский национальная одежда - прекрасный пример смены одежды после промышленной революции. Они сильно изменились в течение 18-19 веков с добавлением новых типов цветов (например, анилин красители), расстановка цветов (например, продольные полосы) и с добавлением новых элементов (например, жилетки). К концу 19 века они вышли из употребления на большей части страны (за исключением более отдаленных мест, таких как Кихну остров), и только в середине 20 века они снова приобрели популярность, и теперь уже как формальная одежда. Члены Ансамбль народного творчества Тартуского университета носить одежду, характерную для острова Кихну, Тори приход (женщины в красных юбках) и Тыстамаа область (мужчины в коричневой одежде).
Основная статья: Текстильное производство во время промышленной революции

Вовремя Индустриальная революция, производство ткани было механизированный с машинами, работающими на водяные колеса и Паровые двигатели. Производство перешло от производства небольших коттеджей к массовому производству на базе конвейерной сборки. С другой стороны, производство одежды продолжало производиться вручную.

Швейные машинки возник в 19 веке[63] оптимизация производства одежды.

Текстиль производился не только на фабриках. До этого их производили на местных и национальных рынках. Резкие изменения в транспорте по всей стране - один из источников, побудивших использовать фабрики. Новые достижения, такие как пароходы, каналы и железные дороги, снизили стоимость доставки, что заставило людей покупать дешевые товары, произведенные в других местах, вместо более дорогих товаров, произведенных на месте. Между 1810 и 1840 годами развитие национального рынка побудило производство, которое утроило стоимость продукции. Это увеличение производства привело к изменению промышленных методов, таких как использование фабрик вместо тканых материалов ручной работы, которые обычно производились семьями.[64]

Подавляющее большинство людей, которые работали на фабриках, составляли женщины. Женщины пошли работать на текстильные фабрики по ряду причин. Некоторые женщины ушли из дома, чтобы жить самостоятельно из-за скопления людей; или отложить на будущие брачные части. Работа позволила им больше видеть мир, что-то заработать в ожидании брака и уменьшить скопление людей в доме. Они также сделали это, чтобы заработать деньги для семьи дома. Деньги, которые они отправили домой, предназначались для помощи в решении проблем, с которыми сталкивались некоторые фермеры. Они также работали на мельницах, потому что могли обрести чувство независимости и роста как личную цель.[65]

События 20-го века

20-й век отмечен новыми приложениями для текстиля, а также изобретениями в области синтетических волокон и компьютеризированных систем управления производством.

Союзы

В начале 20 века рабочие швейной и текстильной промышленности стали объединенный в профсоюзы В Соединенных Штатах.

Образование

В 20 веке индустрия расширилась до такой степени, что в таких учебных заведениях, как Калифорнийский университет в Дэвисе, было создано подразделение текстиля и одежды.[66] В Университет Небраски-Линкольн также создал факультет текстиля, одежды и дизайна, который предлагает степень магистра в области истории текстиля,[67] и Государственный университет Айовы основал отдел текстиля и одежды, в котором представлена ​​история коллекции костюмов 1865–1948 гг.[68] В Смит-колледж Коллекция исторической одежды, поддерживаемая театральным отделом колледжа, содержит 3000 предметов повседневной одежды, которую часто упускают из виду коллекции, которые сосредоточены на предметах, которые считаются уникальными или представляющими интерес.[69]

Даже в школьных библиотеках есть коллекции по истории одежды и текстиля.[70]

Новые приложения

Меняющийся образ жизни, виды деятельности и требования 20-го века благоприятствовали производителям одежды, которые могли более эффективно придавать своей продукции желаемые свойства, такие как повышенная прочность, эластичность или долговечность. Эти свойства могут быть реализованы с помощью механических решений, таких как различные рисунки ткачества и вязания, модификации волокон или отделки (текстиля) текстильных материалов. С 1960-х годов появилась возможность отделывать текстильные изделия, защищая их от пятен, пламени, морщин и микробов. Развитие технологии окрашивания позволило окрашивать ранее трудноокрашиваемые натуральные и синтетические волокна.[71]

Синтетические волокна

После изобретения пластмасс нефтяными и химическими корпорациями волокна теперь можно было производить синтетически. Достижения в приводах прядения волокна и системах управления позволяют контролировать диаметр и форму волокна, поэтому синтетические волокна могут быть созданы с большей точностью, чем натуральные волокна. Волокна, изобретенные между 1930 и 1970 годами, включают нейлон, PTFE, полиэстер, спандекс и кевлар. Производители одежды вскоре начали использовать синтетические волокна, часто используя смеси различных волокон для достижения оптимальных свойств.[71] Синтетические волокна можно вязать и ткать так же, как натуральные волокна.

Автоматизация и числовое управление

В начале 20-го века продолжилась индустриальная революция. В процедурных петлях, необходимых для механизированного вязания и ткачества текстиля, уже использованная логика была закодирована в перфокартах и ​​лентах. Поскольку машины уже были компьютерами, изобретение мелкомасштабной электроники и микроконтроллеров не сразу изменило возможные функции этих машин. В 1960-х годах существующие машины были оснащены системами компьютеризированного числового управления (ЧПУ), обеспечивающими более точное и эффективное срабатывание. В 1983 году компания Bonas Machine Company Ltd. представила первую управляемую компьютером, электронный, жаккардовый ткацкий станок.[72] В 1988 году в США был получен первый патент на робота с функцией выбора и размещения.[73] Подобные достижения изменили характер работы операторов станков, представив компьютерную грамотность как навык наряду с машинной грамотностью. Достижения в области сенсорных технологий и обработки данных 20-го века включают спектрофотометр для согласования цветов и автоматические инспекционные машины.

Проблемы 21 века

Смотрите также: Текстильная промышленность, Текстильная промышленность Бангладеш, Текстильная промышленность Китая, и Текстильная промышленность Индии

В 2010-х годах мировая текстильная промышленность подверглась критике за нерациональные методы работы. Показано, что текстильная промышленность оказывает негативное воздействие на окружающую среду на большинстве этапов производственного процесса.[74]

Мировая торговля подержанной одеждой обещают сократить использование свалок, однако международные отношения и проблемы, связанные с переработкой текстиля, делают рынок небольшим по сравнению с общим использованием одежды.[75][76]

Достижения в области обработки текстильных материалов, нанесения покрытий и красителей имеют неясное влияние на здоровье человека и текстиль. контактный дерматит распространяется среди текстильщиков и потребителей одежды.[77][78]

Ученые определили увеличение скорости, с которой западные потребители покупают новую одежду, а также сокращение срока службы одежды. Быстрая мода было предложено способствовать увеличению уровня текстильных отходов.[79]

Мировой рынок экспорта текстиля и одежды в 2013 году по данным База данных статистики торговли сырьевыми товарами Организации Объединенных Наций составила 772 миллиарда долларов.[80]

В 2016 году крупнейший экспорт одежды нации были Китай (161 миллиард долларов), Бангладеш (28 миллиардов долларов), Вьетнам (25 миллиардов долларов), Индия (18 миллиардов долларов), Гонконг (16 миллиардов долларов), индюк (15 миллиардов долларов) и Индонезия (7 миллиардов долларов).[81]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Творчество в текстильной промышленности: история от доисторических времен до XXI века В архиве 9 мая 2008 г. Wayback Machine. Textileinstitutebooks.com. Проверено 1 января 2012 года.
  2. ^ Дженкинс, стр. 1–6.
  3. ^ Парикмахер, Элизабет Вэйланд (1992) Доисторический текстиль: развитие ткани в неолите и бронзовом веке с особым упором на Эгейское море, Princeton University Press ISBN  0-691-00224-X
  4. ^ Парикмахер, Элизабет Вейланд (1995) Женский труд: первые 20000 лет: женщины, ткань и общество в ранние времена, W. W. Norton & Company ISBN  0-393-31348-4
  5. ^ Беллис, Мэри (1 февраля 2016 г.). "История одежды - как развивались определенные предметы одежды?". Группа О компании. Получено 12 августа 2016.
  6. ^ «Археологи открывают самые старые из известных волокнистых материалов, которые использовали древние люди». В архиве с оригинала на 1 января 2018 г.. Получено 31 декабря 2017.
  7. ^ Криминалистическая фотография возвращает цвет древнему текстилю В архиве 23 сентября 2007 г. Wayback Machine. Researchnews.osu.edu. Проверено 1 января 2012 года.
  8. ^ Adovasio, Джеймс М .; Линч, Томас Ф. (1973). «Прекерамический текстиль и корда из пещеры Гитарреро, Перу». Американская древность. 38 (1): 84–90. Дои:10.2307/279313. ISSN  0002-7316. JSTOR  279313.
  9. ^ Dupernex, Элисон (24 февраля 2020 г.). Машинное вязание: конструирование цветом. Crowood Press. ISBN  978-1-78500-686-9.
  10. ^ Дженкинс, Д. Т. (1 января 2003 г.). Кембриджская история западного текстиля. Кембридж, Великобритания; Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. п. 13. ISBN  978-0521341073. OCLC  48475172.
  11. ^ Элиссефф, Вадим, Шелковый путь: дороги культуры и торговли, Издательство ЮНЕСКО / Бергхан Букс, 2001 г., ISBN  978-92-3-103652-1
  12. ^ Архивный отчет Чатал-Хююк за 2013 год (Отчет).
  13. ^ а б Дженкинс, стр. 39–47.
  14. ^ Дримба, Овидиу (1985). Istoria Culturii și Civilizației (на румынском языке). Editura științifică și enciclopedică. п. 79.
  15. ^ Лейвер, Джеймс (2020). Костюм и мода: краткая история. Темза и Гудзон. п. 14. ISBN  978-0-500-20449-8.
  16. ^ «Первые свидетельства наличия хлопка в эпоху неолита Мехргарх, Пакистан: анализ минерализованных волокон из медных шариков | Запрос в PDF». ResearchGate. Получено 20 июля 2020.
  17. ^ Лал, Брай Баси (2009). Насколько глубоки корни индийской цивилизации? : археология ответы в каталоге SearchWorks. searchworks.stanford.edu. ISBN  9788173053764. В архиве из оригинала 8 мая 2018 г.. Получено 8 мая 2018.
  18. ^ Вольти, Руди (1999). "хлопок". Факты о файловой энциклопедии науки, технологий и общества.
  19. ^ Шен, Брайан (2009). Хрупкая ткань союза: хлопок, федеральная политика и глобальные истоки гражданской войны. Издательство Университета Джона Хопкинса. стр.26 –31.
  20. ^ а б c Дженкинс, стр. 30–39.
  21. ^ Тан, Чи и Мяо, Лянъюнь, «Чжунго Сичуши» («История шелка в Китае») В архиве 23 ноября 2007 г. Wayback Machine. Энциклопедия Китая, 1-е изд.
  22. ^ «Текстильная выставка: Введение». Азиатское искусство. Архивировано из оригинал 8 сентября 2007 г.. Получено 2 августа 2006.
  23. ^ (На французском) Чарльз Мейер, Des mrier dans le jardine du mandarin, Historia, нет. 648, декабрь 2000 г.
  24. ^ Кэмерон, Дж. (2011). Железо и ткань через Бенгальский залив: новые данные из Тха Кае, центральный Таиланд. Античность, 85 (328).
  25. ^ Лидделл, Джилл, История кимоно, Э. П. Даттон Нью-Зорк, 1989, ISBN  0-525-24574-X
  26. ^ Заманака, Норио, Книга кимоно, Kodansha International, 1986, ISBN  0-87011-785-8
  27. ^ Слэйд, Т. (2009). Японская мода и история культуры (англ. Ред.). Оксфорд: Берг.
  28. ^ "Pinoy-Culture ~ Филипинский культурный и исторический блог - Доколониальная традиционная одежда (Примечание: хотя ..." В архиве из оригинала от 6 января 2015 г.. Получено 6 января 2015.
  29. ^ Дженкинс, Д. Т. (1 января 2003 г.). Кембриджская история западного текстиля. Индустрии ранней исторической Европы и Средиземноморья: греки. Кембридж, Великобритания; Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. п. 73. ISBN  978-0521341073. OCLC  48475172.
  30. ^ Мужчина Толлунд - Одежда и мода В архиве 18 января 2012 г. Wayback Machine. Tollundman.dk. Проверено 1 января 2012 года.
  31. ^ Буше, стр. 28
  32. ^ Журнал «Археология» - Болотные трупы - Одежда и прически В архиве 14 мая 2011 г. Wayback Machine. Archaeology.org. Проверено 1 января 2012 года.
  33. ^ Payne et al. (1992)
  34. ^ Payne et al. (1992) стр. 128.
  35. ^ Пипонье и Мане, стр. 114–115.
  36. ^ Оуэн-Крокер, Гейл Р., Платье в англо-саксонской Англии, исправленное издание, Boydell Press, 2004 г., ISBN  1-84383-081-7 стр. 309–315
  37. ^ Østergård, Else, Вплетены в землю: текстиль из скандинавской Гренландии, Издательство Орхусского университета, 2004 г., ISBN  87-7288-935-7
  38. ^ Пипонье и Мане, стр. 39
  39. ^ Дональд Кинг - Джонатан Александр и Пол Бински (редакторы), Эпоха рыцарства, Искусство Плантагенетов, Англия, 1200–1400 гг., п. 157, Королевская академия / Вайденфельд и Николсон, Лондон, 1987 г. ISBN  0-297-79182-6
  40. ^ а б c d Koslin, Désirée, "Вещи с добавленной стоимостью и сдвиги в значении: обзор и тематическое исследование средневековых текстильных парадигм", Koslin and Snyder, Знакомство с средневековым текстилем и одеждой, стр. 237–240 ISBN  0-312-29377-1
  41. ^ Лейвер, Джеймс: Краткая история костюма и моды, Абрамс, 1979, с. 62 ISBN  0-684-13522-1
  42. ^ Бродель, стр. 317
  43. ^ «Рождение моды», в Буше, с. 192
  44. ^ Бродель, стр. 312, 313, 323
  45. ^ Сингман, Джеффри Л. и Уилл Маклин: Повседневная жизнь в Англии Чосера, п. 93. Greenwood Press, Лондон, 2005 г. ISBN  0-313-29375-9
  46. ^ Блэк, Дж. Андерсон и Мэдж Гарланд: История моды, Морроу, 1975, ISBN  0-688-02893-4, п. 122
  47. ^ Кроуфут, Элизабет, Фрэнсис Причард и Кей Станиленд, Текстиль и одежда c. 1150 -с. 1450, Лондонский музей, 1992, ISBN  0-11-290445-9
  48. ^ "Длина бархата, конец 15 века". Архивировано из оригинал 11 мая 2008 г.. Получено 1 января 2012.. Метрополитен-музей. Нью-Йорк
  49. ^ Буше
  50. ^ Буше, стр. 219, 244
  51. ^ а б Монтюпе, Жанин и Гислен Шеллер: Кружево: Элегантная паутина, ISBN  0-8109-3553-8
  52. ^ Берри, Робин Л .: «Ретичелла: прогулка по истокам кружева» В архиве 14 июня 2009 г. WebCite (2004)
  53. ^ Клиот, Джулс и Кете: Игольное кружево ретичеллы, Публикации Lacis, Беркли, Калифорния, 1994. ISBN  0-916896-57-9.
  54. ^ Доктор Вольф Д. Фуриг, «Германская Силезия: обречена на вымирание», Наследие: для американцев немецкого происхождения, которые хотят быть в курсе (Май 2007 г.): 1.
  55. ^ а б Партхасаратхи, Прасаннан (2011), Почему Европа стала богатой, а Азия - нет: глобальное экономическое расхождение, 1600–1850 гг., Cambridge University Press, стр. 2, ISBN  978-1-139-49889-0
  56. ^ а б Джеффри Дж. Уильямсон, Дэвид Клингингсмит (август 2005 г.). «Деиндустриализация Индии в XVIII и XIX веках» (PDF). Гарвардский университет. В архиве (PDF) из оригинала 13 декабря 2016 г.. Получено 18 мая 2017.
  57. ^ а б Карл Дж. Шмидт (2015), Атлас и обзор истории Южной Азии, стр. 100, Рутледж
  58. ^ Ангус Мэддисон (1995), Мониторинг мировой экономики, 1820–1992 гг., ОЭСР, п. 30
  59. ^ а б Ричард Максвелл Итон (1996), Расцвет ислама и бенгальские границы, 1204-1760 гг., стр. 202, Калифорнийский университет Press
  60. ^ а б Ом Пракаш, "Империя, Моголы ", История мировой торговли с 1450 г., под редакцией Джона Дж. Маккаскера, т. 1, Macmillan Reference USA, 2006, стр. 237-240, Всемирная история в контексте, по состоянию на 3 августа 2017 г.
  61. ^ Джон Ф. Ричардс (1995), Империя Великих Моголов, стр. 202, Издательство Кембриджского университета
  62. ^ Дей, Сумита (январь 2015 г.). «Мода, одежда и женщины Великих Моголов: история о пурде» (PDF). Международный исследовательский журнал междисциплинарных и междисциплинарных исследований. 1 (1). Архивировано из оригинал (PDF) 27 октября 2017 г.. Получено 27 октября 2017.
  63. ^ Шпиндель, ткацкий станок и игла - История текстильной промышленности
  64. ^ У. Дж. Рорабо (17 сентября 1981 г.). Алкогольная республика: американская традиция. Издательство Оксфордского университета. С. 129–131. ISBN  978-0-19-502990-1. Получено 1 января 2012.
  65. ^ Томас Дублин (август 1995 г.). Преобразование женского труда: Новая Англия живет в условиях промышленной революции. Издательство Корнельского университета. С. 82–. ISBN  978-0-8014-8090-4. Получено 1 января 2012.
  66. ^ Департамент текстиля и одежды Калифорнийского университета в Дэвисе В архиве 27 августа 2007 г. Wayback Machine История
  67. ^ Университет Небраски-Линкольн, факультет текстиля, одежды и дизайна, магистр истории текстиля В архиве 19 октября 2010 в WebCite. (PDF). Проверено 1 января 2012 года.
  68. ^ Государственный университет Айовы В архиве 15 января 2008 г. Wayback Machine Колледж семейных и потребительских наук. Кафедра текстиля и одежды История собрания костюмов, 1865–1948, н. d.
  69. ^ Фридман, Ванесса (29 апреля 2019 г.). «Следует ли спасти эту одежду?». Нью-Йорк Таймс.
  70. ^ Библиотека средней школы Union-Endicott В архиве 5 сентября 2008 г. Wayback Machine Одежда и текстиль - История моды
  71. ^ а б Сара Дж. Кадольф; Сара Б. Маркетти (2016). Текстиль, 12-е издание. Пирсон.
  72. ^ Bonas.co.uk
  73. ^ США 4872258A, Philip A Ragard, опубликовано 22 сентября 1988 г. 
  74. ^ Кейт Слейтер (2003). Влияние текстиля на окружающую среду: производство, процесс и защита. Вудхед.
  75. ^ Пьетра Риволи (2015). путешествия футболки в мировой экономике, 2-е издание. Вайли.
  76. ^ Густав Сандин; Грег М. Питерс (2018). «Воздействие на окружающую среду использования и переработки текстиля: обзор». Журнал чистого производства.
  77. ^ Фарзад Алинаги; и другие. (29 октября 2018 г.). «Распространенность контактной аллергии среди населения в целом: систематический обзор и метаанализ». Контактный дерматит.
  78. ^ Мотунрайо Моболаджи-Лаваль; Сьюзан Недорост (1 июля 2015 г.). «Роль текстиля при дерматите: обновление». Текущие отчеты об аллергии и астме.
  79. ^ Джерри-Линн Скофилд (10 апреля 2017 г.). «Более быстрый цикл моды ускоряется». голый капитализм.
  80. ^ "Второй по величине экспортер текстиля в Индии: UN Comtrade". Economic Times. 2 июня 2014 г.
  81. ^ «Экспортеры с трудом принимают заказы, перенаправленные из Китая». thedailystar.net. 11 августа 2017 г.. Получено 8 мая 2018.

Библиография

  • Буше, Франсуа. 20000 лет моды: История костюма и личного убранства. Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, 1987 ISBN  0-8109-1693-2
  • Дженкинс, Дэвид, изд .: Кембриджская история западного текстиля, Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета, 2003 г., ISBN  0-521-34107-8
  • Пейн, Бланш; Винакор, Гейтель; Фаррелл-Бек Джейн (1992) История костюма от древней Месопотамии до двадцатого века, 2-е изд., HarperCollins ISBN  0-06-047141-7
  • Пипонье, Франсуаза и Перрин Мане; Платье в средневековье; Йельский университет UP; 1997; ISBN  0-300-06906-5

дальнейшее чтение

  • Эшлфорд, Джейн: Искусство одеваться: одежда и общество 1500–1914 гг., Абрамс, 1996. ISBN  0-8109-6317-5
  • Арнольд, Джанет: Образцы моды: крой и построение мужской и женской одежды 1560–1620 гг., Macmillan 1985. Исправленное издание 1986 г. (ISBN  0-89676-083-9)
  • Арнольд, Джанет: Гардероб королевы Елизаветы разблокирован, W S. Maney and Son Ltd, Лидс 1988. ISBN  0-901286-20-6
  • Бродель, Фернан, Цивилизация и капитализм, 15–18 вв., Том 1: Структуры повседневной жизни, Уильям Коллинз и сыновья, Лондон, 1981
  • Дарвин, Джордж Х., «Развитие в одежде», Журнал Macmillan, т. 26, май - октябрь 1872 г., страницы 410–416
  • Фавье, Жан, Золото и специи: рост торговли в средние века, Лондон, Холмс и Мейер, 1998 г., ISBN  0-8419-1232-7
  • Горденкер, Эмили Э.С.: Ван Дейк и изображение платья в портретной живописи семнадцатого века, Brepols, 2001, ISBN  2-503-50880-4
  • Кыхлер, Карл: История костюма, Отпечаток Dover Publications, 1963 г., из 1928 г. Перевод Harrap с немецкого, ISBN  0-486-21030-8
  • Ли, Джон С .: Средневековый портной, Вудбридж, Бойделл, 2018, ISBN  9781783273171
  • Лефебюр, Эрнест: Вышивка и кружево: их изготовление и история с глубокой древности до наших дней, Лондон, H. Grevel and Co., 1888, изд. Алан С. Коул, at Интернет-книги , дата обращения 14 октября 2007.
  • Нетертон, Робин и Гейл Р. Оуэн-Крокер, редакторы, Средневековая одежда и текстиль, Том 1, Вудбридж, Саффолк, Великобритания, и Рочестер, штат Нью-Йорк, The Boydell Press, 2005, ISBN  1-84383-123-6
  • Нетертон, Робин и Гейл Р. Оуэн-Крокер, редакторы, Средневековая одежда и текстиль, Том 2, Вудбридж, Саффолк, Великобритания, и Рочестер, штат Нью-Йорк, The Boydell Press, 2006, ISBN  1-84383-203-8
  • Нетертон, Робин и Гейл Р. Оуэн-Крокер, редакторы, Средневековая одежда и текстиль, Том 3, Вудбридж, Саффолк, Великобритания, и Рочестер, штат Нью-Йорк, The Boydell Press 2007, ISBN  978-1-84383-291-1
  • Пейн, Бланш: История костюма от древних египтян до двадцатого века, Harper & Row, 1965. У этого выпуска нет ISBN; ASIN B0006BMNFS
  • Сильвестр, Луиза М., Марк К. Чемберс и Гейл Р. Оуэн-Крокер, редакторы, Средневековая одежда и текстиль в Великобритании: многоязычный справочник, Вудбридж, Саффолк, Великобритания, и Рочестер, штат Нью-Йорк, Бойделл Пресс, 2014. ISBN  978-1-84383-932-3
  • Ватт, Джеймс С.Й .; Уордвелл, Энн Э. (1997). Когда шелк был золотом: ткани Центральной Азии и Китая. Нью-Йорк: Музей искусств Метрополитен. ISBN  978-0870998256.

внешняя ссылка