Духи - Perfume

Эта статья об ароматном веществе. Для использования в других целях см. Духи (значения).
Флакон духов от Yves Saint Laurent

Духи (Великобритания: /ˈпɜːжjuм/, НАС: /пərˈжjuм/; Французский: духи) представляет собой смесь ароматных эфирные масла или ароматические соединения, фиксаторы и растворители, обычно в жидкой форме, используется для придания человеческому телу, животным, еде, предметам и жилым помещениям приятной атмосферы. запах.[1]

Древние тексты и археологические раскопки показывают использование духов в некоторых из самых ранних человеческих цивилизаций. Современная парфюмерия началась в конце 19 века с коммерческого синтеза ароматических соединений, таких как ванилин или кумарин, что позволило создавать парфюмерию с запахами, ранее недостижимыми исключительно из натуральных ароматических веществ.

История

Основная статья: История парфюмерии
Египетская сцена, изображающая приготовление аромата лилий, 4 век до н.э.

Слово духи происходит от латинского парфюм, что означает «выкурить».[2] Парфюмерия, как искусство создания духов, зародилась в древние времена. Месопотамия, Египет, то Цивилизация долины Инда и возможно Древний Китай. Он был дополнительно доработан Римляне и арабы.

Первый в мире записанный химик считается женщиной по имени Таппути, производитель духов, упомянутый в клинопись табличка 2-го тысячелетия до нашей эры в Месопотамии.[3] Она перегоняла цветы, масло и аир с прочими ароматика, затем профильтровать и несколько раз положить обратно в перегонный куб.[4]

На Индийский субконтинент, парфюмерия и парфюмерия существовали в Индская цивилизация (3300 г. до н.э. - 1300 г. до н.э.).[5]

Византийский перегонный куб используется для перегонки духов
Древний египетский парфюмерный сосуд в виде обезьяны; 1550-1295 гг. До н.э .; фаянс; высота: 6,5 см, ширина: 3,3 см, глубина: 3,8 см; Метрополитен-музей (Нью-Йорк)

В 2003 г.[6] археологи обнаружили то, что считается[кем? ] быть старейшими из сохранившихся духов в мире Пиргос, Кипр. Этим ароматам более 4000 лет. Они были обнаружены в старинной парфюмерной фабрике площадью 300 квадратных метров (3230 квадратных футов).[6] вмещает не менее 60 перегонных кубов, чаш для смешивания, воронок и флаконов для духов. В древности люди использовали травы и специи, такие как миндаль, кориандр, мирт, хвойная смола, и бергамот, а также цветы.[7] В мае 2018 года для юбилейного показа Греческого национального археологического музея «Бесчисленные аспекты красоты» был воссоздан старинный парфюм «Родо» (Роза), что позволило посетителям приблизиться к древности через свои обонятельные рецепторы.[8]

В 9 веке Арабский химик Аль-Кинди (Алькиндус) написал Книга химии парфюмерии и дистилляций, в котором собрано более сотни рецептов ароматных масла, мази, ароматические воды и заменители или имитации дорогостоящих лекарств. В книге также описаны 107 методов и рецептов парфюмерного и парфюмерного оборудования, такого как перегонный куб (который до сих пор носит арабское название.[9][10] [от Греческий ἄμβιξ, «чашка», «стакан»][11][12] описанный Синезий в 4 веке[13]).

Персидский химик Ибн Сина (также известный как Авиценна ) представил процесс получения масел из цветов с помощью дистилляция, процедура, наиболее часто используемая сегодня. Он сначала экспериментировал с Роза. До его открытия жидкие духи состояли из смесей масла и измельченных трав или лепестков, которые составляли сильную смесь. Розовая вода был более деликатным и сразу стал популярным. И сырье, и технология дистилляции значительно повлияли на западную парфюмерию и научные разработки, в частности химия.

Предположительно, искусство парфюмерии было известно в Западной Европе с 1221 года, учитывая монахи 'рецепты Санта-Мария-делле-Винье или Санта Мария Новелла из Флоренция, Италия.[14] На востоке Венгры около 1370 г. произвел парфюм из душистых масел, смешанных с спиртовым раствором, наиболее известных как Венгрия Вода - по указанию Королева Венгрии Елизавета.[15][16][17] Искусство парфюмерии процветало в эпоха Возрождения Италии, а в 16 веке личный парфюмер Екатерина Медичи (1519–1589), Рене то Флорентийский (Ренато иль фьорентино) привез итальянские изысканности во Францию. Его лаборатория была связана с ее квартирами секретным проходом, так что никакие формулы нельзя было украсть в пути. Благодаря Рене Франция быстро стала одним из европейских центров парфюмерии и косметика производство. Выращивание цветов для получения их парфюмерной эссенции, начавшееся в 14 веке, превратилось в крупную отрасль на юге Франции.

Между 16 и 17 веками духи использовались в основном богатыми для маскировки. запах тела в результате нечастого купания.[нужна цитата ] В 1693 году итальянский парикмахер Джованни Паоло Феминис создал парфюмерную воду под названием Aqua Admirabilis.[18]сегодня наиболее известен как одеколон; его племянник Иоганн Мария Фарина (Джованни Мария Фарина) принял бизнес в 1732 году.[19][20]

К 18 веку Грасс регион Франции, Сицилия, и Калабрия (в Италии) выращивали ароматические растения, чтобы обеспечить сырьем растущую парфюмерную промышленность. Даже сегодня Италия и Франция остаются центром европейского парфюмерного дизайна и сделка.

Классы разбавления

Оригинал Одеколон флакон 1811, от Иоганн Мария Фарина, Фарина гегенюбер
Винтажный флакон духов с распылителем

Типы духов отражают концентрацию ароматических соединений в растворителе, которая обычно составляет этиловый спирт или смесь воды и этанола. Различные источники значительно различаются в определениях типов духов. Интенсивность и долговечность духов зависят от концентрации, интенсивности и долговечности используемых ароматических соединений или парфюмерных масел. По мере увеличения процентного содержания ароматических соединений увеличивается интенсивность и стойкость аромата. Специальные термины используются для описания приблизительной концентрации ароматизатора в процентах от парфюмерного масла в объеме конечного продукта. Самые распространенные термины[21] находятся:

  • духи или извлекать, на английском языке известный как парфюмерный экстракт, чистый парфюм или просто духи: 15–40% ароматических соединений (IFRA: обычно ~ 20%);
  • духи духа (ESdP): 15–30% ароматических соединений, редко используемая концентрация концентрации между EdP и отдушкой;
  • Парфюмированная вода (EdP) или туалетная вода (PdT) (Сила обычно продается как "духи"[21]): 10–20% ароматических соединений (обычно ~ 15%); иногда называемый «парфюмерная вода» или «миллисим»; парфюмированная вода - менее распространенный термин, наиболее популярный в 1980-х годах, который обычно аналогичен парфюмированной воде;
  • туалетная вода (EdT): 5–15% ароматических соединений (обычно ~ 10%); Это основной продукт большинства мужских духов.
  • одеколон (EdC): часто называют просто одеколоном: 3–8% ароматических соединений (обычно ~ 5%); см. ниже дополнительную информацию о запутанном характере термина «одеколон»;
  • Eau Fraiche: товары продаются как «брызги», «туман», «вуали» и другие неточные термины. Обычно эти продукты содержат 3% или менее ароматических соединений и разбавляются водой, а не маслом или спиртом.[21]

Термин «одеколон», который имеет три значения, вызывает большую путаницу. Первое и самое старое определение относится к семейству свежих ароматов на основе цитрусовых, дистиллированных с использованием экстрактов цитрусовых, цветочных и древесных ингредиентов. Предположительно они были впервые разработаны в начале 18 века в Кельн, Германия, отсюда и название. Этот тип «классического одеколона» описывает унисекс-композиции, «которые в основном представляют собой смеси цитрусовых и не имеют исходных духов».[22] Примеры включают Mäurer & Wirtz's 4711 (создан в 1799 г.) и Guerlain's Eau de Cologne Impériale (1853).

В 20 веке этот термин приобрел второе значение. Парфюмерные компании начали предлагать более легкие, менее концентрированные интерпретации своих существующих духов, делая свою продукцию доступной более широкому кругу покупателей. Guerlain, например, предложил версию своего флагманского парфюма в концентрации Eau de Cologne. Шалимар. В отличие от классических одеколонов, этот тип современных одеколонов представляет собой более легкую, разбавленную, менее концентрированную интерпретацию более концентрированного продукта, как правило, чистых духов. Версия одеколона часто является самой легкой концентрацией из линейки парфюмерных продуктов.[22]

Наконец, термин «одеколон» вошел в английский язык как общий, всеобъемлющий термин для обозначения аромата, который носит мужчина, независимо от его концентрации. Настоящий продукт, который носит мужчина, технически может быть туалетной водой, но он все же может сказать, что «носит одеколон». Аналогичная проблема связана с термином «духи», который можно использовать в общем смысле для обозначения ароматов, продаваемых женщинам, независимо от того, является ли аромат на самом деле дополнительным товаром.

Классические одеколоны впервые появились в Европе в 17 веке. Первым ароматом, обозначенным как экстракт парфюмерии с высокой концентрацией ароматических соединений, был аромат Guerlain. Джики в 1889 году. Туалетная вода появилась вместе с парфюмом на рубеже веков. Концентрация и терминология EdP являются самыми последними. Parfum de Toilette и EdP начали появляться в 1970-х годах и приобрели популярность в 1980-х.

Неточная терминология

Дж. Б. Фильц в Вене. Парфюмерия с давними традициями, например J.B. Filz, создавала собственные ароматы.[23]

Широкий диапазон процентных содержаний ароматических соединений, которые могут присутствовать в каждой концентрации, означает, что терминология extrait, EdP, EdT и EdC является довольно неточной. Хотя EdP часто бывает более концентрированным, чем EdT и, в свою очередь, EdC, это не всегда так. Разные парфюмерии и парфюмерные дома назначают разное количество масел для каждого из своих духов. Следовательно, хотя концентрация масла в парфюмерии в разведении EdP обязательно будет выше, чем в том же парфюмерном растворе в EdT из одного и того же диапазона компании, фактические количества варьируются в зависимости от парфюмерных домов. EdT из одного дома может иметь более высокую концентрацию ароматических соединений, чем EdP из другого.

Кроме того, некоторые ароматы с таким же наименование товара но имея другой концентрация могут не только различаться по разбавлению, но и вообще использовать разные смеси парфюмерных масел. Например, чтобы сделать версию аромата EdT более яркой и свежей, чем его EdP, масло EdT можно «подправить», чтобы оно содержало немного больше верхних нот или меньше базовых нот. Шанель № 5 является хорошим примером: его парфюмированная вода, EdP, EdT и концентрации EdC, которые сейчас не выпускаются, на самом деле представляют собой разные составы (парфюмированная вода датируется 1921 годом, тогда как EdP не был разработан до 1980-х годов). В некоторых случаях такие слова, как крайность, интенсивный, или концентре что может указывать на более высокую концентрацию ароматических веществ, на самом деле это совершенно разные ароматы, связанные только из-за схожего аромата согласие. Пример тому - Шанель. Налить месье и Налей месье Концентре.

Исторически сложилось так, что женские ароматы имели более высокий уровень ароматических соединений, чем мужские ароматы. Ароматы, предназначенные для мужчин, обычно продавались как EdT или EdC, редко как EdP или парфюмерные экстракты. Это меняется в современном мире ароматов, особенно по мере того, как ароматы становятся все более унисексными. Раньше женские ароматы были обычными для всех уровней концентрации, но сегодня в основном используются парфюмерия, EdP и EdT.[нужна цитата ]

Типы растворителей

Парфюмерные масла часто разбавляют растворителем, хотя это не всегда так, и его необходимость оспаривается. Безусловно, наиболее распространенным растворителем для разбавления парфюмерного масла является спирт, обычно смесь этанола и воды или ректификованный спирт. Масло духов также можно разбавить с помощью масел с нейтральным запахом, таких как фракционированные кокосовое масло, или жидкость воск такие как масло жожоба.

Применение ароматов

Традиционное нанесение чистых духов (parfum extrait) в западных культурах осуществляется в точках пульса, таких как за ушами, на затылке и на внутренней стороне запястий, локтей и коленей, так что точка пульса согревает духи и выпускать аромат непрерывно. По словам парфюмера София Гройсман область под коленями - идеальная точка для нанесения духов, чтобы аромат мог усилиться.[24] Современная парфюмерная промышленность поощряет практику наслаивания ароматов так, чтобы они выделялись с разной интенсивностью в зависимости от времени дня. Утром рекомендуются продукты с легким запахом, такие как масло для ванн, гель для душа и лосьон для тела; туалетная вода предлагается на полдень; и духи, нанесенные на точки пульса на вечер.[25][самостоятельно опубликованный источник ] Одеколонный аромат выделяется быстро, длится около 2 часов. Туалетная вода длится от 2 до 4 часов, духи - до шести часов.[26]

Множество факторов могут влиять на то, как аромат взаимодействует с собственной физиологией владельца и влияет на восприятие аромата. Диета является одним из факторов, поскольку употребление острой и жирной пищи может увеличить интенсивность аромата.[27] Использование лекарств также может повлиять на характер аромата.[27] Относительная сухость кожи владельца важна, поскольку сухая кожа не будет удерживать аромат, пока кожа с большим количеством масла.[26]

Описание духов

Оригинальная бутылка Fougère Royale от Houbigant. Создан Пол Паркет в 1884 году он стал одним из самых важных современных духов, вдохновившим одноименный Фужер класс ароматов.
Пирамида ароматов

Сохраняются точные формулы коммерческих духов. секрет. Даже если бы они были широко опубликованы, в них преобладали бы такие сложные ингредиенты и одоранты, что они были бы мало полезны в качестве руководства для обычного потребителя в описании опыт запаха. Тем не менее, ценители духов могут стать чрезвычайно искусными в определении компонентов и происхождения ароматов так же, как и винные эксперты.[28]

Самый практичный способ описать духи - с элементов ноты аромата аромата или «семьи», к которой он принадлежит, - все это влияет на общее впечатление от духов от первого нанесения до последнего оставшегося намёка на аромат.[29][30]

След аромата, оставленный человеком, носящим духи, называется его шлейф, после французского слова "просыпаться ", как в следе, оставленном лодкой в ​​воде.

Ноты аромата

Основная статья: Нота (парфюмерия)

Парфюм описывается музыкальной метафорой как имеющий три набора заметки, создавая гармоничный аромат согласие. Ноты разворачиваются с течением времени, при этом непосредственное впечатление от верхней ноты приводит к более глубоким средним нотам, а базовые ноты постепенно появляются в качестве заключительной стадии. Эти ноты тщательно созданы с учетом процесса испарения духов.

  • Верхние ноты: Также называется заголовки. Запахи, которые ощущаются сразу после нанесения духов. Верхние ноты состоят из маленьких легких молекул, которые быстро испаряются. Они формируют у человека первое впечатление о духах и поэтому очень важны при продаже духов. Примеры верхних нот включают мяту, лаванду и кориандр.
  • Средние ноты: Также упоминается как ноты сердца. Аромат духов, возникающий непосредственно перед рассеиванием верхней ноты. Соединения средней ноты образуют "сердце"или основная часть парфюма и действует, чтобы замаскировать часто неприятное первоначальное впечатление от базовых нот, которые со временем становятся более приятными. Примеры средних нот включают морскую воду, сандал и жасмин.
  • Базовые ноты: Аромат духов, близкий к выходу средних нот. Базовые и средние ноты вместе составляют главную тему духов. Базовые ноты придают духу глубину и солидность. Компаунды этого класса запахов обычно насыщенные и «глубокие» и обычно не ощущаются до 30 минут после нанесения. Примеры базовых нот включают табак, амбру и мускус.

На ароматы верхних и средних нот влияют базовые ноты; и наоборот, ароматы базовых нот будут изменяться в зависимости от типа ароматических материалов, используемых в качестве средних нот. Производители, публикующие парфюмерные ноты, обычно делают это с ароматическими компонентами, представленными как пирамида ароматов,[31] используя образные и абстрактные термины для перечисленных компонентов.

Обонятельные семьи

Группировка ароматов никогда не может быть полностью объективной или окончательной. Многие ароматы содержат аспекты разных семейств. Даже духи, обозначенные как «один цветок», будут иметь тонкие оттенки других ароматических веществ. Вряд ли найдется настоящая парфюмерно-ароматическая композиция, состоящая из одного ароматического материала.

Семейная классификация является отправной точкой для описания духов, но не дает их полной характеристики.

Традиционный

Опиум от YSL, янтарный или восточный аромат
Цветочный букет, Радость от Жан Пату

Традиционные категории, возникшие около 1900 года:

Современный

С 1945 года появились новые категории для описания современных ароматов благодаря значительным достижениям в технологии составного дизайна и синтеза, а также естественному развитию стилей и вкусов:

  • Яркий Цветочный: Сочетание традиционных категорий Single Floral и Floral Bouquet. Пример: Эсте Лодер Прекрасный.
  • Зеленый: Более легкая, более современная интерпретация шипрового вкуса, с ярко выраженным ароматом скошенной травы, измельченных зеленых листьев и ароматом огурца. Примеры: Estée Lauder. Алиаж, Сислей Eau de Campagne, Кельвин Кляйн Вечность.
  • Водный, Океанический, Озоник: Новейшая категория, впервые появившаяся в 1988 году. Давидофф Прохладная вода (1988), Кристиан Диор Дюна (1991). Чистый запах, напоминающий океан, заставляет многих андрогинный духи. Обычно содержит Calone, синтетика, открытая в 1966 году, или более поздняя синтетика. Также используется для акцентирования цветочных, восточных и древесных ароматов.
  • Цитрусовые: Семейство старых ароматов, которые до недавнего времени состояли в основном из «освежающих» одеколонов из-за изменчивости цитрусовых ароматов. Разработка новых парфюмерных композиций позволила создать более стойкие цитрусовые ароматы. Пример: Penhaligon's Quercus.
  • Фруктовый: Содержит фрукты, кроме цитрусовых, такие как персик, черную смородину, манго, маракуйю и другие. Пример: Ginestet Ботритис.
  • Гурман (Французский:[uʁmɑ̃]): Ароматы "съедобные" или "десертные", часто содержащие ваниль, бобы тонка, и кумарин, а также синтетические компоненты, напоминающие пищевые ароматизаторы. Сладкий пример: Тьерри Мюглер с Ангел (сладкий).

Колесо аромата

Основная статья: Колесо аромата
Духи Fragrance Wheel таблица классификации, вер. 1983 г.

Этот новый метод классификации, широко используемый в розничной торговле и парфюмерной промышленности, был разработан в 1983 году консультантом по парфюмерии. Майкл Эдвардс. Новая схема упрощает классификацию и именование, а также показывает отношения между классами.[33]

Пять основных семейств: Цветочный, Восточный, Вуди, Ароматный фужер, и Свежий, первые четыре из классической терминологии и последние из категории современных океанов. Каждая из них разделена на подгруппы и расположена вокруг колеса. Шанель №5, традиционно классифицируемый как альдегидно-цветочный, относится к подгруппе мягких цветов, а амбровые ароматы - к восточной группе. Шипр духи более неоднозначны, они близки как к восточным, так и к древесным семействам. Например, Guerlain Mitsouko находится под Мшистым лесом, но Hermès Руж, более цветочный шипр, находится в группе «Цветочный восточный».

Источники ароматики

Источники растений

Цветок цитрусового дерева
Смолы в парфюмерии включают мирра
Ладан

Растения издавна использовались в парфюмерии как источник эфирных масел и ароматических соединений. Эти ароматические углеводороды обычно вторичные метаболиты производятся растениями как защита от травоядные животные, инфекции, а также для привлечения опылители. Растения на сегодняшний день являются крупнейшим источником ароматных соединений, используемых в парфюмерии. Источники этих соединений могут быть получены из различных частей растения. Растение может предлагать более одного источника ароматических углеводородов, например, воздушные части и семена кориандр сильно отличаются друг от друга по запаху. оранжевый листья, цветы и цедра фруктов - соответствующие источники петитгрейн, нероли, и апельсиновые масла.

Источники животного происхождения

А мускус стручок Широкая охота на самца кабарга поскольку их стручки в новейшей истории привели к ущербу для вида.
Амбра
  • Амбра: Комки окисленный жирные соединения, предшественники которых секретировались и выводились кашалот. Не следует путать амбру с желтый янтарь, который используется в украшениях. Поскольку сбор амбры не наносит вреда ее животному происхождению, она остается одним из немногих ароматизаторов животного происхождения, вокруг которого сейчас мало споров.
  • Кастореум: Получено из пахучих мешочков североамериканского бобра.
  • Циветта: Также называется циветтовый мускус. Его получают из пахучих мешочков циветт, животных этого семейства. Виверриды, связанный с мангуста. Всемирная защита животных исследовали выловленные с этой целью африканские циветты.[34]
  • Hyraceum: Обычно известный как «африканский камень», это окаменелые экскременты каменный даман.[35]
  • Соты: Из соты пчела. И пчелиный воск, и мед можно экстрагировать растворителем для получения абсолюта. Пчелиный воск экстрагируют этанолом, и этанол выпаривают, чтобы получить абсолют пчелиного воска.
  • Мускус: Первоначально происходит от железы (мешочка или стручка), расположенной между гениталиями и пупком гималайского мужчины. кабарга Moschus moschiferus в настоящее время в основном заменен использованием синтетические мускусы иногда известный как «белый мускус».

Другие природные источники

  • Лишайники: Обычно используемые лишайники включают дубовый мох и древесный мох слоевища.
  • "Водоросли": Дистилляты иногда используются в качестве Эфирное масло в парфюмерии. Примером обычно используемых морских водорослей является Fucus vesiculosus, который обычно называют повреждением мочевого пузыря. Натуральные ароматизаторы из морских водорослей используются редко из-за их более высокой стоимости и меньшей активности, чем синтетические.

Синтетические источники

Основная статья: Ароматическая смесь

Многие современные духи содержат синтезированный одоранты. Синтетика может давать ароматы, которых нет в природе. Например, Calone, соединение синтетического происхождения, придает свежий озонный металлический морской запах, который широко используется в современной парфюмерии. Синтетические ароматические углеводороды часто используются в качестве альтернативного источника соединений, которые нелегко получить из природных источников. Например, линалоол и кумарин оба являются соединениями природного происхождения, которые можно без больших затрат синтезировать из терпены. Ароматы орхидей (обычно салицилаты ) обычно не получают непосредственно из самого растения, а вместо этого создаются синтетически, чтобы соответствовать ароматным соединениям, содержащимся в различных орхидеях.

Одним из наиболее часто используемых классов синтетических ароматических углеводородов на сегодняшний день являются белые мускусы. Эти материалы присутствуют во всех формах коммерческих духов в качестве нейтрального фона для средних нот. Эти мускусы добавляются в больших количествах в стиральные порошки, чтобы придать выстиранной одежде стойкий «чистый» запах.

Большинство синтетических ароматических углеводородов в мире создается относительно небольшими компании. Они включают:

Каждая из этих компаний ежегодно патентует несколько процессов производства ароматической синтетики.

Характеристики

Натуральные и синтетические материалы используются в парфюмерии из-за их различных запахов.

NaturalsСинтетика
ДисперсияПриродные ароматы будут отличаться от каждого поставщика в зависимости от того, когда и где они собраны, как они обрабатываются, и от самого метода экстракции. Это означает, что определенный цветок, выращенный в Марокко и во Франции, будет пахнуть по-разному, даже если для выращивания, сбора урожая и извлечения аромата используется один и тот же метод. Таким образом, каждый парфюмер предпочтет цветы, выращенные в одной стране, а не другой, или один метод экстракции другому. Однако из-за смешанного состава натурального аромата недобросовестные поставщики могут легко подделать фактическое сырье, изменив его источник (добавление индийского жасмина в жасмин Грасса) или содержание (добавляя линалоол в палисандр), чтобы увеличить их рентабельность.Намного более стойкие, чем натуральные ароматические углеводороды. Однако различия в органическом синтезе могут привести к незначительным различиям в концентрации примесей. Если эти примеси имеют низкие пороги запаха (обнаружения), различия в запахе синтетического ароматического вещества будут значительными.
КомпонентыСодержит множество различных органических соединений, каждое из которых придает особую нотку общему аромату. Некоторые вещества природного происхождения имеют долгую историю использования, но это не всегда может служить индикатором того, безопасны они или нет. Возможные аллергенные или канцерогенные соединения.В зависимости от чистоты состоит в основном из одного химического соединения. Иногда хиральный смеси изомеров, например, в случае Изо Е Супер.[36] Из-за почти чистого состава одного химического соединения, те же самые молекулы, обнаруженные в разбавленном виде в природе, будут иметь различный запах и воздействие на организм, если их использовать в неразбавленном виде.
Уникальность ароматаНапоминает исходный материал, хотя экстракция может захватить другой «слой» аромата, в зависимости от того, как метод экстракции денатурирует пахучие соединения.Подобны натуральным ароматам, но в то же время разные. Некоторые синтетические материалы пытаются имитировать естественные ноты, в то время как другие исследуют весь спектр аромата. Новые ароматические соединения, не встречающиеся в природе, часто бывают уникальными по своему запаху.
Сложность ароматаГлубокие и сложные ноты аромата. Мягкий, с тонкими нюансами аромата. Высоко ценится за идеальный состав.Чистые и ярко выраженные ароматные ноты. Часто однообразный по своей природе, но напоминающий другие природные ароматы.
ЦенаЗависит от метода экстракции. Дороже, но не всегда, так как цены определяются трудоемкостью и сложностью извлечения каждой единицы натурального материала, а также его качеством. Обычно соотношение между долговечностью духов, стоимостью и концентрацией эфирных масел показано на графике ниже:
На этой диаграмме показана типичная зависимость между ценой духов, их долговечностью и концентрацией эфирных масел.
[37]		Зависит от метода синтеза. Обычно дешевле, но не обязательно. Синтетические ароматические углеводороды не обязательно дешевле натуральных, при этом некоторые синтетические вещества дороже, чем большинство натуральных ингредиентов, из-за различных факторов, таких как длинные маршруты синтеза, низкая доступность химических веществ-прекурсоров и низкий общий выход. Однако из-за низкого порога запаха их следует разбавлять при изготовлении духов.

Получение натуральных отдушек

Основная статья: Извлечение аромата
Торговец итальянскими ароматизаторами на ул. Хайдарабад, Индия, которые могут составить оригинальный парфюм для клиента

Прежде чем можно будет составить духи, сначала необходимо получить отдушки, используемые в различных парфюмерных композициях. Синтетические одоранты производятся органический синтез и очищенный. Отдушки из природных источников требуют использования различных методов для извлечения ароматических соединений из сырья. Результаты экстракции либо эфирные масла, абсолюты, бетоны или масла, в зависимости от количества воск в извлеченном продукте.[38]

Все эти методы в определенной степени искажают запах ароматических соединений, получаемых из сырья. Это происходит из-за использования тепла, агрессивных растворителей или воздействия кислорода в процессе экстракции, который денатурирует ароматические соединения, которые либо изменяют их характер запаха, либо делают их без запаха.

  • Мацерация / экстракция растворителем: Самый используемый и экономически важный метод извлечения ароматических углеводородов в современной парфюмерной промышленности. Сырье погружают в растворитель, который может растворять желаемые ароматические соединения. Мацерация длится от часов до месяцев. Таким способом часто получают ароматные соединения для древесных и волокнистых растительных материалов, а также все ароматические соединения животного происхождения. Этот метод также можно использовать для извлечения одорантов, которые слишком летучие для дистилляция или легко денатурированный теплом. Обычно используемые растворители для мацерация / экстракция растворителем включают этан, гексан, и диметиловый эфир. Продукт этого процесса называется "бетон."
    • Сверхкритическая флюидная экстракция: Относительно новый метод извлечения ароматных соединений из сырья, при котором часто используются Сверхкритический CO2. Из-за низкой температуры процесса и относительно инертного растворителя, используемого при экстракции, получаемые ароматные соединения часто очень напоминают исходный запах сырья.
    • Экстракция этанолом: Тип экстракции растворителем, используемый для извлечения ароматных соединений непосредственно из сухого сырья, а также материалов загрязненных маслянистых соединений, образующихся в результате экстракции растворителем или анфлеража. Экстракция этанола из свежих растительных материалов содержит большое количество воды, которая также будет извлечена в этанол.
  • Дистилляция: Распространенный метод получения ароматических соединений из растения, такие как цветы апельсина и розы. Сырье нагревается, и ароматные соединения повторно собираются через конденсация дистиллированного пара.
Старый парфюм все еще демонстрируется в Fragonard
    • Паровая дистилляция: Пар от кипящей воды проходит через сырье, вытесняя из него летучие ароматные соединения. Конденсат от перегонки осаждается в Флорентийская колба. Это позволяет легко отделять ароматные масла от воды. Вода, собранная из конденсата, которая удерживает некоторые ароматные соединения и масла из сырья, называется гидрозоль а иногда и продавали. Это чаще всего используется для свежего растительного сырья, такого как цветы, уходит, и стебли.
    • Сухая / деструктивная перегонка: Сырье нагревается непосредственно в аппарате без растворителя-носителя, такого как вода. Ароматные соединения, выделяемые из сырья при высокой температуре, часто становятся безводными. пиролиз, что приводит к образованию различных ароматных соединений и, следовательно, различных ароматных нот. Этот метод используется для получения ароматных соединений из ископаемых янтарь и ароматный лес где желателен преднамеренный запах «подгоревшего» или «поджаренного».
    • Фракционирование: За счет использования колонна фракционирования различные фракции, дистиллированные из материала, могут быть выборочно исключены для изменения аромата конечного продукта. Хотя продукт более дорогой, иногда это делается для удаления неприятных или нежелательных запахов материала и дает парфюмерам больше контроля над процессом их создания.
  • Выражение: Сырье сжимается или сжимается, и эфирные масла собраны. Из всего сырья только ароматные масла из кожуры плодов семейства цитрусовых извлекаются таким способом, поскольку масло присутствует в достаточно больших количествах, чтобы сделать этот метод экстракции экономически целесообразным.
  • Энфлераж: Поглощение ароматических веществ твердым жиром или воском, а затем экстракция пахучих масел этиловый спирт. Добыча анфлераж обычно использовался, когда дистилляция было невозможно, потому что некоторые ароматные соединения денатурировать через высокую температуру. Этот метод обычно не используется в современной промышленности из-за непомерно высоких затрат и наличия более эффективных и действенных методов экстракции.[29]

Ароматные экстракты

Индийские пачули - Настойка

Хотя ароматные экстракты известны широкой публике как общий термин "эфирные масла ", в парфюмерной промышленности используется более конкретный язык для описания источника, чистоты и технологии, используемой для получения определенного ароматного экстракта. Из этих экстрактов только абсолюты, эфирные масла, и настойки непосредственно используются для создания духов.

  • Абсолютное: Ароматные вещества очищены от помадка или бетон впитывая их в этиловый спирт. Используя немного гидрофильный такое соединение, как этанол, большинство ароматических соединений из восковых исходных материалов можно экстрагировать без растворения каких-либо восковых молекул без запаха. Абсолюты обычно находятся в виде маслянистой жидкости.
  • Бетон: Ароматные вещества, полученные из сырья экстракция растворителем с использованием летучих углеводороды. Бетоны обычно содержат большое количество воска из-за легкости растворения различных растворителей. гидрофобный соединения. Такие бетоны обычно дополнительно очищают путем дистилляции или экстракции растворителем на основе этанола. Бетоны обычно представляют собой воскообразные или смолистые твердые вещества или густые маслянистые жидкости.
  • Эфирное масло: Ароматные вещества, полученные из исходного материала напрямую через дистилляция или выражение и получен в виде маслянистой жидкости. Масла, добытые путем отжима, иногда называют экспрессионные масла.
  • Помада: Ароматная масса твердого жира, созданная из анфлераж процесс, при котором пахучие соединения в сырье адсорбируются животными жирами. Pommades находится в форме маслянистого и липкого твердого вещества.
  • Настойка: Ароматные материалы, получаемые путем непосредственного замачивания и вливания сырья в этиловый спирт. Настойки обычно представляют собой жидкие жидкости.[29]

Продукты из разных методов экстракции известны под разными названиями, хотя их исходные материалы одинаковы. Например, цветы апельсина из Citrus aurantium которые подверглись экстракции растворителем, дают «абсолют апельсинового цвета», но то, что подверглось паровой дистилляции, известно как «масло нероли».

Составление духов

Формула духов

Парфюмерные композиции являются важной частью многих отраслей промышленности, от секторов предметов роскоши, предприятий общественного питания до производителей различной бытовой химии. Цель использования духов или парфюмерных композиций в этих отраслях - повлиять на потребителей через их Чувство обоняния и соблазнить их купить духи или парфюмированный продукт. Таким образом, существует значительный интерес к созданию рецептуры духов, которые люди сочтут эстетически приятными.

Парфюмер

Основная статья: Парфюмер
Создатель Парфюмерии, от Родольф Эрнст

Работа по составлению духов, которые будут продаваться, остается на усмотрение специалиста по составу духов или известного в парфюмерной индустрии как парфюмер. Их также иногда ласково называют "Nez"(Французское для нос) благодаря тонкому обонянию и навыкам составления запахов.

Композиция духов обычно начинается с краткий работодателем парфюмера или сторонним покупателем. Клиентами парфюмера или их работодателей обычно являются дома моды или крупные компании. корпорации различных отраслей.[39] Затем парфюмер проходит процесс смешивания нескольких парфюмерных смесей и продает рецептуру покупателю, часто с изменениями состава духов. Затем парфюмерная композиция будет использоваться для улучшения другого продукта в качестве функциональный аромат (шампуни, составить, моющие средства, салоны автомобилей и т. д.), или проданы на рынок и продаются напрямую населению как прекрасный аромат.[28]

Техника

Бумажные промокашки (фр:муийе) обычно используются парфюмерами для проб и запахов духов и отдушек.

Хотя не существует единой «правильной» техники для создания духов, существуют общие рекомендации относительно того, как духи могут быть сконструированы из концепции. Хотя многие ингредиенты не влияют на запах духов, многие духи содержат красители и антиоксиданты для улучшения товарного вида и срока хранения духов соответственно.

Базовая структура

Парфюмерные масла обычно содержат от десятков до сотен ингредиентов, и они обычно объединяются в духи для той конкретной роли, которую они будут играть. Эти ингредиенты можно условно разделить на четыре группы:

  • Первичные ароматы (Сердце): может состоять из одного или нескольких основных ингредиентов для определенной концепции, например, «роза». В качестве альтернативы, несколько ингредиентов можно использовать вместе для создания «абстрактного» основного запаха, не имеющего сходства с натуральным ингредиентом. Например, ароматы жасмина и розы обычно сочетаются с абстрактными цветочными ароматами. Кола ароматизатор - хороший пример абстрактного первичного аромата.
  • Модификаторы: Эти ингредиенты изменяют основной аромат, чтобы придать духам определенный желаемый характер: например, фруктовый сложные эфиры может быть включен в первичную цветочную композицию для создания цветочно-фруктовых нот; Calone и можно добавить цитрусовые ароматы, чтобы создать более «свежий» цветочный аромат. Вишневый аромат в вишневой коле можно считать модификатором.
  • Блендеры: Большая группа ингредиентов, которые сглаживают переходы парфюма между разными слоями или базами. Сами по себе они могут использоваться в качестве основного компонента основного аромата. Общие ингредиенты для смешивания включают: линалоол и гидроксицитронеллаль.
  • Фиксативы: Используется для поддержки основного аромата, усиливая его. Многие смолы, древесные ароматизаторы и янтарные основы используются в качестве фиксаторов.

Верхние, средние и базовые ноты аромата могут иметь отдельные основные запахи и вспомогательные ингредиенты. Духи ароматические масла затем смешиваются с этиловый спирт и вода, выдержанная в резервуарах в течение нескольких недель и отфильтрованная через технологическое оборудование, чтобы, соответственно, дать возможность ингредиентам отдушек в смеси стабилизироваться и удалить любой осадок и частицы перед тем, как раствор можно будет разлить во флаконы для духов.[40]

Ароматные основы

"Парфюмерный орган", где парфюмеры играют с сотнями эссенций, в Грасс

Вместо того, чтобы создавать духи с нуля, многие современные духи и одеколоны создаются с использованием ароматические основы или просто базы. Каждая основа представляет собой модульный парфюм, состоящий из эфирных масел и ароматических химикатов, и сформулированный с простой концепцией, такой как «свежескошенная трава» или «сочное кислое яблоко». Многие из Guerlain с Аква Аллегория Line, с их простыми концепциями ароматов, являются хорошими примерами того, что собой представляют парфюмерные основы.

Усилия, затрачиваемые на разработку основ парфюмерными компаниями или отдельными парфюмерами, могут равняться усилиям продаваемых духов, поскольку они полезны в том смысле, что их можно использовать повторно. Помимо возможности повторного использования, преимущества использования оснований для строительства весьма многочисленны:

  1. Ингредиенты с «сложными» или «непреодолимыми» ароматами, которые созданы на основе смешанной основы, могут быть более легко включены в парфюмерную композицию.
  2. База может быть более точным приближением запаха к определенной вещи, чем ее извлечение. Например, основа, созданная для воплощения аромата «свежей росистой розы», может быть лучшим приближением к концепции аромата розы после дождя, чем обычная розовое масло. Цветы, запах которых невозможно извлечь, например гардения или гиацинт, составлены как базы из данных, полученных из технология свободного пространства.
  3. Парфюмер может быстро набросать концепцию из брифа, объединив несколько баз, а затем представить ее для обратной связи. Сгладить «грани» аромата можно после положительного отзыва.

Обратный инжиниринг

Создание духов с помощью обратного инжиниринга с помощью таких аналитических методов, как Газовая хроматография – масс-спектрометрия (ГХ / МС) может выявить «общую» формулу любого конкретного аромата. Сложность анализа ГХ / МС возникает из-за сложности ингредиентов духов. В частности, это связано с наличием натуральных эфирных масел и других ингредиентов, состоящих из сложных химических смесей. Однако «любой, кто вооружен хорошим оборудованием для ГХ / МС и имеет опыт использования этого оборудования, может сегодня, в считанные дни, многое узнать о рецептуре любого парфюма ... клиенты и конкуренты могут более или менее точно проанализировать большинство духов».[41]

Старинные или плохо сохранившиеся духи, подвергающиеся этому анализу, также могут быть трудными из-за многочисленных побочных продуктов разложения и примесей, которые могли возникнуть в результате разложения пахучих соединений. Ингредиенты и соединения обычно можно исключить или идентифицировать с помощью газовый хроматограф (GC) смеллеры, которые позволяют идентифицировать отдельные химические компоненты как по их физическим свойствам, так и по запаху. Обратный инжиниринг самых продаваемых на рынке духов является очень распространенной практикой в ​​парфюмерной промышленности из-за относительной простоты эксплуатации оборудования для газовой хроматографии, необходимости производить товарные ароматы и очень прибыльного характера парфюмерного рынка.[40]

Авторские права

Ассорти из подделка парфюмерия (в магазине "киоск")

Сомнительно, чтобы духи подпадали под действие авторских прав в США. Закон об авторском праве. Этот вопрос пока не рассматривался ни одним судом США. На аромат духов не распространяется торговая марка защита: аромат служит функциональному назначению продукта.[42]

В 2006 г. Верховный суд Нидерландов предоставил защиту авторских прав Lancôme духи Трезор (Lancôme v. Kecofa). В Верховный суд Франции дважды занимал позицию, согласно которой парфюмам недостает творчества, чтобы представлять собой выражения, защищенные авторским правомБсири-Барбир против Хаармана и Реймера, 2006; Beaute Prestige International против Senteur Mazal, 2008).[42]

  • Остается сомнительным, можно ли защитить «функциональное назначение» духов техническим патентом (срок действия 15 лет). По всей видимости,[согласно кому? ] Российская «Новая Заря» называет свои одеколоны «гигиеническими лосьонами» по той же причине.
    • Контрпример: НовЗар вековой Шипр шипр и одеколон «Тройной» производятся другими компаниями в России (некачественного качества и по цене «менее 1 доллара за бутылку» в рознице). Подобная практика нанесла ущерб репутации "одеколонов советской эпохи" вплоть до комментариев.[кем? ] об альтернативном использовании Шипра в качестве средства от насекомых или средства для снятия лака.
  • Иногда в подделке духов использовалось измененное название оригинального аромата (например, "римейк" Фрейя-от-Орифлейм парфюм выпускается как «Фрейя»).

Нумерованная парфюмерия, «аналоги»

Пример отказа от законов о товарных знаках известен в странах бывшего СССР как "номерная парфюмерия"(буквально" пронумерованная парфюмерия "): вместо простой подделки или тонкого изменения дизайна и повторного копирования авторских прав на флакон и упаковку популярного парфюма, компания, занимающаяся" составлением цифр "с парфюмерным оборудованием, будет использовать свой собственный мягкий флакон без упаковки. для копии, де-юре помечены как «аромат в направлении [широко известных духов]» или «версии» определенных брендовых духов.

  • Такие духи обычно получают трехзначные числа в качестве официально зарегистрированного названия, приклеенного к флаконам.
  • Когда дело доходит до пропеллента, «число» обычно имеет спиртовую основу [почти] без стабилизации (которая может давать сильный «запах спиртовой основы», превращая запах духов в феномен «запаха дешевизны»).
    • Чтобы избежать этого, некоторые «числа» могут быть сделаны на основе (ди) пропиленгликола, обозначенного как «парфюмерное масло» (продается в пластиковой упаковке объемом 50 мл и предназначена для крошечных «роликов», не используется в аэрозольных баллончиках) (не подвержены «запаху» дешевизна "тем не менее). Некоторые компании предлагают большую часть своих «номеров» в обеих базах.

Сомнительной частью пронумерованного парфюмерного наименования является идея открыто обозначить духи №XXX (скажем, № 105) либо как «тип», либо «версию», либо «аромат направления«(буквально« аромат в сторону ») всем известного парфюма.[43]

Действующие посредники в офлайн-магазинах (в торговых центрах, магазинах аэропортов) могут предлагать парфюмерию с «наполнением» и, как правило, заявляют, что их парфюм имеет какое-то отношение к известным парфюмам, вплоть до утверждения, что они «распространяются из одного чана»,[согласно кому? ] в зависимости от реселлера.

  • Однако при оптовых закупках на сумму более 5000 руб. Пластиковый флакон объемом 100 мл может стоить всего до 5 евро (~ 450 руб.) За «селективные» духи (например, те, которые сделаны так, чтобы напоминать не просто «популярный» люкс, но и «нишевые» редко дорогие. ароматы).

Проблемы здоровья и окружающей среды

Компоненты духов, независимо от их природного или синтетического происхождения, при использовании могут вызвать проблемы со здоровьем или окружающей средой. Хотя в этих областях ведутся активные исследования, еще многое предстоит узнать о влиянии ароматов на здоровье человека и окружающую среду.

Здоровье

Иммунологический; астма и аллергия

Данные из рецензируемых журналов показывают, что некоторые ароматы могут вызывать астматические реакции у некоторых людей, особенно у людей с тяжелой или атопической астмой.[44] Многие ароматические ингредиенты также могут вызывать головные боли, кожные аллергические реакции.[45] или тошнота.[46][47][48]

В некоторых случаях чрезмерное использование духов может вызвать аллергический кожные реакции. Например, ацетофенон, этилацетат[нужна цитата ] и ацетон[40] присутствуя во многих ароматах, они также известны или потенциально могут вызывать респираторные аллергены. Тем не менее, это может ввести в заблуждение, поскольку вред, наносимый многими из этих химических веществ (природных или синтетических), зависит от условий окружающей среды и их концентрации в парфюмерии. Например, линалоол, который указан как раздражитель, вызывает раздражение кожи, когда он разлагается до пероксидов, однако использование антиоксидантов в парфюмерии или снижение концентрации может предотвратить это. Также фуранокумарин присутствует в натуральных экстрактах грейпфрута или сельдерей может вызвать тяжелые аллергические реакции и повысить чувствительность к ультрафиолету.[49]

Некоторые исследования природных ароматических углеводородов показали, что многие из них содержат соединения, вызывающие раздражение кожи.[50] Однако некоторые исследования, такие как исследование IFRA, утверждают, что опопонакс слишком опасен для использования в парфюмерии, до сих пор не имеет научного консенсуса.[51]Верно и то, что иногда одно только вдыхание может вызвать раздражение кожи.[нужна цитата ]

Патч-тест

Ряд национальных и международных исследований выявили бальзам Перу, часто используется в парфюмерии, поскольку входит в пятерку аллергенов, наиболее часто вызывающих патч-тест реакции у людей, обращающихся в дерматологические клиники.[52][53][54] Исследование, проведенное в 2001 году, показало, что у 3,8% протестированных патчей населения была аллергия на него.[55] Многие духи содержат компоненты, идентичные бальзаму Перу.[56]

Бальзам Перу используют как маркер для аллергия на духи. Его присутствие в косметике обозначается значком INCI срок Myroxylon pereirae.[57] Перуанский бальзам запрещен Международная парфюмерная ассоциация с 1982 года от использования в качестве ароматизатора, но может присутствовать в виде экстракта или дистиллята в других продуктах, где не требуется обязательная маркировка для использования 0,4% или менее.[56]

Канцерогенность

Есть научные доказательства того, что нитромускусы, такие как мускус ксилол может вызвать рак в некоторых конкретных тестах на животных. Эти отчеты были оценены Научным комитетом ЕС по безопасности потребителей (SCCS, ранее SCCNFP).[58]) и мускусный ксилол безопасен для дальнейшего использования в косметических продуктах.[59] Фактически, часть процедур Регламента по косметике в Европе заключается в том, что материалы, классифицируемые как канцерогены, требуют такой оценки безопасности со стороны властей, чтобы их можно было использовать в косметических потребительских товарах.

Хотя другие ингредиенты, такие как полициклический синтетические мускусы, были зарегистрированы положительные результаты некоторых тестов на гормоны in vitro,[60][61] эти отчеты были проверены различными органами. Например, для одного из основных полициклических мускусов Галаксолид (HHCB) эти обзоры включают обзоры Научного комитета ЕС по безопасности потребителей,[62] Обзор приоритетных веществ ЕС,[63] Научный комитет ЕС по рискам для здоровья и окружающей среды,[64] а недавно и Агентство по охране окружающей среды США.[65] Результатом всех этих обзоров, проведенных за последнее десятилетие или около того, является отсутствие проблем с безопасностью для здоровья человека. Обзоры с аналогичными положительными результатами существуют и для другого основного полициклического мускуса (AHTN) - например, о его безопасном использовании в косметике в ЕС.[66]

Многие натуральные ароматические вещества, такие как абсолют дубового мха,[50][67] Бэзил масло розовое масло и многие другие содержат аллергены или канцерогенные соединения, безопасность которых регулируется нормативными актами (например, допустимые уровни метилэвгенола в Регламенте ЕС по косметике (вступление 102, Приложение III Регламента ЕС по косметике.[68]) или с помощью различных ограничений, установленных Международной парфюмерной ассоциацией.[69]

Окружающей среды

Парфюмерный киоск в Каир

Загрязнение

Синтетические мускусы приятны на запах и относительно недороги, поэтому их часто используют в больших количествах, чтобы скрыть неприятный запах моющих средств для стирки и многих средств личной гигиены. Из-за их широкого использования в человеческом жире и молоке было обнаружено несколько типов синтетических мускусов.[70] а также в отложениях и водах Великие озера.[71]

Эти загрязнители могут создавать дополнительные проблемы для здоровья и окружающей среды, когда они попадают в рацион человека и животных.

Угроза видам

Спрос на ароматические материалы, такие как сандал, агар и мускус, привели к угрозе для этих видов, а также к незаконному обороту и сбору урожая.

Правила техники безопасности

Парфюмерная промышленность в США напрямую не регулируется FDA, вместо этого FDA контролирует безопасность парфюмерии через их ингредиенты и требует, чтобы они были протестированы в той степени, в которой они В целом признано безопасным (ГРАС). Из-за необходимости защиты коммерческой тайны компании редко предоставляют полный список ингредиентов, независимо от их воздействия на здоровье. В Европе с 11 марта 2005 г. был введен обязательный перечень из 26 признанных ароматических аллергенов.[72] Требование перечислить эти материалы зависит от предполагаемого использования конечного продукта. Пределы, выше которых должны указываться аллергены, составляют 0,001% для продуктов, предназначенных для того, чтобы оставаться на коже, и 0,01% для продуктов, предназначенных для смывания. Это привело к появлению многих старых духов, таких как шипры и фужер классы, которые требуют использования экстракта дубового мха, пересматриваются.

Сохранение духов

Парфюмерия в музее
Попурри, от Эдвин Остин Эбби, 1899

Композиции отдушек в парфюмерии разлагаются или разрушаются при неправильном хранении в присутствии высокая температура, свет, кислород, и посторонние органические материалы.Правильная консервация духов предполагает хранение их вдали от источников тепла и в местах, где они не будут подвергаться воздействию света. Открытая бутылка сохранит свой аромат нетронутым в течение нескольких лет, если она хорошо хранится.[28] Однако присутствие кислорода в свободном пространстве бутылки и факторы окружающей среды в конечном итоге изменят запах аромата.

Лучше всего духи сохраняются в непрозрачном месте. алюминий в бутылках или в их оригинальной упаковке, когда они не используются, и в холодильнике до относительно низких температур: 3–7 ° C (37–45 ° F). Хотя полностью удалить кислород из свободного пространства хранящейся колбы с ароматизатором сложно, выбор распылителей вместо роликов и «открытых» бутылок минимизирует воздействие кислорода. Спреи также обладают тем преимуществом, что изолируют аромат внутри флакона и предотвращают его смешивание с пылью, кожей и детритом, что может ухудшить и изменить качество духов.

Есть несколько архивы и музеи посвящен сохранению исторических духов, а именно Осмотека, в котором собрано более 3000 ароматов последних двух тысячелетий в их оригинальных формулах. Все ароматы в их коллекции сохранены в не-актиничный стеклянные колбы, промытые аргон газ, хранящийся в теплоизолированный отделения, поддерживаемые при температуре 12 ° C (53,6 ° F) в большом хранилище.[73]

Списки духов

Дальнейшая информация: Список духов и Список ароматов знаменитостей

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ «Духи - определение и многое другое из словаря». Мерриам-Вебстер.
  2. ^ "духи". Интернет-словарь этимологии. Получено 11 октября 2020.
  3. ^ Strathern, Пол (2000). Сон Менделеева - В поисках стихии. Нью-Йорк: Беркли Букс. ISBN  0-425-18467-6.
  4. ^ Леви, Мартин (1973). Ранняя арабская фармакология: введение, основанное на древних и средневековых источниках. Brill Archive. п. 9. ISBN  90-04-03796-9.
  5. ^ А.К. Шарма; Сима Вахад; Рашми Шривастава (2010). Диверсификация сельского хозяйства: проблемы и перспективы. I. K. International Pvt Ltd. стр. 140.
  6. ^ а б Роуч, Джон (29 марта 2007 г.). «Древнейшие духи, найденные на острове Афродиты»"". Архивировано из оригинал 12 октября 2013 г.. Получено 21 июн 2014.
  7. ^ «Древние духи воссозданы, выставлены в Риме». Fox News.
  8. ^ Элис, Поцелуй (2 июня 2018 г.). «Старинный парфюм, воссозданный для юбилейного шоу». Катимерини, английское издание. Получено 6 июн 2018.
  9. ^ аль-Хассани, Вудкок и Сауд (2006) 1001 изобретение; Мусульманское наследие в нашем мире, ФСТЦ, стр.22.
  10. ^ М. Ульманн (1986), "AL-KĪMIYĀ", Энциклопедия ислама, 5 (2-е изд.), Brill, p. 111b
  11. ^ Э. Видеманн; М. Плесснер (1986), "АЛЬ-АНБ", Энциклопедия ислама, 1 (2-е изд.), Brill, p. 486a
  12. ^ Генри Джордж Лидделл; Роберт Скотт, ред. (1897), "ἄμβιξ", Греко-английский лексикон (8-е изд.), Harper & Brothers, стр. 73
  13. ^ Марселлен Бертло (1889), Introduction à l'étude de la chimie des anciens et du moyen âge, Steinheil, стр. 164
  14. ^ Джованни Дуго, Ивана Бонаккорси (2013). Цитрусовые бергамия: бергамот и его производные. CRC Press. п. 467. ISBN  9781439862292.
  15. ^ Томпсон, C.J.S. (1927). Тайна и соблазн духов. Лондон: John Lane the Bodley Head Limited. п. 140.
  16. ^ Вудури, Димитра; Тессероматис, Кристина (декабрь 2015 г.). «Парфюмерия от мифа до античности» (PDF). Международный журнал медицины и фармации. 3 (2): 52. Дои:10.15640 / ijmp.v3n2a4.
  17. ^ Салливан, Кэтрин (1 марта 1994). «В поисках бутылок с водой XIX века во Флориде». Историческая археология. 28 (1): 78–98. Дои:10.1007 / BF03374182. ISSN  0440-9213. S2CID  162639733.
  18. ^ Сравните: Пепе, Трейси (2000). Итак, о чем идет речь?: Углубленный призыв к здравомыслию и равных правах на ваше обоняние, наше самое забытое и исчезающее чувство. Так о чем вообще Sniff? п. 46. ISBN  9780968707609. Получено 11 июля 2015. В 1693 году итальянец Джованни Паоло де Феминис создал аромат под названием «Aqua Mirabilis». Говорят, что этот аромат обладает лечебными свойствами при головных болях и учащенном сердцебиении. Он был разработан как негендерный аромат, улучшающий настроение.
  19. ^ «Краткая история мужского одеколона - откройте для себя историю мужских ароматов - КОЛОННЫЙ БЛОГ». COLOGNE БЛОГ. Архивировано из оригинал 3 февраля 2014 г.
  20. ^ Чарльз Райс, Замок Фредерика Альберта (1879). Новые средства правовой защиты: иллюстрированный ежемесячный торговый журнал Materia Medica, Pharmacy and Therapeutics. W. Wood & Company. п. 358.
  21. ^ а б c Тайнан Синкс (12 июля 2018 г.). «Разница между духами, одеколоном и другими ароматами». Нью-Йорк Таймс. Получено 13 июля 2018. В разделе ароматов вы увидите всевозможные названия: духи, туалетная вода, парфюмерия, одеколон. Что отличает их от других, а во многих случаях и более дорогих?
  22. ^ а б «Глоссарий (C)». Фонд ароматов. Архивировано из оригинал 31 июля 2010 г.. Получено 7 ноября 2012.
  23. ^ "Ароматы из Вены". wien.info.
  24. ^ Бергер, Пол. "Духи" Нос "вызывают идеальные ароматы". Forward.com. Получено 8 августа 2015.
  25. ^ Агата А. Листовска, Массачусетс, и Марк А. Николсон, ASO (2011). Дополнительная медицина, красота и моделирование. Xlibris Corporation. С. 153–4. ISBN  9781456888954.[самостоятельно опубликованный источник ]
  26. ^ а б Теркингтон, Кэрол и Джеффри С. Довер (2009). Энциклопедия кожи и кожных заболеваний. Публикация информационной базы. п. 148. ISBN  9780816075096.
  27. ^ а б "Информация об ароматах / Часто задаваемые вопросы". Фонд ароматов. Архивировано из оригинал 8 ноября 2012 г.. Получено 7 ноября 2012.
  28. ^ а б c Берр, Чендлер (2003). Император ароматов: история духов, одержимости и последней тайны чувств. Нью-Йорк: Random House. ISBN  0-375-50797-3.
  29. ^ а б c Ценители духов говорят о «шлейфе» аромата, или о заметном следе, который он оставляет в воздухе при нанесении. Фортино, Анн-Доминик (2004). «Химия ароматизирует вашу повседневную жизнь». Журнал химического образования.81(1)
  30. ^ Эдвардс, Майкл (2006). «Ароматы мира 2006». Crescent House Publishing. ISBN  0-9756097-1-8
  31. ^ "Аромат 101: понимание пирамиды ароматов". Blog.lebermuth.com.
  32. ^ "Коко Мадемуазель от Шанель". Chanel.com. Получено 13 июля 2017.
  33. ^ Осборн, Грант (1 мая 2001 г.). "Интервью с Майклом Эдвардсом". Basenotes.net. Архивировано из оригинал 6 февраля 2007 г.. Получено 17 декабря 2006.
  34. ^ "Цивета страдания". Profumo.it. Получено 19 февраля 2018.
  35. ^ Ольсен, Андреас; Линда К. Принслоо; Луи Скотт; Анна К. Ягера (ноябрь – декабрь 2008 г.). «Hyraceum, окаменевший продукт метаболизма каменных даманов (Procavia capensis), демонстрирует сродство к ГАМК-бензодиазепиновым рецепторам» (PDF). Южноафриканский научный журнал. 103. Архивировано из оригинал (PDF) 6 июня 2011 г.
  36. ^ «Изо Е Супер®». Международные вкусы и ароматы. 2007. Архивировано с оригинал 23 февраля 2008 г.
  37. ^ «Аккаунт заблокирован». Topcolognesformen.com.
  38. ^ Лагеря, Аркади Буа (2000). «Эволюция парфюмерных технологий». Allured Pub Corp. ISBN  0-931710-72-3
  39. ^ Ислам, Г., Эндриссат, Н., & Ноппени, К. (2016). За пределами «Глаза» смотрящего: инновации ароматов благодаря аналогичной реконфигурации. Исследования организации, 0170840615622064. http://doi.org/10.1177/0170840615622064.
  40. ^ а б c Берр, Чендлер (2008). Идеальный аромат: год в парфюмерной индустрии в Париже и Нью-Йорке. Генри Холт и Ко. ISBN  978-0-8050-8037-7.
  41. ^ Калкин, Роберт Р. и Еллинек, Дж. Стивен (1994). «Парфюмерия: практика и принципы». John Wiley & Sons, Inc.. ISBN  0-471-58934-9
  42. ^ а б Дэвид А. Эйнхорн; Лесли Портной (апрель 2010 г.), «Авторское право на парфюмерию: я чувствую симфонию», Интеллектуальная собственность сегодня
  43. ^ Одним из примеров является Фиджи от Гай Ларош - этот конкретный пример можно найти на Reni.su.
  44. ^ Кумар П., Карадонна-Грэм В.М., Гупта С., Кай Икс, Рао П.Н., Томпсон Дж. (Ноябрь 1995 г.). «Эффекты при вдыхании ароматических полосок у пациентов с астмой». Анна. Аллергия Астма Иммунол. 75 (5): 429–33. PMID  7583865.
  45. ^ Фрош П.Дж., Растоги С.К., Пиркер С. и др. (Апрель 2005 г.). «Патч-тестирование с новой парфюмерной смесью - реактивность по отношению к отдельным компонентам и химическое обнаружение в соответствующих косметических продуктах». Связаться с Derm. 52 (4): 216–25. Дои:10.1111 / j.0105-1873.2005.00563.x. PMID  15859994. S2CID  5661020.
  46. ^ Дебора Гушман. "Нос знает". Hanahou.com. Архивировано из оригинал 13 февраля 2008 г.. Получено 7 мая 2008.
  47. ^ Апостолидис С., Чандра Т., Демирхан И., Цинатль Дж., Доерр Х.В., Чандра А. (2002). «Оценка канцерогенного потенциала двух производных нитромускуса, ксилола мускуса и тибетена мускуса в системе анализа in vivo / in vitro, опосредованной хозяином». Противоопухолевый Res. 22 (5): 2657–62. PMID  12529978.
  48. ^ Schmeiser HH, Gminski R, Mersch-Sundermann V (май 2001 г.). «Оценка рисков для здоровья, вызванных мускусным кетоном». Int J Hyg Environ Health. 203 (4): 293–9. Дои:10.1078/1438-4639-00047. PMID  11434209.
  49. ^ Беренбаум, май (14 июня 2010 г.). «Фуранокумарины как мощные химические средства защиты».
  50. ^ а б Экологическая и санитарная оценка содержания веществ в бытовых и косметических моющих средствах [1] В архиве 3 марта 2016 г. Wayback Machine
  51. ^ «НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ТОВАРАМ: SCCP» (PDF). Ec.europa.eu. Получено 19 февраля 2018.
  52. ^ Готфрид Шмальц; Дорте Аренхольт Биндслев (2008). Биосовместимость стоматологических материалов. Springer. ISBN  9783540777823. Получено 5 марта 2014.
  53. ^ Томас П. Хабиф (2009). Клиническая дерматология. Elsevier Health Sciences. ISBN  978-0323080378. Получено 6 марта 2014.
  54. ^ Эдвард Т. Бопе; Рик Д. Келлерман (2013). Текущая терапия Конна 2014: экспертная консультация. Elsevier Health Sciences. п. 264. ISBN  9780323225724. Получено 6 марта 2014.
  55. ^ Т. Платтс-Миллс; Йоханнес Ринг (2006). Аллергия на практике. Springer. п. 35. ISBN  9783540265849. Получено 6 марта 2014.
  56. ^ а б Жанна Дуус Йохансен; Питер Дж. Фрош; Жан-Пьер Лепуаттевин (2010). Контактный дерматит. Springer. п. 556. ISBN  9783642038273. Получено 31 декабря 2015.
  57. ^ М. Х. Бек; С. М. Уилкинсон (2010 г.), «Контактный дерматит: аллергический», Учебник дерматологии Рока, 2 (8-е изд.), Wiley, p. 26,40
  58. ^ «Научный комитет по безопасности потребителей (SCCS) - Общественное здравоохранение - Европейская комиссия». Ec.europa.eu. Получено 19 февраля 2018.
  59. ^ «МНЕНИЕ НАУЧНОГО КОМИТЕТА ПО КОСМЕТИЧЕСКИМ ПРОДУКТАМ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ПРОДУКТАМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ОТНОШЕНИИ КСИЛЕНА И МЫШЦ КЕТОНА» (PDF). Ec.europa.eu. Получено 4 сентября 2019.
  60. ^ Schreurs RH, Legler J, Artola-Garicano E, et al. (Февраль 2004 г.). «Антиэстрогенные эффекты полициклических мускусов у рыбок данио in vitro и in vivo» (PDF). Environ. Sci. Technol. 38 (4): 997–1002. Bibcode:2004EnST ... 38..997S. Дои:10.1021 / es034648y. PMID  14998010.
  61. ^ Schreurs RH, Sonneveld E, Jansen JH, Seinen W, van der Burg B (февраль 2005 г.). «Взаимодействие полициклических мускулов и УФ-фильтров с рецептором эстрогена (ER), рецептором андрогена (AR) и рецептором прогестерона (PR) в биоанализах репортерного гена». Toxicol. Наука. 83 (2): 264–72. Дои:10.1093 / toxsci / kfi035. PMID  15537743.
  62. ^ "Мнение о hhcb" (PDF). Ec.europa.eu. Получено 17 февраля 2019.
  63. ^ "Отчет Европейского Союза об оценке рисков: 1,3,4,6,7,8-ГЕКСАГИДРО-4,6,6,7,8,8-ГЕКСАМЕТИЛЦИКЛОПЕНТА-γ-2-БЕНЗОПИРАН (1,3,4,6,7 , 8-ГЕКСАГИДРО-4,6,6,7,8,8-ГЕКСАМЕТИЛИН-ДЕНО [5,6-C] ПИРАН - HHCB) ». Echa.europa.eu. Получено 4 сентября 2019.
  64. ^ "Научный комитет по рискам для здоровья и окружающей среды: Заключение SCHER по отчету об оценке рисков по 1,3,4,6,7,8-ГЕКСАГИДРО4,6,6,7,8,8-ГЕКСАМЕТИЛЦИКЛОПЕНТА-γ-2-БЕНЗОПИРАН (HHCB) Часть здоровья человека » (PDF). Ec.europa.eu. Получено 4 сентября 2019.
  65. ^ «Рабочий план TSCA по химическим веществам - существующие химические вещества - OPPT - US EPA». Epa.gov. Получено 19 февраля 2018.
  66. ^ "Мнение об ахтн" (PDF). Ec.europa.eu. Получено 17 февраля 2019.
  67. ^ Rastogi SC, Bossi R, Johansen JD и др. (Июнь 2004 г.). «Содержание аллергенов дубового мха атранола и хлоатранола в парфюмерии и аналогичных продуктах». Связаться с Derm. 50 (6): 367–70. Дои:10.1111 / j.0105-1873.2004.00379.x. PMID  15274728. S2CID  38375267.
  68. ^ «ПОСТАНОВЛЕНИЕ B (ЕС) № 1223/2009 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 30 ноября 2009 г. о косметических продуктах» (PDF). Eur-lex.europa.eu. Получено 4 сентября 2019.
  69. ^ «стандарты - Международная ассоциация ароматов IFRA - во всех смыслах». Ifraorg.org. Получено 19 февраля 2018.
  70. ^ Duedahl-Olesen L, Cederberg T., Pedersen KH, Højgård A (октябрь 2005 г.). «Синтетические мускусные ароматы форели с датских рыбоводных хозяйств и материнского молока». Атмосфера. 61 (3): 422–31. Bibcode:2005Чмсп..61..422Д. Дои:10.1016 / j.chemosphere.2005.02.004. PMID  16182860.
  71. ^ Пек AM, Linebaugh EK, Hornbuckle KC (сентябрь 2006 г.). «Синтетические мускусные ароматы в ядрах отложений озер Эри и Онтарио». Environ. Sci. Technol. 40 (18): 5629–35. Bibcode:2006EnST ... 40.5629P. Дои:10.1021 / es060134y. ЧВК  2757450. PMID  17007119.
  72. ^ "ДИРЕКТИВА 2003/15 / ЕС". Eur-lex.europa.eu. Получено 19 февраля 2018.
  73. ^ Колтон, Сара, "L’Osmothèque - Сохраняя прошлое, чтобы обеспечить будущее", Beauty Fashion В архиве 15 июня 2010 г. Wayback Machine

дальнейшее чтение

  • Берр, Чендлер (2004). "Император ароматов: правдивая история духов и одержимости" Издательство Random House. ISBN  978-0-375-75981-9
  • Эдвардс, Майкл (1997). "Легенды парфюмерии: французские женские ароматы". Crescent House Publishing. ISBN  0-646-27794-4.
  • Климентьев, Максим. «Создание специй для разума: истоки современной западной парфюмерии». Чувства и общество. Vol. 9, 2014, вып.2.
  • Моран, Ян (2000). "Fabulous Fragrances II: Путеводитель по престижной парфюмерии для женщин и мужчин". Crescent House Publishing. ISBN  0-9639065-4-2.
  • Турин, Лука (2006). «Секрет аромата». Faber & Faber. ISBN  0-571-21537-8.
  • Стэмелман, Ричард: «Духи - радость, одержимость, скандал, грех». Риццоли. ISBN  978-0-8478-2832-6. Культурная история ароматов с 1750 года до наших дней.
  • Зюскинд, Патрик (2006). «Духи: история убийцы». Винтажное издательство (Английское издание). ISBN  978-0-307-27776-3. Роман духов, навязчивой идеи и серийных убийств. Также выпущен как одноименный фильм в 2006 году.

внешние ссылки